Своими руками — Как сделать самомуКакой рубанок нужен каждому столяруКакой рубанок нужен в столярной мастерской

Меры безопасности

Любой самодельный электроинструмент, станок предъявляет повышенные требования к вопросам безопасности в процессе эксплуатации. Потому если вы решили своими руками изготовить на основе электрорубанка рейсмус, обязательно ознакомьтесь с основными правилами его применения. Это убережет вас от травм, а также продлит срок службы самого инструмента.

• Обрезая заготовки своими руками рейсмусом, всегда надевайте специальные защитные очки;
• При работе с плотными, грубыми заготовками, руки держите в перчатках;
• Перед включением оборудования убедитесь, что все его элементы надежно зафиксированы, проводка не оголена. Это нужно делать перед каждым новым рабочим днем;
• Ножи и шпильки не должны иметь дефектов, повреждений, трещин на своей поверхности. При их обнаружении данные элементы подлежат немедленной замене;
• Следите за тем, чтобы обрабатываемые заготовки не имели металлических компонентов — скобы, гвозди, винты, саморезы. При их попадании на рейсмус это грозит не только увечьям, но и полному выходу из строя самого станка.

Ручной шпунтубель

Ручной шпунтубель.

Данный инструмент имеет и другие названия — пазник, дорожник. С его помощью на поверхности деревянной заготовки выбираются шпунты — специальные узкие пазы, которые располагаются на строго заданном удалении от кромки заготовки. Указанные пазы в деревообработке служат для надежного соединения различных деталей древесных конструкций.

Рубанком данной модификации можно производить шпунты глубиной до 12 мм и шириной 2-10 мм. Достаточно широкий диапазон глубин шпунта достигается при помощи регулировочного приспособления, которым работник может изменять степень погружения резца в древесную толщу. Сам нож пазника имеет полукруглое сечение.

В роли направляющей, с помощью которой выдерживается строгая параллельность паза относительно кромки заготовки, выступает дополнительная металлическая колодка. Благодаря такой конструкции шпунты можно располагать на расстоянии до 100 мм от края деревянного изделия.

История или настоящее калевка в действии

Первый рубанок в Россию привез Петр I, до этого плотники и столяры использовали для снятия коры и стружки дугообразное лезвие с двумя ручками на конце. Мастера инструмент оценили по достоинству, более того, начали активно изобретать новые модели рубанков. Кто именно изобрел рубанок-калевку или, по-другому, калевочник, сейчас уже и не раскопать, зато инструмент остался, причем не только в истории, но и во многих мастерских.

Если разобраться детально, то калевкой называют еще фигурный профиль бруска или доски, который получается в результате обработки калевочником. В современных мастерских с этой задачей чаще справляются специальные верстаки, однако полученные профили – это массовые изделия, без фантазии и изюминки. А вот калевочник у каждого мастера свой, соответственно, и калевка получается оригинальная. Разнообразие получаемых профилей – огромное. Для карнизов – одни «узоры», для декоративных деталей мебели – другие. Плюс ко всему, многие мастера старой школы делают инструменты своими руками и вытачивают нож для рубанка-калевки согласно собственному пониманию правильных форм
. Существует несколько разновидностей инструмента, которые схожи с калевочником и выполняют аналогичные функции, но отличаются по размерам.

К таким инструментам относится карнизник – профильный фигурный рубанок. По большому счету – это более широкая калевка. Еще карнизник называют багетником и галтельником. Довольно часто у такого инструмента два лезвия. Сам по себе инструмент получается довольно тяжелым из-за широкого профиля, достигающего 80 мм – строгать такой достаточно тяжело, поэтому часто карнизником работают вдвоем. Один мастер направляет, а второй тянет.

Полугалтели имеют более узкий профиль, таким инструментом мастер сможет работать один. Еще выделают штапы и полуштапы – штап используется для выбора валика на заготовке, полуштап соответственно выбирает полувалик. Как правило, такие инструменты раньше выпускались наборами – по 8-9 инструментов одного типа и 8-9 другого
. Для работы с вогнутыми или выгнутыми поверхностями существуют так называемые горбачи-калевки, с помощью которых и выполняется фактурное строгание деталей. Ничем особым, кроме своей формы, инструменты не выделяются, конечно, работать с ними нужно еще научиться.

Верстачный рубанок

Для случаев, требующих установки лезвия под более крутым углом (например, при работе со свилеватой древесиной) или большего усилия, чем при работе с торцовочным рубанком (например, чтобы острогать сужение на ножке стола), вам необходим верстачный рубанок. Они обычно нумеруются числами от 1 до 8 (иногда с дробными значениями) и имеют длину от 127 (№1) до 610 мм (№8). При этом вес инструмента и его цена увеличиваются вместе с размером.

Наиболее универсальными считаются рубанки длиной 305-380 мм. С ними вы можете выравнивать плоскости и делать прямыми кромки досок и склеенных щитов. Угол наклона лезвия обычно равен 45°, но с помощью дополнительных принадлежностей его можно увеличить до 50° или 55°, когда предстоит строгать древесину, склонную к задирам и сколам.

Советуем приобрести рубанок Nq5 с лезвием шириной 50 мм, которое подходит к большинству приспособлений для заточки. Этот инструмент достаточно лёгкий, и вы не будете быстро уставать, работая с ним. Рубанок

№5 немного длиннее и имеет лезвие шириной 60 мм, для которого подходит не каждое заточное приспособление. Увеличение размеров делает этот инструмент тяжелее почти на килограмм, что в некоторых случаях можно считать плюсом, так как это даёт выигрыш в силе из-за большей инерции. Окончательный выбор между этими двумя рубанками следует делать, исходя из своих предпочтений и физической силы.

Увеличивайте угол для трудных случаев. Замена так называемой лягушки, как на этих рубанках №516, позволит изменить угол наклона и работать с тем же лезвием.

Больший угол наклона лезвия, например 50°, как у этого рубанка №516, помогает чисто строгать свилеватую или склонную к задирам древесину.

Реклама

Скобель и стружок – в чем различие? Стружок и скобель в столярных…

Рубанок своими руками (фото и чертежи)
Как сделать рубанок-шлифтик своими рукамиОн…

Приспособление для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ
Чтобы…

Устойчивые складные козлы для мастерской своими руками – фото и чертеж Складные козлы для мастерской своими…

Мини-веранда своими руками (чертеж + фото) Как пристроить мини-веранду к домуНовое…

Как сделать попрыгунчик своими руками
Попрыгунчик для внучки в домашних…

Подставка для вертикального хранения инструментов своими руками (+ чертежи) Вертикальное хранение инструментов в мастерской…

Процесс изготовления

Для начала как всегда, производим разметку доски-заготовки и планки для нашей подставки согласно чертежу. Затем сверлим необходимые отверстия под шурупы для крепления планки упора и раззенковываем их сферической фрезой.

Теперь нам необходимо сделать поперечный паз. Для этого примеряем рубанок к подставке.

И в зависимости от расположения барабана производим разметку будущего паза.

На всякий случай ширину паза, делаем раза в два больше ширины прорези на подошве рубанка, в которой вращается барабан.Теперь пропиливаем края паза пилой с мелким зубом на глубину 5-6 мм. Причем пропил можно делать не вертикально, а немного под углом. Для этого лучше всего подойдет так называемая «наградка» — небольшая пила с обушком и достаточно мелким зубом. Ей можно сделать достаточно тонкий и ровный пропил. Но если у вас нет такой, то можно использовать любую пилу с мелким зубом, например, ножовку по металлу. Ну, или, в крайнем случае, используйте обычную пилу по дереву с крупным зубом, однако пропил такой пилой, будет более грубым и менее точным.Для того, чтобы пропил был ровным, используем в качестве направляющей какой-нибудь достаточно ровный деревянный брусок.

Сделав пропил с одной стороны, делаем такой же и с другой, а затем делаем еще один пропил посередине, для того, чтобы удобно было выбирать древесину из паза стамеской.

После этого приступаем к выборке лишней древесины при помощи стамески. Вначале действуя стамеской как рычагом, скалываем полоски древесины с одной стороны.

Затем аналогичным образом, производим удаление древесины с другой стороны.

Затем окончательно удаляем из паза остатки древесины и зачищаем стамеской поверхность паза.

Затем, после того как паз готов, выпиливаем заготовки лобзиком.

После этого сверлим тонким сверлом в подставке и в планке упора глухие отверстия под шурупы.

Обрабатываем заготовки наждачной бумагой и производим сборку подставки, привинчивая упор и шурупы — ножки.

И вот наша подставка готова.

Ставим на нее электрорубанок, а для того чтобы подставка стояла устойчиво, регулируем шурупы выполняющие роль ножек.

Также проверяем глубину паза на нашей подставке.

Как видно, паз достаточно глубокий, так что можно смело ставить на эту подставку рубанок, у которого еще продолжает вращаться барабан.Причем ставить барабан на подставку желательно таким образом:Сначала подносим рубанок к подставке и, не опуская его на подставку, полностью упираем переднюю кромку подошвы рубанка в передний упор.Затем опускаем рубанок на подставку всей подошвой. В этом случае барабан рубанка будет находится точно над пазом.Естественно эту подставку можно использовать не только во время работы с рубанком, но и для его хранения, где-нибудь на полке или на стеллаже.Ну вот, на этом, пожалуй, и все. Всем пока и всего наилучшего!

Алгоритм изготовления электрорубанка

Своими руками электрорубанок собирают, выполняя действия в следующей последовательности.

1. Подготавливают опорную плиту. Для этого вырезают из металла прямоугольник нужного размера, по предварительной разметке делают в нем прорезь под барабан, а также сверлят отверстия для его закрепления.
2. По периметру плиты с помощью винтов прикручивают стальные уголки, которые затем сваривают по стыкам друг с другом.
3. Нарезают 4 заготовки соответствующей длины из тех же уголков для ножек оборудования.
4. Приваривают отрезанные стойки к уголкам, закрепленным на плите.
5. Делают из полосок стали внизу каркаса (учитывая длину ремня), полку под электродвигатель, с заранее просверленными отверстиями для его закрепления и регулировки положения.
6. Зачищают сварные швы.
7. Снимают плиту.
8. Проваривают верхние стыки уголков, которые находились непосредственно под плитой, чтобы не оставалось между ними зазоров.
9. Образовавшиеся швы болгаркой либо напильником сравнивают с верхней плоскостью каркаса.
10. Устанавливают плиту на место.
11. Фиксируют под прорезью барабан на подшипниках с помощью хомутов либо скоб.
12. Устанавливают электродвигатель так, чтобы его вал выходил за край стола;
13. Ставят шкивы на вал электрического двигателя и барабана.
14. Ставят ременную передачу.
15. Выставляют положение электродвигателя, чтобы ремень был натянут в достаточной степени.
16. Делают из фанеры либо жести кожух. Его фиксируют к уголкам каркаса винтами, закрывая ременную передачу и защищая электродвигатель от попадания мусора, пыли, влаги.
17. Обшивают каркас фанерой со стороны крепления пусковой кнопки и монтируют ее.
18. При необходимости закрепляют на стенке корпуса конденсаторный блок.
19. Выполняют сборку электрической схемы: подсоединяют питающий шнур, кнопку управления, автомат защиты и конденсаторы (если требуется).
20. Проводят пробное включение оборудования.

При запуске электроинструмента его барабан должен вращаться в том направлении, с которого будет осуществляться подача обрабатываемых пиломатериалов.

Металл для плиты режут болгаркой или электролобзиком. Чтобы вырезать паз, удобно воспользоваться электрическим лобзиком
, предварительно просверлив отверстие под его пилку в плите, либо электродрелью с соответствующей насадкой. Края прорези обрабатывают с помощью напильника, чтобы не пораниться о них впоследствии.

Закрепить металлическую опорную плиту можно винтами с плоскими шляпками (чтобы они не мешали работе) либо приварив ее.
Первый вариант предпочтительнее, потому что при необходимости электрический рубанок легко разобрать.

Перед установкой барабана рекомендуется проверить качество заточки его ножей
. Если оно плохое, то лезвия лучше сразу заточить, используя, например, обычный точильный камень. Необходимо постоянно следить, чтобы режущие насадки были хорошо, без перекосов закреплены.

Основой для самостоятельного изготовления ножей служат стальные пластины или ножовочные полотна по металлу, заточенные под углом 30 градусов.

Полотно ножовочное

Последовательность изготовления электрического рубанка из болгарки с размещением рабочего барабана в вертикальном положении продемонстрирована в видеороликах ниже. Также там показаны возможные ошибки при сборке самоделки.

Еще один вариант создания самодельного электрорубанка из старой, нерабочей модели, поэтапно показан в видео далее.

С помощью сделанного электроинструмента можно обрабатывать доски, брусья и прочие заготовки. Собранный своими руками электрорубанок нужно использовать, обязательно соблюдая требования безопасности
. Детали следует правильно подавать, чтобы пальцами не попасть в барабан.

Существует много вариантов самодельных электрических рубанков. Они имеют различную степень сложности исполнения, а также разные функциональные возможности. В этом отношении ограничения в основном связаны с техническим мышлением изобретателей и имеющимися «под рукой» деталями и материалами. При необходимости сделанное оборудование можно оснастить также средствами автоматизации.

Варианты рейсмусовых станков своими руками

Самодельные рейсмусовые станки по дереву применяются для шлифования большого количества элементов и придания им привлекательного внешнего вида. В конструкцию такого оборудования входят:

Вариант готового самодельного оборудования для мастерской

• Стол с рамой для станка. Столешница должна быть идеально ровной и устойчивой, чтобы выдержать вибрации во время работы.
• Ножевой вал. Основная часть конструкции, отвечающая за обработку заготовок из дерева. Скорость вращения шкива должна быть 4000 – 7000 об/мин.
• Болты для регулировки и устройство для подачи заготовок.

Чтобы правильно изготовить оборудование, используйте чертежи рейсмуса. Своими руками собирать конструкцию надо строго по ним.

Схема со всеми комплектующимиЧертеж с габаритами элементовВариант заготовки чертежа от рукиСборка станка своими рукамирейсмусовый станок

Видеоинструкция, как делать рейсмусы своими руками из электрорубанка

Для сборки рейсмуса из рубанка своими руками приготовьте:

• электрорубанок, который не жалко переделывать в другой инструмент;
• подробный чертеж для работы;
• фанеру и бруски для корпуса.

Когда подготовительный этап завершен, можно переходить к непосредственной сборке, которая займет около часа у человека, умело обращающегося с инструментом:

Ступенчатый фальцгебель

Фальцгебель.

Этот рубанок служит для выборки и зачистки фальцев (четвертей). Им пользуются чаще всего в тех случаях, когда необходимо сделать вдоль кромок древесных поверхностей длинные выемки в виде пазов, предназначенные для последующей вставки стекол в оконных рамах или в мебельных полках под застекление.

От упомянутого выше зензубеля, который также делает продольные пазы, фальцгебель отличается более широкой подошвой, имеющей ступенчатое строение. Это обстоятельство позволяет с помощью данного инструмента выбирать фальцы одного размера.

Для выборки четвертей разных профилей и размерности применяются съемные ступенчатые подошвы. Возможность подрезать вертикальную стенку четверти дает дополнительная установка специального ножа на боковой стороне фальцгебеля.

Подготовка рубанка к работе

В тисках верстака зажимается нож и выставляется стружкол, и далее затягивается винтом для фиксации его в данном положении. А после расклинивания фиксация стружкола осуществляется благодаря его само пружинистости. Следом устанавливают нож в леток инструмента и затягивают рукой клин в направляющих.

Для определения корректности выставления ножа, переворачиваем рубанок, сравниваем параллельность поверхностей лезвия и подошвы. Если замечаете, что необходимо произвести регулировку ножа, то приосвобождаете клин и устанавливаете нож в нужном положении и потом опять фиксируете.

Во время строгания ножом толщь снимаемой стружки должна быть равномерной. Чтобы обеспечить это необходимо произвести стружколом регулировку рубанка. Функции стружкола можно понять из его названия, и он должен вплотную прилегать к лезвию и располагаться на 1-2 мм над ним.

Далее нож со стружколом, закрепленным на нем ранее, устанавливают в колодку в леток и немного расклинивают. После при помощи молотка аккуратными постукиваниями устанавливают нож таким образом, дабы его острие располагалось параллельно подошве с небольшим выступом. Только потом нож фиксируется клином при помощи кулачкового или винтового механизма.

Во избежание опрокидывания при строгании необходимо придавливать вначале движения на его переднюю ручку, а ближе к концу — на заднюю.

Как сделать рубанок своими руками обработка заготовки

Найти калевку в современных магазинах, напичканных электронной техникой, будет достаточно сложно. Уж не проще ли будет сделать инструмент своими руками, вложить в него частичку души и создать калевку необычного сечения? Если вы готовы к выполнению такой задачи, то не стоит откладывать на потом. Для рубанков лучше всего подходят такие породы древесины, как береза, клен. Заготовка должна быть на 5 см по ширине и длине больше окончательных размером рубанка. Ширину определяет лезвие, которое готовится заранее, плюс необходимо оставить по 6-10 мм для обработки на станках, плюс около 20 мм – на «щечки» (боковые плашки). Конечные габариты инструмента могут меняться, в зависимости от задуманного размера рубанка.

Окончательно определиться с размерами рубанка вам поможет стружколоматель и лезвие. Можно, конечно, поломать голову над материалом, который сгодится для лезвия, однако куда проще взять эту деталь в старых рубанках или купить готовые с подогнанными стружколомателями. От заготовки отпиливаем две боковые планки толщиной 1,5-2 см. Средняя часть разделяется на две детали, между которыми формируется ложе лезвия и проем стружколомателя. При этом средняя секция должна быть на 3 мм шире лезвия. Ложе под него должно находиться под углом 45°. Затем детали собираются, склеиваются столярным клеем. После его высыхания рубанок регулируется.

Самое сложное – сделать фигурную подошву, которая будет точным зеркальным отражением стругаемого профиля, а также сделать нужное лезвие и подогнать его под подошву. Понадобится большой запас терпения – получиться может не сразу. Для начала начните делать лезвие, для этого вам понадобится , для вытачивания нужных выемок. На самом лезвии нанесите маркером или карандашом нужный рисунок и начинайте точить, соблюдая нужный угол заточки.

Сделать подошву нужного профиля будет еще сложнее, для этого пригодится набор стамесок, много наждачной бумаги и терпения. Возьмите деревянную заготовку и с обоих торцов нанесите рисунок, под который вам нужно будет сделать выемки дерева. На самой подошве отметьте прямые линии, которые будут краями выемок. Стамесками слой за слоем вынимайте древесину, стараясь сделать как можно ровнее. Когда профиль будет готов, обработайте его или шкуркой, чтобы удалить ворсинки. После этого подошва разрезается на две части и приделывается к основной конструкции рубанка.

При склеивании всех частей следите, чтобы своевременно удалить все остатки клея, выступившие после сжатия деталей в тисках. Когда работы по сборке будут завершены, и вы останетесь довольны качеством сборки, покройте весь инструмент тонким слоем лака. На торцы нужно нанести после высыхания первого слоя еще один.

Особенности фуговальных станков по дереву своими руками

Фуговальная машина для работы с древесиной используется на завершающем этапе работы с элементами. Она способна сделать поверхность идеально гладкой и ровной. Большинство покупных моделей оснащены рейсмусом, позволяющим делать толщину всей заготовке одинаковой по длине.

Вариант домашней фуговальной машины

Строгальный станок по дереву для дома как самодельный, так и покупной, включает в конструкцию несколько элементов:

• станина;
• вал строгальный;
• регулятор для стола;
• мотор.

Для сборки фуганка своими руками вначале надо определиться с размерами и подготовить подробный чертеж. Вот несколько примеров от «самоделкиных»:

Бытовой вариант для собственной мастерскойКомплектация фуговального станкаФуганок с размерамиСборка строгальной машиныфуговальный станок

Для создания самого простого фуганка, без дополнительных функций, придерживайтесь следующей последовательности действий:

Приготовьте все детали и инструменты для работы, а также прорисованный чертеж.
Делаете заготовки по точным размерам

Обратите внимание, что место для установки подшипников готовится из нескольких элементов.
К выбранному мотору подготавливаете место для установки. Можно закрепит агрегат на салазки.
Собираете ротор с подшипниками, устанавливаете на место по схеме

При этом сразу же соединяете двигатель при помощи ременной передачи. Ротор должен вращаться свободно.
Собираете рабочую поверхность из двух частей: подающей и принимающей. Вторая немного выше ( на 2-5 мм). Для обустройства можно использовать многослойную фанеру или листы металла.

Готовый строгальный станок

Для полного понимания хода работы, посмотрите видеоматериал по теме:

Статья по теме:

Сгорание кромок

Залог успеха при строжке кромок является равномерность нажатия на инструмент по всей его плоскости. Рекомендуется также при строжке не допускать разрыва стружки, производя движения рубанком вдоль волокон древесины.

Если попалась заготовка с неоднородной или тонкой структурой (такая, как корневая часть), то рекомендуем использовать особо сотрые ножи для ручного рубанка и непрерывно вращать заготовку во время строгания.

Узкую кромку строгать проще приложив единовременно несколько таких тонких досок. Благодаря этому увеличиться поверхность опоры рубанка, и будет проще контролировать правильность положения рубанка относительно обрабатываемой поверхности. Ведь в случае когда рубанок будет уходить от параллели с обрабатываемой поверхностью, то кромка получится закругленной.

• Если необходимо снимать стружку большей толщины воспользуйтесь шерхебелем.
• Торец деревозаготовки проще строгать когда рубанок расположен под углом к его пластям.
• Прикрепив струбциной к кромкам обрабатываемой детали деревянные элементы вы исключите появления сколов.
• Постоянно производите поверку поверхности стальным угольников.
• Для обработки длинных заготовок используйте фуганок. Им можно производить строгание даже против волокон.

Другие разновидности рубанков в зависимости от вида строгания и рабочих параметров

Существует много других видов рубанков, которые различаются по типу строгания древесины (плоское или профильное строгание), габаритам профилей и колодок, углу наклона устанавливаемых резцов. Кратко их список выглядит следующим образом:

Схема работы электрорубанком.

1. Шуруп. Разработан для начальной черновой обработки неподготовленной древесины. Благодаря скругленной форме его железного ножа, при проходе этого рубанка по округлому древесному материалу получается достаточно плоская поверхность.
2. Шерхебель. Этот инструмент предназначен для относительно грубого первичного строгания. Отличается плоской колодочной подошвой и скругленным резцовым лезвием.
3. Медведка. Данный рубанок, как и предыдущие, выполняет грубые строгальные операции. Имеет удлиненный корпус с двумя ручками. Снабжен стружколомателем.
4. Шлифтик. Двойной резец указанного приспособления, снабженного стружколомателем, обеспечивает особенно чистый способ строгания древесины. Ножи в нем выставляются под углом в 50º (вместо стандартных 45º).
5. Цинубель. С помощью данного изделия на плоскостях деревянных деталей, которые впоследствии будут склеиваться, можно наносить мелкие технологические бороздки.
6. Калевка. Этот специализированный инструмент качественно обрабатывает фигурные края различных изделий из древесины.
7. Штабгобель (другое название — штабгалтель). Придает различным деревянным деталям скругленный силуэт. Для этого он снабжен резцом и колодочной подошвой, имеющими вогнутую форму.
8. Грунтубель. Указанный вариант строгального приспособления используется мастерами-столярами в тех случаях, когда необходимо выстругать трапециевидный паз поперек древесных волокон. Для осуществления этой операции грунтубель оборудован боковым ножом в форме острого крюка. В основном этим инструментом делают чистовую обработку поверхности после того, как первичная стружка была выбрана стамеской (долотом).
9. Горбач. Обладает криволинейной рабочей колодкой, что дает ему возможность строгать криволинейные деревянные поверхности (например, с выпуклым или вогнутым рельефом).
10. Стружок. Вид ручного рубанка, разработанного для выстругивания изогнутых вогнуто-выпуклых плоскостей деревянных предметов.

Таким образом, зная целевое назначение описанных выше инструментов и их основные параметры, любой мастер сможет достаточно уверенно ориентироваться в функциональных возможностях всей группы этих традиционных ручных инструментов. В свою очередь, данное обстоятельство поможет превратить рубанок из обыкновенного столярного приспособления в незаменимого помощника человека в его повседневной работе.