Штробление стен под проводку и трубы, штробление стен под кондиционер перфоратором, инструмент для штробления

Преимущества гидравлической дробилки BBH800B

• болтовое крепление подвески – упрощенный процесс замены узлов;

• высокая стойкость челюстей к истиранию – износостойкая сталь (твердость по Бриннелю – 600 ед.);

• калибровка бетона – от 0 до 180 мм;

• сниженное количество бетонной пыли за счет наличия зазоров между зубьями;

• достаточная для рециклинга степень измельчения;

• возможность дробления длинных элементов (балок, плит) за счет открытой V-образной конструкции челюстей;

• защита поршня гидроцилиндра за счет реверсного монтажа внутри корпуса;

• объем перерабатываемого бетона – до 100 м3/смена;

• дополнительное оснащение: режущий инструмент (сменные ножи) для арматуры, ротатор (вращение на 360о).

Для того чтобы купить гидравлическую дробилку, гидроножницы универсальные или другие виды навесного оборудования для экскаваторов ARDEN equipment, позвоните в компанию «ТРАКСТОР» по телефону: (495) 991-07-91 или +7 (985) 991-07-91.

Гидравлическая дробилка BBH800B вес сподвеской для экскаватора вес 2500 кг

Этот инструмент специализирован для процесса разрушения на уровне земли различного рода глыб, включая дробление бетона и резку его арматуры в процессе рециклинга строительного мусора.

Гидравлические дробилки для бетона BBH800B для экскаваторов от 18 до 30 тонн:

Инструмент для дробления, переработки и подготовки бетона и арматуры к вторичной переработке, а также для разрушения бетонных покрытий, плит, стен, панелей, асфальтовых дорог.

* Прохождение кусков бетона через открытые челюсти дробилки гарантирует калибровку от 0 до 180 мм, а также достаточную степень дробления для последующей рециркуляции отходов. Зазоры в челюстях позволяют мелким частицам отсеиваться, уменьшая количество бетонной пыли и увеличивая количество бетона для второго использования

* Асимметричные сменные зубья, отлитые из стали (до 600 ед. по Бринеллю), имеют высокое сопротивление стиранию

* Сменные режущие и реверсивные ножи (4 раза) для арматуры в зоне близкой к центральной оси челюстей

* Открытые бока для дробления длинных балок, плит, стен …

* Взаимозаменяемость узлов машины облегчается за счет подвески с просверленными отверстиями для болтов

* Реверсный монтаж гидроцилиндра для защиты поршня внутри корпуса (шток не выходит из корпуса) и питание гидроцилиндра через шток внутри корпуса

* Челюсти дробилки изготовлены из анти-абразивной стали (до 600 ед. по Бринеллю) стойкой к стиранию V Дельта-образный профиль кромки челюсти дробилки для разрушения пластин и улучшения проникания.

* Корпус изготовлен из анти-абразивной и износостойкой шведской стали SSAB HI TUF (стоимость выше стоимости HARDOX) с высоким пределом текучести (ножницы могут работать при температуре -30 градусов).

* Конструкция дробилки рассчитана с помощью компьютерных технологий на максимальных условиях эксплуатации (расчёты по окончательным элементам)

* Челюсти имеют волнообразную форму с переменными и скрещивающимися элементами, что гарантирует измельчение бетона.

* BBH800B объём: 80 — 100 м3/день (за 8 часов работы)

Опционально: Быстрый клапан для экскаватора с потоком

Опционально: гидравлическое вращение с ротатором на 360 градусов (не особенно рекомендуется при работе на уровне земли

Преимущества и недостатки алмазного сверления

Преимущества:

При алмазном сверлении отверстия в бетоне получаются ровными и точными.

• отверстия получаются точные и круглые;
• процесс сверления и бурения отверстий практически бесшумен;
• для работы требуется только электросеть 220 В и проточная вода;
• отсутствие пыли;
• сохранение несущей способности стен;
• высокая скорость сверления и бурения;
• отсутствие трещин и сколов на входе и выходе отверстий;
• глубина бурения до 3 м при диаметре до 1 м;
• возможность работы на криволинейных поверхностях.

Недостатки:

• наибольшей производительности можно достичь только путем увеличения осевого усилия подачи инструмента и его окружной скорости;
• алмазное сверление не допускает даже малейших перекосов и биений инструмента;
• для охлаждения инструмент нуждается в подаче проточной воды.

Для чего нужен перфоратор

Прежде чем перейти к описанию основных характеристик перфораторов и ответу на вопрос «Как выбрать перфоратор?», следует сказать о возможных способах его применения

Это важно, т.к. от того как предполагается использовать перфоратор зависит выбор в пользу той или другой модели

Как уже говорилось, основным назначением перфоратора является сверление отверстий и долбление. Однако помимо банальных отверстий под дюбель, используя специальные коронки, можно сверлить отверстия больших диаметров, например под розетки, монтажные коробки, трубы канализации и водопровода.

Рис.1. Отверстие сделанное перфоратором

Так же применяя перфоратор в режиме удара можно выполнять штробление стен. Кроме того в частных случаях перфоратор можно использовать как отбойный молоток. Так же перфоратор может применяться для размешивания строительных растворов. Здесь он обладает значительным превосходством над традиционной дрелью, т.к. за счет более мощного редуктора имеет большой крутящий момент, что значительно упрощает работу.

Теперь, исходя из возможных способов применения перфоратора, рассмотрим основные его характеристики и их влияние на выполнение тех или иных видов работ. Это позволит сделать правильный выбор перфоратора для своих нужд и не потратить лишних денег.

Распил на небольшую глубину

Для этого лучше всего применять 105-125 мм спеченный алмазный диск (отлично подойдет сегментированный алмазный, турбо-алмазный или турбо-алмазный с волновым бесшумным корпусом). Если работать болгаркой, в которую вставлены сегментные алмазные режущие диски, то надо быть сразу готовым к тому, что при пилке могут возникнуть определенные проблемы, но зато они имеет неоспоримое достоинство – стоимость их в несколько раз меньше, чем стоимость дисков иных типов. Если нужно выполнять задачу с высокой нагрузкой, то можно ее выполнить болгаркой, в которую вставлены алмазные диски с волновым корпусом, это очень эффективно, однако стоимость их является очень высокой.

Если требуется неглубокий распил бетона, то лучше и проще использовать “болгарку”.

Можно распилить бетон на глубину до 1 см и оценить поведение УШМ и алмазного диска. Если в процессе работы не возникает никаких проблем, то есть диск не “стоит” на месте, а четко пилит, то процесс можно продолжать, чтобы была достигнута нужная глубина распила. Надо при этом учитывать, что каждый следующий рез должен превышать глубину в 1,5 см.

В процессе пилки образовывается алмазная пыль, что создает определенные трудности в работе. Для того чтобы этого избежать, нужно чтобы кто-нибудь распылял воду на алмазный диск, когда пилится бетон. Распылять воду рекомендуется еще и потому, что диск, который регулярно охлаждается, имеет более долгий срок эксплуатации. Однако бывает так, что использовать для охлаждения воду небезопасно для источника питания болгарки, тогда можно производить пилку “насухую”. В этом случае в качестве охлаждения используется воздух, в связи с этим через определенное время диск нужно вытаскивать из зоны пилки, чтобы он свободно вращался, таким образом сегменты охлаждаются. Что касается продолжительности этого периода, то он может составлять от нескольких секунд до нескольких минут, все зависит от того, насколько твердый распиливаемый бетон, чем он тверже, тем меньше должен быть период пилки.

Во время всего процесса нужно обязательно применять профессиональный респиратор для пыли, если этого не делать, это пагубно отразится на состоянии здоровья. Если работать болгаркой не совсем удобно, то нужно применять профессиональные алмазные пилы. Пользуясь такой пилой, можно работать алмазным диском большего диаметра, тем самым эффективность пилки значительно вырастает.

Инструменты для сверления

Основной инструмент для алмазного сверления (бурения) кирпича и бетона — это электрические и гидравлические сверлильные (бурильные) установки, перфораторы, ударные и обычные дрели. Сверление и бурение производится сверлами и бурильными коронками.

Для сверления (бурения) используются специальные приводы. Они представляют собой станок с электродвигателем. Есть и ручные варианты сверлильных машин. Все они поддерживают оптимальную скорость вращения и подачу сверла или коронки. Для соблюдения точности угла расположения сверла приводы оснащены опорным фланцем. К нему крепятся направляющие штанги. По штангам механизм перемещается под заданным углом к поверхности.

Вода, охлаждающая алмазный инструмент, подается в рабочую зону и отводится из нее через специальные приспособления. Она же выводит из отверстия образующийся в процессе бурения шлам.

Устройство дрели.

Электрические сверлильные машины производятся промышленностью нескольких типов. Устройства пистолетного типа применяются для сверления отверстий диаметром до 1 см. Внешне они не отличаются от дрели. Машины с рукояткой предназначены для сверления глухих и сквозных отверстий диаметром до 15 мм. Для бурения отверстий большего диаметра служат машины с двумя рукоятками.

  Изготовление бетономешалки своими руками

Электромагнитобур, в отличие от дрели, оснащен двумя двигателями. Первый осуществляет в минуту более 3 тысяч ударов. Второй мотор вращает бур. Скорость вращения алмазного бура регулируется оператором. Работа с применением установки не отличается простотой, лучше ее доверить специалистам.

Существуют комплекты для осуществления алмазного сверления и бурения. Например, TYROLIT DRS 160. С его помощью бурятся отверстия диаметром от 30 до 160 мм. Контроль качества алмазного бурения осуществляют индикаторы на панели управления. Мощность двигателя установки, вращающей бур, составляет 2,2 кВт.

Система TYROLIT DRU 250 отличается высокой производительностью и надежностью. Устанавливаемый в нее инструмент может иметь диаметр рабочей части от 40 до 250 мм. Мощность двигателя — 2,4 кВт.

Легкое, чистое и аккуратное сверление отверстий диаметром от 102 до 500 мм обеспечивает профессиональная установка TYROLIT DRA 500.

Электромагнитобур оснащен двумя двигателями, первый бурит, второй вращает бур.

Специальные дрели для алмазного сверления (электробормоторы) имеют трехступенчатую регулировку оборотов. Такая система изменения скорости вращения более надежна, чем электронная. На корпусе электробормотора указаны рекомендуемые диаметры сверления для каждой ступени переключателя оборотов.

При сверлении отверстий больших диаметров используется специальная станина. К ней крепится мотор с патроном, в который устанавливается бур. Станина позволяет сверлить отверстия под углом до 45 градусов к стене.

Для надежного крепления станины к поверхности пола или стены используют анкерный дюбель 16М12 или распорное крепежное устройство. Способ его применения предельно прост и интуитивно понятен.

Некоторые станины имеют специальную крепежную вакуумную плиту для фиксации ее на обрабатываемой поверхности. Плита укомплектована штуцером для соединения с вакуумным насосом. Имеется клапан для сброса вакуума. Фиксация станины с помощью вакуумной плиты требует гладкой и ровной поверхности.

После сборки и установки оборудования для алмазного бурения нужно тщательно проверить все его части на отсутствие малейшего люфта. В случае его обнаружения следует:

• затянуть дюбельное крепление;
• отрегулировать каретку и направляющие;
• довернуть бур на шпинделе;
• люфт шпинделя требует профилактики электробормотора.

Процесс штробления различными инструментами

Молоток и зубило

Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.

Перфоратор

Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.

Болгарка, угловая шлифмашинка

При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее

Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен

Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.

Штроборез

По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.

Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.

Полезные советы

При бурение гранита сверла «засаливаются», в этом случае просверлите кирпич или другой абразивный материал.

При бурении базальта, гранита и других прочных материалов алмазные сегменты «засаливаются». Инструмент резко снижает производительность. В таком случае бур следует вынуть из отверстия и несколько раз кратковременно (не более 25-30 секунд) посверлить кирпич или иной абразивный материал без подачи воды. В результате вскрываются свежие алмазные зерна и инструмент вновь готов к работе. Средняя скорость высверливания для хорошо подготовленной коронки составляет 30-35 мм в минуту.

Для высверливания отверстий диаметром более 25 мм иногда необходимо точно отметить его центр. Такая работа выполняется забурником. Этот инструмент имеет центральное сверло с пластинкой из твердого сплава марки ВК6.

Рабочая кромка алмазного кольцевого сверла покрыта большим количеством алмазных включений. Они очень острые, твердые и износостойкие. Разная интенсивность изнашивания алмазов и связующих компонентов позволяет инструменту постоянно обновляться, самозатачиваться. Сверло с алмазами длительное время сохраняет свои размеры и работоспособность.

При обработке гранита, керамики, кварца и других твердых материалов зерна алмазов довольно быстро выкрашиваются. Для вскрытия новых зерен бур затачивается. Для сверления и резания мягких материалов применяются зерна более крупного размера, и наоборот. Материалы можно расположить в порядке уменьшения твердости:

• керамика;
• кварцит и гранит;
• черепица;
• армированный бетон;
• стяжка бетонная;
• штукатурка и свежий бетон;
• асфальт;
• блоки строительные;
• песчаник.

при алмазном бурении необходима защита лица очками и респиратором.

Перед началом алмазного бурения нужно подать воду в рабочую зону. Воду для охлаждения инструмента и отвода шлама рекомендуется брать из водопроводной сети. Средний расход воды составляет 0,3 литра в минуту на каждый см диаметра коронки.

При сверлении отверстий малого диаметра с помощью алмазного сверла можно обойтись бытовым перфоратором. Можно проделать отверстие с помощью дрели. Мощность дрели для сверления бетона должна быть не менее 600 Вт, число оборотов мотора дрели — около 2500 в минуту. Скорость вращения должна регулироваться. Инструмент желателен с функцией реверса. Патрон дрели должен быть рассчитан на хвостовик сверла диаметром 10 мм. Ударный режим дрели должен быть отключаемым.

При выполнении работы нужно использовать спецодежду, защитные очки и респиратор.

Сверление разного диаметра отверстий с помощью алмазного инструмента является самым современным и технологичным методом работы по бетону. Все затраты окупаются тишиной, высокой точностью отверстий и отсутствием изнурительной уборки помещения.

Штробление стен под электропроводку и трубы кондиционера своими руками

На первом этапе штробления стен под проводку надо запланировать расположение распределительных коробок, розеток и выключателей. Желательно, чтобы между точками было не очень большое расстояние

На данной стадии важно не пропустить места пересечения кабеля. Определить нахождение действующей проводки можно при помощи индикаторной отвертки, но лучше спросить у застройщика схему прохождения электролиний

При помощи перфоратора или специального аппарата, позволяющего осуществлять штробление без пыли, выдалбливаются отверстия, прокладываются пути для проводки. При работе с несущей конструкцией сечение трассы не должно превышать 3 см, а ее длина должна быть не более 3 м. Тонкостенные перегородки необходимо штробить по линиям, параллельным архитектурным направлениям, не допускается соединение точек по косой. Расстояние до плит перекрытия при этом должно быть 15 см.

Штробление стен под трубы своими руками удобнее делать при помощи болгарки. Как и в случае с проводкой, сначала осуществляется «прозвон» на предмет наличия скрытых кабелей, создается разметка, а потом вырезаются канавки. Каналы в этом случае должны быть более глубокими и широкими (5-10 см).

В завершение работ коммуникации укладывают в трассы и укрывают штукатуркой. Затем стены выравнивают, грунтуют и отделывают.

Лопатки, пики и зубила для перфоратора домашние мастера используют при ремонте для пробивания канавки под проводку или отбивания старой плитки

Домашние мастера выполняют ремонтные работы самостоятельно. Но они сталкиваются с различными проблемами – это сложности при отбивании старой плитки или части кирпичной кладки, штроблении канавки под проводку.

Для выполнения всех этих работ необходим перфоратор и насадки для него, иначе выполнить поставленную задачу будет крайне сложно. Лопатки и пики помогут сгладить любую неровность на поверхностях в вашей квартире.

А иногда без них невозможно аккуратно установить дверь или уложить плинтус.

Насадки для перфоратора

Существует несколько видов насадок для перфоратора. Они подходят для различных работ. Все насадки разделяют на такие виды:

1. Буры. Самый распространенный вид насадок. Он предназначен для бурения отверстий в различных материалах (бетоне, кирпиче, камне). Диаметр и длина насадки подбирается, в зависимости от потребностей.
2. Зубила. Этот вид разделяют на три подкатегории:

• зубило, которое предназначено для удаления плитки, штукатурки и иных поверхностных материалов;
• зубило-пика. Основное назначение – штробление и пробой отверстий в различных материалах;
• канальное зубило предназначено для создания канавок в поверхности. Чаще всего используют для укладки проводки.

1. Буровая коронка. Без нее практически невозможно уложить электропроводку. С ее помощью выполняют отверстия под розетки и выключатели, соединительные коробки. На рынке представлены устройства различных диаметров.

Обратите внимание! Насадки намного упрощают виды работы, главное – подобрать их правильно. Лучше купить набор устройств разного диаметра

В процессе работы может потребоваться другая насадка.

Зубило для перфоратора

По виду напоминает обычное сверло (долото). В первую очередь, зубила применяют для долбления бетонных стен. Но чаще всего его используют, чтоб снять слой штукатурки, плитки и подобных поверхностных материалов. На конце зубило не закалено, поэтому его следует заточить. Его часто используют в устройстве проводки и при установке дверей.

Размеры зубила различные. Его выбирают, в зависимости от необходимых работ. Они делятся на такие подвиды:

• шнековые используют при бурении на большую глубину;
• спиральные – с их помощью делают глубокие отверстия, которые имеют большой диаметр;
• пологие используют для пробивания небольших отверстий; срок службы намного больше, чем у остальных.

Лопатки для перфоратора

Перфоратор с лопаткой похож на настоящий отбойный молоток. Имеет полукруглую форму и различные размеры. Он является альтернативой штробореза, но значительно дешевле его. При этом работа усложняется.

Обратите внимание! Для домашнего использования подходят и недорогие виды лопаток, но срок их службы меньше

Бучарда

Этот вид имеет узкое направление использования. По виду похож на молоток, с конусами на ударных сторонах. Применяют для нанесения насечек, которые помогают лучше сцепляться раствору с поверхностью. Кроме того, с его помощью удаляют лишний бетон, старую краску, загрязнения и наслоения.

Пика для перфоратора

Имеет вид конуса или пирамиды с острым концом. Используют для пробивания отверстий в стенах из различного материала или удаления старых стройматериалов. Например, делается отверстие для трубы. Инструмент подходит для работы и по армированному бетону.

Для работы с укладкой электропроводки подходит плохо. Он оставляет рваные края. Которые в дальнейшем необходимо замазывать.

Насадки sds

Хвостовики – это часть сверла или бура, которые закрепляются в патроне перфоратора.

Их разделяют на несколько типов. Один из них – это насадки sds, которые, в свою очередь, разделяют на пять категорий:

• SDS;
• SDS-top;
• SDS-quick;
• SDS-plus;
• SDS-max.

СДС имеет 4 паза, два из них – открытые и два – закрытые.

Закрытые пазы фиксируют хвостовик в патроне, а открытые обеспечивают правильное положение насадки.

Заключение

На рынке представлен широкий ассортимент насадок с различными ценами. Непрофессиональные насадки подходят для домашнего ремонта и стоят намного дешевле профессиональных. Но даже незначительный дефект на насадке провоцирует неправильную работу, их следует заменить на новые.

Безусловно, каждая насадка имеет ряд преимуществ и недостатков. Главное – подобрать правильно инструмент для работы. Это поможет выполнить любую работу аккуратно и быстро.

Этап 5 штробление стены

Размечайте две линии краев штробы при штроблении зубилом и молотком, иначе ваш штроб будет очень неровным

Порядок выполнения этого этапа зависит от выдранного инструмента. Штробить стены можно при помощи:

• штробореза;
• перфоратора;
• болгарки;
• молотка и зубила.

Штробление штроборезом

При помощи этого инструмента нарезать борозду можно в считанные минуты. Штроборез является модификацией обычной болгарки. Он оснащен двумя алмазными дисками и подошвой для перемещения вдоль стены. С целью удаления пыли в конструкции предусмотрен патрубок для подключения строительного пылесоса.

Расстояние между дисками и глубина врезания в стену регулируются. Штроборез – самый прогрессивный на сегодняшний день инструмент для нарезки бороздок в стенах, но, к сожалению, он очень дорог, поэтому покупать его для выполнения разовых работ расточительно.

Штробление перфоратором

• Вдоль разметки на расстоянии 10-20 мм сверлятся отверстия. Перфоратор на этом этапе работает в комбинированном режиме удара и сверления. Диаметр сверла подбирается по ширине штробы.
• Затем перфоратор переключается в режим «Удар», а сверло меняется на специальную лопатку (штробер). Насадка имеет изогнутую форму, ее конец заострен, а вдоль тела имеется желобок. Задача этой операции – убрать все перемычки между отверстиями.

Бороздка из-под перфоратора получается не совсем аккуратная, кроме того, на границе штробы могут отваливаться крупные куски штукатурки. Следует отметить, что для штробления монолита или плит, изготовленных из тяжелых бетонов, перфоратор не подходит.

Штробление болгаркой

• Устанавливается алмазный диск для работы по бетону.
• По разметке прорезаются две параллельные линии – границы бороздки.
• При помощи перфоратора выбивается тело стены, заключенное между прорезями.

При таком способе штроба получается гораздо аккуратнее, чем при выполнении одним перфоратором. Но в процессе работы болгарки образуется очень много пыли. Поэтому лучше работать вдвоем: один человек работает с болгаркой, а второй – со строительным пылесосом.

Молотком и зубилом

• При помощи этих нехитрых инструментов по границам штробы пробиваются углубления. Зубило при этом ориентировано вдоль линии разметки.
• Развернув зубило перпендикулярно направлению трассы и, разместив его между полученными канавками, постепенно выбивать тело стены до нужной глубины.

https://youtube.com/watch?v=rSH7ImOQsDA

Это самый трудоемкий и малопроизводительный способ штробления. Кроме того на бетонных стенах использовать его нереально. Но в остальных случаях, если под рукой нет подходящего инструмента, этот способ можно применить (особенно, если предполагается пробить борозду небольшой длины).

Инструменты для штробления стен

 
Перед тем, как приступить к работе, необходимо разобраться с принципом работы используемых инструментов.
 

Штроборез является достаточно дорогим прибором, потому его рекомендуется использовать людям, чья работа связана с постоянной прокладкой внутренней проводки. Однако его использование значительно упрощает процесс устройства штроб в кирпиче или бетоне.

 
Устройство напоминает болгарку, но его отличие состоит в наличии не одного, а двух дисков, которые могут быть расположены параллельно или под углом. В первом случае штроборез проделывает две канавки, после чего перфоратором выбивают штробу, во втором сразу образуется полость, имеющая форму треугольника. Способ при параллельной установке дисков используется для проделывания глубоких пазов.
 
 

 
 

Болгарка. Инструмент позволяет проделать штробу достаточной глубины, но для этого потребуется намного больше времени, чем при работе штроборезом, так как придется выполнить два прохода. К тому же сам процесс выполнения канавки приводит к образованию пыли.

Перфоратор и сверло. Эти устройства используются для проделывания штроб, а также для сверления бетона. Они неплохо подходят при работе со штукатуркой и кирпичом. При этом образуют намного меньше пыли.

 
Перед началом работ необходимо определить, какие стены являются несущими, поскольку в некоторых случаях их обработка может быть запрещена. Это касается также швов стен, перекрытий и стен, общих для квартиры и лифтового узла.
 
Поскольку в процессе образуется огромное количество пыли, то проведение работ нужно планировать на начальных этапах строительства. В случае необходимости штробления после завершения ремонта, полезно применять специальный строительный пылесос.
 

Как штробить стену?

 
Сперва, необходимо выполнить разметку карнадашом там, где будет располагаться электропроводка. На этом этапе следует предусмотреть все приборы, расположение светильников и люстр. Далее штробы делают одним из следующих способов.
 

 
 

С помощью перфоратора делают две неглубокие канавки на расстоянии примерно сантиметр. Затем прибор переключают на режим работы молотка и делают штробу, наклонив перфоратор. По такому же принципу делают штробы с помощью сверла, однако займет это намного больше времени.

Второй способ предусматривает использование болгарки с алмазным наконечником. Сперва по размеченным линиям делают канавки небольшой глубины. После чего берут перфоратор со специальной насадкой, напоминающей лопатку, и включают его в режим работы молотка. При работе перфоратором необходимо добиться соединения и углубления штроб.

Штробление несущих стен

 
Многие сталкиваются с вопросом, можно ли штробить несущие конструкции дома. Однозначно работать запрещено со стенами панельных домов, поскольку такие работы могут повлиять на эксплуатацию всего здания. Однако даже если дом не относится к числу панельных, то предварительно необходимо согласовать работы с властями.
 
 

1. размер ниши под встроенную стиральную машину
2. монтаж проводки на уличной площадке
3. бежево сиреневая гостиная
4. Штукатурка наружных стен своими руками

Этап 2 изучение требований государственных строительных норм и правил

Этот этап можно пропустить, если имеется проект, разработанный компетентными специалистами. Но, поскольку находятся энтузиасты, которые решаются обойтись без помощи проектировщика, им не мешает ознакомиться с основными правилами прокладки электропроводки:

• штробить стену можно только в горизонтальном и вертикальном направлении. Прокладка провода под произвольным углом запрещается. Исключением из этого правила являются штробы, выполняемые в помещении с наклонными стенами. Примером этому могут служить мансарды;
• расстояние штробы должно быть:
  • от плит перекрытия (горизонтальная бороздка) – не более 150 мм;
  • от углов помещения, проемов – оконных и дверных (вертикальная бороздка) – не менее 100 мм;
  • от труб внутреннего газоснабжения (вертикальное направление) – не менее 400 мм.

• геометрические размеры сечения штробы (глубина и ширина) зависят от сечения проводов и их количества на одну борозду. Но эти размеры не должны быть больше 25 мм;
• длина прямого участка штробы не должно превышать 3 м;
• трасса борозды от распределительной коробки до розетки (или выключателя) должна иметь минимум поворотов. Идеальный вариант – один переход от горизонтали к вертикали (повороты на стыках стен и перегородок здесь не учитываются);
• запрещено горизонтальное штробление:
  • несущих конструкций;
  • швов между панелями в панельных домах.

Относительно несущих конструкций в нормативных документах есть некоторое исключение: если борозда по длине не превышает трех метров, а глубина – 25 мм (то есть при штроблении не нарушается целостность арматуры железобетонных конструкций), то ее выполнение допускается.

Инструмент для электромонтажа

Инструмент для электромонтажа (часть1)

Хороший и правильно подобранный инструмент облегчает задачу и экономит до 50% времени. Инструмент для электромонтажа  это повод для написания книги, но мы ограничимся  несколькими статьями в данном разделе. Учитывая стоимость электромонтажа,  каждый из нас предпочтет  сделать его самостоятельно.

В первую очередь необходимо выбрать перфоратор для штробления  стен  и бурения отверстий, а также для бурения посадочных  мест для подрозетников и распаячных коробок. Честно говоря цена штробления стен, довольно высока. Перфоратор убивается  быстро, прежде чем  затевать замену проводки  или другой электромонтаж распланируйте трассы прохождения кабеля с минимальным количеством штроб, что сбережет ресурс вашего перфоратора и сэкономит  кучу времени. 

Штробление стен под проводку  это самая неприятная фаза электромонтажа, постарайтесь покончить с ней в самом начале работ.

Критерии выбора перфоратора это соотношение цены к качеству на рисунке 1 изображен перфоратор  «Makita», (рис 1)   который оправдывает свою цену на все 100% и идеально подходит для электромонтажа  1-2 комнатной квартиры. Если у вас объемы побольше, то вам нужен перфоратор помощнее.

  Пусть покупка хорошего перфоратора повысит общую стоимость электромонтажа,  но у вас будет неоспоримый выигрыш во времени. И хороший перфоратор в доме не помеха.

                                         рис. 1

Если вам предстоит большой объем штробления стен, то  перфоратором тут не обойтись, вернее цена на штробление будет равна стоимости перфоратора,  тут вам стоит подумать о покупке болгарки с дисками по бетону. Вообще при больших объемах штробления стен используют штроборез , но для  того что бы сделать электромонтаж в квартире  то есть проштробить до десяти метров штробы, вам вполне хватит и перфоратора.

Лопатки для штробления

Для штробления стен   применяют насадки на перфоратор – лопатки.  Размеры лопаток выбираете исходя из того какая штроба вам нужна. (на 1,2,3, кабеля с учетом их сечения).

Как правило используют две лопатки плоскую и пику но желательно иметь весь комплект показанный на рисунке 2 .  Если у вас не будут получаться ровные штробы  даже при разметке стен не огорчайтесь вы набьете руку после первых двух метров штробы, и будете профессионально манипулировать комплектом из четырех лопаток. Не забывайте что этими  лопатками вам придется выбивать  нишу для щитка с автоматами и узо и полный комлект поможет вам справиться с этой задачей.

                           рис.2

Коронки на перфоратор

Для того чтобы установить пластмассовый подрозетник, вам понадобиться монтажное отверстие под него.  При помощи коронки для перфоратора  (см. рис 3 ) вы справитесь с вашей задачей в считанные минуты. Коронку на перфоратор выбирают в зависимости от типа стен. Существуют коронки по бетону, кирпичу и дереву. В соответствии с типом стен выбираете коронку на перворатор. Для экономии средств, возможно, использовать коронку по бетону для кирпичных стен, но не наоборот.

                                                           рис. 3

Буры на перфоратор

Для бурения отверстий под пластмассовые дюбеля, галстку и другой крепеж кабеля  вам понадобиться комплект буров по бетону или кирпичу (зависит от типа стен).  Покупать лучше комплектом со всеми востребованными диаметрами  6 – 14 мм .   Такой комлект обойдется дешевле выборочной покупки и обязательно нужно брать буры хорошего качества  иначе вам придется бегать  за заменой после каждого просверленного отверстия.

Ну вот в принципе мы выяснили что нам нужно для перфоратора и зачем нам нужен сам перфоратор. Ниже подведем итог в виде списка.

 1. Перфоратор (желательно хороший)

 2. Набор лопаток на перфоратор

 3. Коронки на перфоратор

 4. Набор буров в соответствии с нужными диаметрами

О том какой еще нужен инструмент  для выполнения электромонтажных  работ, вы сможете прочитать во второй части статьи.