Воздух в системе отопления

Эксплуатация циркуляционного насоса

Необходимо соблюдать некоторые правила во время эксплуатации насоса, среди которых такие как:

• Насос не должен работать, если в системе отопления нет воды.
• Нельзя допустить того, чтобы насос работал с нулевой подачей.
• Должен соблюдаться во время работы насоса определенный диапазон допустимых расходов. Насос может выйти из строя, если подача воды будет слишком низкой или слишком высокой.
• Если насос простаивает довольно длительный период времени, то для его профилактики потребуется включать его хотя бы один раз в месяц на 10-15 минут. Если этого не сделать, то некоторые компоненты насоса могут окислиться.
• Для нормальной работы насоса температура теплоносителя в отопительной системе не должна быть выше, чем +65 градусов. Это необходимо для того чтобы исключить выпадение жестких солей в осадок.

Температура на входе и выходе с циркуляционного насоса

• Для начала, необходимо убедиться в том, что отсутствуют различные вибрации или шумит насос отопления.
• Проверить, как работает циркуляционный насос, исходя из его характеристик напорно-расходного характера.
• Проверить, если не имеет место чрезмерный нагрев насосного электрического мотора.
• Проверить зрительно, если на корпусе насоса имеется заземление.
• Проверить, если в тех местах, где насос крепится к трубопроводу, не наблюдается течи. Если наблюдается небольшая течь, то потребуется произвести замену прокладок или произвести подтяжку соединительных компонентов.
• Проверить, насколько хорошо соединены между собой электрические провода в клемной колодке.

Система отопления без воздушных пробок

Чтобы в индивидуальной отопительной системе воздух не скапливался на проблемных участках, а выходил наружу, необходимо:

• правильно спроектировать и смонтировать трубопровод, грамотно установить радиаторы;
• использовать автоматические и ручные воздухоотводчики.

Рассмотрим, как выгнать воздух из системы отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой

При обустройстве трубопровода важно соблюсти такой угол наклона, при котором воздушные пузырьки свободно перемещаются вверх, в самую высокую точку контура, не скапливаясь на поворотах и пологих участках. В самой верхней точке такой системы должен быть установлен расширительный бак открытого типа, через который пузыри воздуха попадают в атмосферу

Стравливание воздуха из отопительной системы с помощью автоматического воздухоотводчика

Чтобы стравливать воздух из системы с принудительным движением теплоносителя или гравитационной системы с нижней разводкой, используется иной принцип. Под уклоном монтируются обратные трубопроводы (это упрощает слив жидкости из системы), а в верхней точке всех отдельных контуров ставят автоматические клапаны, через которые воздух сбрасывается по мере накопления.

Помимо автоматических воздухоотводчиков в системе задействуются и ручные краны Маевского. Такие воздухоотводчики монтируются на радиаторы отопления – на верхний патрубок с противоположной стороны от трубы, подающей нагретый теплоноситель. Чтобы воздух попадал в клапан, а не скапливался в верхнем коллекторе радиатора, прибор отопления рекомендуется устанавливать под небольшим углом. Сброс воздуха выполняется вручную по мере необходимости.

Как найти воздушную пробку?

В идеале система самостоятельно справляется с завоздушиванием благодаря автоматическим клапанам, через которые стравливается воздух. Обнаружив, что отдельный прибор отопления или часть контура не работают должным образом, необходимо найти место, где образовалось скопление воздуха.

Потрогайте радиатор — если его верхняя часть холоднее нижней, значит, туда не поступает теплоноситель. Чтобы выпустить воздух, откройте кран Маевского, установленный на стальном, алюминиевом или биметаллическом радиаторе, либо вентильный кран, который монтируют на чугунные батареи.

Как определить воздушную пробку в батарее

Определить место завоздушивания можно и по звуку — в нормальных условиях теплоноситель движется практически бесшумно, постороннее бульканье и звуки перелива возникают из-за препятствия в потоке .

Металлические трубы и приборы отопления простукивают легкими ударами — в местах скопления воздуха звук заметно звонче.

Избавляемся от воздушной пробки

При наличии ручных воздухоотводчиков на радиаторах, проблем с тем, как убрать воздух из батарей, не возникает. При помощи отвертки или штатного ключа немного вывинчивается шток крана Маевского, при этом под сливное отверстие подставляется подходящая емкость (достаточно полулитровой стеклянной банки). Спуск воздуха из системы отопления с помощью ручного воздухоотводчика сопровождается шипением и свистом, затем появляются брызги, после чего теплоноситель начинает течь тоненькой струйкой. На этом этапе кран Маевского следует закрыть.

Обратите внимание! Если батарея продолжает плохо греть после развоздушивания, проблема может крыться в засоре. В этом случае прибор отопления демонтируют и промывают

После установки радиатора на место заново, проверьте систему на наличие воздушных пробок.

Чтобы удалить воздушную пробку из системы отопления, если она скопилась в стороне от воздухоотводчика (ручного или автоматического), поступают следующим образом :

1. Открывают ближайший к воздушному пузырю воздушный кран или клапан.
2. Начинают понемногу подпитывать систему теплоносителем, чтобы жидкость за счет увеличения объема вытеснила воздушный пузырь в сторону открытого воздухоотводчика.

Автоматический воздухоотводный клапан с угловым подключением

Что делать в сложных случаях, когда пробку не убирает добавление объема теплоносителя? В такой ситуации помимо увеличения количества теплоносителя требуется добавить давления, нагрев жидкость до критических температур. Следует действовать предельно аккуратно, чтобы не ошпариться брызгами, сопровождающими сброс воздуха через автоматический клапан.

Важно! Если пробка систематически формируется на одном и том же участке трубопровода, врежьте в этом месте тройник и установите автоматический клапан

Как стравить воздух из системы отопления

Наверняка многие люди сталкивались с такой проблемой когда, дотрагиваясь до радиатора отопления, они понимали, что верхняя его часть горячая, а нижняя — абсолютно холодная. Это первый признак того, что в радиаторах отопления есть воздух, который не даёт теплоносителю попасть в нижнюю часть радиатора, тем самым нагрева её.

Поэтому, отвечая на вопрос о том, на что влияет завоздушивание системы отопления, можно смело сказать, что влияет завоздушивание, прежде всего на эффективность работы всей отопительной системы. При одной нагретой половине, радиатор отопления не сможет отдавать столько же тепла в помещения, как при нормальном своём функционировании.

Завоздушивание системы отопления, также влияет и на работоспособность отопительного котла. Насосу котла отопления, гораздо легче перекачивать теплоноситель без наличия воздуха в нём. Зачастую причинами остановки циркуляционного насоса в котле отопления, также является переизбыток воздуха в системе отопления.

Это не все проблемы, связанные с завоздушиванием системы отопления, поскольку их куда больше. Поэтому очевидно, что как, только услышав, что в радиаторах отопления, что-то булькает, а это не что иное, как воздух, следует приступить сразу же к развоздушиванию системы отопления.

На самом деле развоздушить систему отопления не представляет особого труда. В зависимости от того, какие в доме имеются радиаторы отопления, развоздушить систему отопления получиться несколькими способами.

Как выгнать воздух из старых чугунных батарей

Если в доме установлены старые чугунные батареи отопления, то для того чтобы стравить воздух из системы отопления, на верхней части батареи должен иметься небольшой шаровый кран. Открыв кран, нужно дождаться, пока сойдёт весь воздух с отопительного прибора и не пойдёт одна вода. Если крана нет, то можно при помощи сантехнических «крабов» открутить гайку или развоздушиватель, тем самым, стравив воздух с чугунной батареи.

Как выгнать воздух из алюминиевых радиаторов отопления

Куда проще дело обстоит если нужно стравить воздух из системы отопления если в доме или квартире установлены новые алюминиевые или стальные панельные радиаторы. В таких отопительных приборах, сверху на одной из боковых сторон обязательно должен имеется кран маевского.

Для того чтобы развоздушить радиатор при помощи крана маевского, используется специальный ключ маевского, который вставляется в кран, а затем на несколько оборотов поворачивается против часовой стрелки. После того, как воздух полностью с радиатора отопления вышел, можно закручивать кран маевского назад по часовой стрелке.

Бывает что ключа, маевского нет возможности найти, тогда можно воспользоваться, для того чтобы стравить воздух с радиатора обычной плоской отвёрткой. Но только обязательное условие при этом — отвёртка должна иметь тонкое и прочное жало.

В противном случае отвёртку можно попросту поломать. Дело в том, что в процессе нагревания радиатора, кран маевского может попросту «закипеть» и прилипнуть. Поэтому открутить его отвёрткой зачастую бывает проблематично.

Как видно, завоздушивание системы отопления это и не такая большая проблема, как кажется на первый взгляд. Ну а для того, чтобы стравить воздух из системы отопления потребуется не более получаса, ну или час максимум.

О самых высоких точках в отоплении

Сколько высших точек должно быть в отоплении? В отоплении по однотрубной схеме строго одна. В отоплении по двухтрубной схеме, но с естественной циркуляцией — тоже одна. В отоплении с циркуляционным насосом — тоже одна, но с оговорками. В самой верхней точке отопления в обязательном порядке должны быть средства для спуска воздуха, ибо самая высокая точка — это ловушка воздуха. В качестве такого средства может выступать открытый расширительный бачок. В отоплении по закрытой схеме нужны специальные клапана. Автоматические или ручные.

Оговорки для верхних точек в системе отопления с циркуляционным насосом

Чисто теоретически мы можем проложить и подающую и обратную магистрали по плинтусу и сделать подъемы воды в каждый радиатор. Но нужно понимать, что любое движение воды вверх является преодолением силы тяжести и вверх воде двигаться труднее, чем вниз. Это значит, что дополнительное сопротивление должен преодолевать циркуляционный насос. Естественная циркуляция, даже убогая, в таких системах еще более затрудняется. И даже с учетом того, что вода в системе не просто поднимается, а циркулирует, все равно, поверьте, движение воды вверх не является предпочтительным, если есть возможность движения в сторону или вниз. Из альтернативы «вверх» и «любое другое направление» вода всегда стремится выбрать «любое друге».

Нужно всемерно стремиться к тому, чтобы воде не нужно было часто идти вверх. Лучше один раз горячую воду поднять посредством главного стояка, а потом спускать эту воду с горки. Повторяю. Это не обязательное условие, но желательное. Не идите против гравитации. Борьба с гравитацией плохо заканчивается. Если не катастрофой (холодными батареями), то перерасходом средств на отопление.

Относительно обратной магистрали

Обратная магистраль не должна иметь ни горбов, ни верхних точек. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Обратная магистраль никогда не должна идти выше того радиатора, из которого она забирает воду. Иначе при сливе воды мы не сможем слить воду из радиатора. Обратная магистраль должна проходить так, чтобы вся вода выливалась из системы сама и самотеком. Никакого воздуха в обратной магистрали быть не может и никаких воздушных клапанов на обратной магистрали не ставят.

А почему в обратной магистрали не бывает воздуха? Потому, что весь воздух остается в подающей. Вниз загнать воздух довольно трудно.

Краткое наставление, как спустить воздух из батареи отопления

Безобидные с виду пузыречки воздуха, всегда присутствующие в горячей воде системы отопления, рано или поздно скапливаются в верхней точке радиатора. Зато воздушные пробки, которые создает воздух в батареях, не такое уж безобидное явление. Они практически парализуют циркуляцию горячей воды в трубопроводе, что приводит к охлаждению всей отопительной системы и, соответственно, к понижению комнатной температуры в квартире.

В большинстве случаев мужская часть населения самостоятельно избавляется от воздушных пробок у себя дома, используя нехитрый инструмент и скромные познания, как выпустить воздух из батареи.

Обнаружение воздушных пробок

Наличие воздуха в рабочей полости батареи препятствует полноценному прохождению горячей воды по всем секциям радиатора, появляются незаполненные водой полости. Из них через стенки батареи доносятся пробулькивающие звуки перетекающей воды.

Если слегка простучать молотком по верху радиатора, то в том месте, где притаилась воздушная пробка, металл будет звучать более звонко, так как в других местах вода гасит звуки. Естественно, что больше всего скоплений воздушных пузырей наблюдается в батареях, установленных выше всех по стояку.

Cброс воздуха через специальные краны

Поговорка «Готовь сани летом…» как будто специально придумана для летних профилактических работ с отопительной системой. Предусмотрительные хозяева устанавливают краники, заранее озаботившись проблемой, как спустить воздух из батареи в зимний период. Кстати, краники на трубопроводе и на радиаторе помогут и в других создавшихся ситуациях, например, при ремонте или замене радиаторов отопления. Всегда можно у себя в квартире локально перекрыть воду и заниматься устранением неполадок.

Если вы не сомневаетесь в присутствии в батарее воздушной пробки, то при наличии краника с ней не трудно справиться. Сначала наденьте кусочек резинового шланга на носик крана и подготовьте ведро, чтобы вырвавшиеся с воздухом брызги воды не залили пол

Осторожно открываете кран, ведь вода в системе находится под давлением. Послышится легкое шипение выходящего воздуха

Дождитесь, когда оно прекратится, и закрывайте краник.

Наверняка, вместе с воздухом вырвется какое-то количество воды, но вы подстраховались шлангом и не забрызгали ничего вокруг. Выпустив вместе с воздухом остывшую воду (порядка 20 литров), вы возобновляете нормальную циркуляцию горячей воды в своем отопительном контуре. Теперь ваша батарея должна быстро нагреться.

Аналогичные действия предпринимаются при наличии крана Маевского. Обязательно подставить емкость для воды — ведро или тазик, подложить тряпку. В зависимости от типа головки, кран открывается либо отверткой, либо руками или пассатижами. Воздух с шумом начнет выходить из крана, не следует пугаться его свиста или шипения. Необходимо дождаться появления воды, напор ее будет слабым, при этом воздух весь выйдет. Закрывайте кран, вы только что самостоятельно справились с проблемой, как стравить воздух в батарее и запустить у себя горячее отопление.

Удаление воздушной пробки при отсутствии кранов

Если специальные краны отсутствуют, то для сброса воздуха придется открутить заглушку на верхнем торце радиатора. Чтобы не залить соседей в случае сильной протечки через выворачиваемую пробку, необходимо перекрыть поступление горячей воды в батарею. Для этого не поленитесь спуститься в подвал и перекрыть воду во всем стояке, чтобы ваша локальная проблема, как убрать воздух из батареи, не превратилась в разбирательства с разгневанными соседями. Предусмотреть необходимо любую мелочь. Приготовьте ведро, большой тазик, ковшик, обложите зону работ тряпками.

Для открывания заглушки используйте разводной ключ и немного керосина, бензина или скипидара. В свое время пробка закручивалась на пакле с краской, для ее снятия и удаления ржавчины на резьбе понадобится приготовленный керосин. Нанесите на место крепления заглушки несколько капель керосина и подождите минут пятнадцать. Аккуратно и не спеша начинайте откручивать заглушку. Возможно, потребуется большое усилие, чтобы заглушка стронулась с места. Откручивать ее необходимо до тех пор, пока не зашипит выходящий воздух.

Это важно! При выкручивании заглушки постарайтесь не переусердствовать, чтобы не выкрутить ее полностью из резьбового гнезда радиатора. Если в стояке вода не перекрыта, то при вытекающей горячей воде вкрутить назад пробку практически невозможно

Для того, чтобы вышел весь воздух, можно даже слегка встряхнуть батарею. Подмотайте на резьбу паклю или ленту ФУМ, закрутите поплотней заглушку на старое место.

Воздух в батарее

Если ваши батареи, перестали нагреваться на всю мощность, а ведь вчера работали еще на отлично, большая вероятность, что вам следует просто избавиться от накопившегося воздуха в них, которые плохо нагреваются или вовсе холодные. Прежде, чем все это сделать, следует удостовериться, что сбой произошел именно в системе.

Сначала проверьте ваши батареи на теплоту, если есть холодные или же слишком горячие, вероятно, что проблема именно с самим обогревателем, так как, возможно в нем скопился другой осадок. Посмотрите, с батарей протекает вода? Если же да, то это утечка, потребуется отключить все отопление, затем подтянуть нужный болт на клапане.

Если при тщательной проверке отопительной системы,  были найдены другие проблемы, кроме холодной или же горячей батареи, то вам следует немедленно справить весь воздух из труб.

Как удалить воздушную пробку

Откуда воздух в системе отопления понятно, теперь возникает следующий вопрос: как с этим бороться? Воздушная пробка не только причиняет неудобства в плане неполноценного функционирования отопительной системы, еще по истечении определенного времени начнется коррозия металлических элементов. Более того, по причине наличия воздуха в системе, циркуляционный насос работает неправильно.

Каждую закрытую систему отопления нужно оборудовать автоматическими воздухоотводчиками. Самым эффективным способом устранения воздуха считается применение многоступенчатой системы обезвоздушивания. Тогда воздухоотводчики монтируются в нескольких местах, и из каждой группы устройств воздух стравливается отдельно.

Так выглядят автоматические воздухоотводчики

Если система запущена правильно, периодическое удаление воздуха будет несложным. Здесь важен контроль давления воды: значительное падение свидетельствует о негерметичности, а вот неравномерный температурный режим говорит о завоздушивании радиаторов.

Воздухоотводчики бывают разные:

ручные – характеризуются небольшими размерами, устанавливаются на торцах радиаторов. В обслуживании они простые, регулируются отверткой, ключом. Также они обладают низкими показателями производительности, поэтому служат исключительно для местного удаления воздуха;

Ручной воздухоотводчик — кран Маевского

автоматические – данные воздухоотводчики работают без вмешательства человека, устанавливаются (зависимо от типа) вертикально либо горизонтально. В отличие от ручных, эти устройства более производительные, но чувствительные к загрязнениям.

Воздух в радиаторах способствует образованию посторонних звуков, к примеру, бульканье, перемещение воды. Удаление воздуха из системы отопления обязательное, потому что внутри батарей не будет полноценной циркуляции. Если отопительная система завоздушена полностью, сначала нужно определить места образования воздушных пробок. Для этого следует простучать легким молотком отопительные приборы, трубы. Более сильный, звонкий звук говорит о том, что в данном месте есть воздушная пробка.

Итак, для спуска воздуха необходимо иметь под рукой специальный ключ либо отвертку, емкость для слива воды. Сначала следует максимально открыть термостат, затем специальным ключом открыть клапан, предназначенный для спуска воздуха (кран Маевского).

При удалении воздуха подставьте какую-нибудь емкость, чтобы не забрызгать все водой

Когда клапан открывается, необходимо прислушиваться к звукам, которые будут исходить из батареи: легкое шипение означает, что воздух стравливается. После прекращения шипения клапан можно закрывать, то есть, если из клапана потекла вода – воздух из батареи вышел.

Случается, что даже после спуска воздуха в батареях нет хорошего нагрева либо батарея греет, но недолго. Тогда нужно, как вариант, промыть и продуть батарею. Если и эта процедура не приносит желаемого результата, необходимо проверить полноценность заполнения системы отопления.

Часто в домах с автономным отоплением приходится осуществлять спуск воды через расширительный бачок, который всегда расположен в самой верхней точке системы. После спуска воды нужно подождать около получаса и только потом открывать кран на расширительном бачке. Обычно воздушная пробка выходит сама, когда температура теплоносителя повышается. Но если и это не помогает, необходимо довести воду в отопительной системе до кипения, воздух тогда выйдет обязательно.

Воздушная пробка может образоваться в месте перегиба трубопровода. По этой причине в процессе монтажа нужно соблюдать величину, направление уклонов разводящих трубопроводов. А если по каким-то причинам существует отличие уклона от проекта либо труба имеет петлю, в таких местах устанавливаются дополнительные воздухоспускные вентили.

Что касается алюминиевых радиаторов, в этом случае с воздушной пробкой бороться немного сложнее. Причиной наличия воздуха в алюминиевом радиаторе является плохое качество материала, способствующее газообразованию. Проще говоря, между теплоносителем и радиатором возникает «конфликт», то есть необходимо регулярно производить спуск воздуха из системы отопления. Лучший выход в данной ситуации – замена радиатора на качественный отопительный прибор, с антикоррозийным покрытием и установка отводчика воздуха.

Чтобы в доме было тепло и уютно, нужно знать принципы обслуживания системы отопления, тогда зимой не придется мерзнуть, кутаясь в одеяла.

Предотвращение завоздушивания

Установка воздухоотводчиков

Отводчики воздуха устанавливаются в таких проблемных местах, как изгибы труб или верхние точки нахождения трубопроводов.

Заполнение оборудования водой

Холодная вода подается снизу вверх. В момент заполнения должны быть открытыми все имеющиеся краны, за исключением тех, которые предназначены для спуска воды. В результате описываемых действий вода выдавливает воздух из труб.

Удаление из системы воздуха

Чтобы оперативно развоздушить систему отопления, необходимо разыскать место скопления излишков воздуха. Сделать это можно с помощью простукивания трубопровода и батарей. Если звук удара глухой, воздух в этом месте отсутствует, а если звонкий – имеется пробка. Если открыть кран Маевского на такой батарее, послышится шипение исходящего воздуха. Когда шипение прекратится и из крана пойдет вода, стравливание воздуха можно заканчивать.

Иногда удаление воздуха из системы отопления может понадобиться и в ходе эксплуатации отопительной системы. Если циркуляция теплового носителя осуществляется естественным образом, он отводится через расширительный бачок, находящийся в верхней точке системы. Если разводка верхняя, подающая труба направлена к расширителю под углом. Если же речь идет о нижнем типе разводки, то отвод воздуха производится так же, как и в случае с системами принудительного нагнетания теплоносителя.

Принудительная циркуляция предполагает наличие воздухозаборника, который находится вверху трубопровода и предназначен для уменьшения давления воздуха. Подающая труба устанавливается под углом к направлению циркуляции воды. В результате пузырьки воздуха накапливаются именно в воздухоприемниках, после отводятся с помощью специальных кранов. Также можно использовать автоматические воздухоотводчики, установленные на нескольких участках отопительной системы.

Техническое обслуживание циркуляционных насосов

Неисправности насоса и способы их устранения

Устройство циркуляционного насоса с ротором «мокрого» типа базируется на модульном принципе. Модули могут быть укомплектованы в разные конфигурации. Все зависит от мощности и размера насоса.

Устройство циркуляционного насоса

Любые ремонтные работы могут производиться только в том случае, если питание полностью отключено и осуществлен дренаж участка.

Неисправности циркуляционного насоса отопления:

• Происходит включение насоса, слышны звуки, но вращение вала не происходит. Почему шумит насос отопления и отчего проявились другие «симптомы»? Причиной может быть окисление вала после длительного простоя устройства. В случае блокировки насоса устройство нельзя оставлять включенным. Необходимо дренировать воду и все винты, которые стягивают насосный корпус с электрическим двигателем, нужно открутить. Далее извлекаем сам двигатель, а его рабочее колесо поворачивается вручную. Если насос невысокой мощности, то вал можно разблокировать, провернув его отверткой. Для этого в торце вала имеется специальная насечка.
• Посторонний предмет заблокировал колесо. Как разобрать циркуляционный насос отопления? Демонтируем двигатель насоса вышеуказанным методом. Чтобы повторная блокировка не повторилась, перед насосом необходимо монтировать фильтр сетчатого типа.

Разобранный насос для ремонта

• Возникают проблемы с электропитанием. Необходимо проверить напряжение в соответствии с тем, которое указано в техническом паспорте устройства. Также следует проверить, если есть все фазы и правильно ли все подключено в клемной коробке.
• Циркуляционный насос не издает звуков (не гудит циркуляционный насос отопления) и не включается. Также отсутствует напряжение питания. Может быть поврежден плавкий предохранитель. В таком случае, потребуется замена предохранителя. Если ничего не изменилось после замены, то возможно причина в двигательной обмотке. Скорее всего, она сгорела.
• Происходит включение насоса, но через некоторое время он отключается. Причиной могут быть отложения, которые образовались между ротором и рубашкой статора. Потребуется произвести демонтаж электрического двигателя и очистить от накипи рубашку статора.
• Во время включения насоса возникает шум резкого характера. Почему гудит насос в отоплении и как развоздушить циркуляционный насос отопления? Необходимо выпустить воздух и установить автоматический воздухоотводчик в верхней точке насосного узла обвязки.

Расположение винта для выпуска воздуха

• Происходит вибрация насоса. Причиной может быть износ подшипника. Обычно такая проблема сопровождается характерным шумом. Для устранения неисправности потребуется замена подшипника.
• Напор воды и ее подача ниже, чем те, что указаны в паспорте циркуляционного насоса. Такая неисправность характерна для насосов трехфазного типа, в том случае, если было произведено их неправильное подключение.
• После того, как насос был запущен, срабатывает наружная защита электрического двигателя. Скорее всего, проблемы имеют место в электрической части двигателя.
• Необходимо проверить, если в клемной коробке есть фазы. Также нужно проверить, если не загрязнились контакты предохранителя. Еще можно проверить, каково сопротивление фазы на заземление.

https://youtube.com/watch?v=VTSUDlUgvRs

Откуда берется воздух в системе

Практика показывает, что идеально изолировать сеть водяного отопления от внешней среды невозможно. Воздух различными путями проникает в теплоноситель и постепенно скапливается в определенных местах – верхних углах батарей, поворотах магистралей и высших точках. Кстати сказать, в последних должны устанавливаться автоматические спускные клапаны, изображенные на фото (воздухоотводчики).

Разновидности автоматических воздушников

Воздух попадает в систему отопления следующими путями:

1. Вместе с водой. Не секрет, что большинство домовладельцев пополняют недостаток теплоносителя прямо из водопровода. А оттуда поступает вода, насыщенная растворенным кислородом.
2. В результате химических реакций. Опять же, не обессоленная должным образом вода реагирует с металлом и алюминиевым сплавом радиаторов, отчего выделяется кислород.
3. Трубопроводная сеть частного дома изначально спроектирована либо смонтирована с ошибками – нет уклонов и сделаны петли, обращенные кверху и не оборудованные автоматическими клапанами. Из подобных мест сложно выгнать воздушные скопления даже на этапе заправки теплоносителем.
4. Малая толика кислорода проникает сквозь стенки пластиковых труб, невзирая на специальный слой (кислородный барьер).
5. В результате ремонта с разборкой трубопроводной арматуры и частичным или полным спуском воды.
6. При появлении микротрещин в резиновой мембране расширительного бака .

Когда в мембране возникают трещины, газ смешивается с водой

Примечание. К химическим реакциям склонна вода, взятая из колодцев и неглубоких скважин, поскольку насыщена активными солями магния и кальция.

Также нередко возникает ситуация, когда после длительного простоя в межсезонье давление в закрытой системе отопления снижается из-за попадания воздуха. Спустить его довольно просто: нужно добавить буквально пару литров воды. Подобный эффект случается и в системах открытого типа, если остановить котел и циркуляционный насос, выждать пару дней и снова запустить отопление. При остывании жидкость сжимается, давая воздуху возможность проникнуть в магистрали.

Что касается централизованных систем теплоснабжения многоквартирных домов, то в них воздух проникает исключительно вместе с теплоносителем либо в момент заполнения сети в начале сезона. Как с этим бороться – читайте ниже.

Пример из практики. Из открытой отопительной системы приходилось ежедневно выгонять воздушные пробки из-за напрочь забитого грязевика. Работающий насос создавал перед собой разрежение и таким образом втягивал кислород в трубопроводы через малейшие неплотности.

На теплограмме показана область отопительного прибора, где обычно задерживается воздушный пузырь