Неисправности газовых котлов

Превентивные меры

Если в доме установка батарей и труб только планируется, то стоит подойти к этому процессу основательно.

Для придания помещению более гармоничного вида многие выбирают вариант скрытия трубопровода в стене или полу.

Для этого проделываются соответствующие углубления, в которые помещают трубы и затем заливают бетоном.

Трубы выполнены из металла, который, в свою очередь, по законам физики имеет свойство расширяться при нагревании.

Если не учесть этот факт и просто залить трубы, то через несколько теплых и холодных сезонов вокруг них образуется свободное пространство.

Опытные специалисты советуют вместо винтовых кранов и задвижек с малым диаметром использовать шаровые краны, которые перекрывают ток воды поворотом ручки на 90 градусов.

У таких приборов нет сужений под клапаном, мусору негде накапливаться и на функционирование не влияет направление потока воды.

Благодаря использованию таких кранов можно будет не думать о некоторых возможных причинах шума.

Отопительные системы на сегодняшний день, кроме батареи и подводящих труб, состоят из множества сопутствующих приборов.

Такие приборы позволяют обеспечить наибольшую безопасность и упростить эксплуатацию системы отопления в целом.

Клапан сброса давления, байпас, счетчики, терморегуляторы – все они требуют учета специфики установки.

При покупке и монтаже необходимо обязательно сверять диаметры всех входных отверстий и внутреннего сечения труб.

Установка клапанов и краников должна проходить строго по инструкции.

Например, некорректно встроенный отсекающий вентиль будет издавать постукивания под давлением напора воды, то есть клапан начнет «ходить» от давления на него. Исправить это можно путем переустановки элемента.

Затухание котла из-за причин внутри системы и их устранение

Самая часто встречающаяся причина затухания котла — недостаток кислорода для горелки. Такая неисправность присуща моделям эконом-класса, которые и покупаются чаще других. Дорогие котлы имеют специальное устройство вытяжки, которая умножает воздушный поток, поддерживая горение в любых погодных и внутренних условиях.

Недостаток кислорода — частая причина появления копоти и затуханию газовой горелки. Огонь тухнет, потому что недостающие потоки воздуха захватываются из всех отверстий, пламя при этом смещается, температура термопары падает и защита отключает горелку, как если бы температура достигла максимального значения. Другие причины затухания горелки котла:

1. В газовых котлах с турботягой нагнетать воздух помогает встроенный электровентилятор. При его некорректной работе горелка тоже может погаснуть. Диагностировать вентилятор просто – в выключенном состоянии он продолжает шуметь.
2. Неработающий датчик тяги – еще одна причина затухания котла. Он должен включаться, если температура в улавливателе дыма поднимается от горячего пара, не который по какой-то причине не попал в дымоход.
3. Горелка не зажигается или плохо горит — засор форсунок. Чистят их щеткой или проволокой соответствующего диаметра.
4. Если газопровод котла попадает воздух, то работа котла блокируется, и на дисплее высвечивается ошибка. Причина, почему тухнет газовый котел, устраняется просто — нужно снова запустить котел, сначала разблокировав его согласно инструкции.
5. В процессе эксплуатации котла может нарушиться зазор в запальнике или нарушиться контакт с проводом, или засориться воздушный фильтр на воздухопроводе. Зазор своими руками восстановить практически невозможно – нужна помощь газовика. Но почистить фильтр и проверить надежность подключение токоведущего проводника можно самостоятельно.
6. Газовая горелка может тухнуть не сразу, а по прошествии нескольких минут. Причина чаще всего кроется в загрязнении ионизационного электрода. Также в электроде мог нарушиться правильный зазор, или соединительный провод мог отвалиться от постоянного нагрева.
7. Пламя отрывается от горелки и затухает. Обычно при этом форсунка начинает шуметь и свистеть. Устраняется неисправность регулировкой давления газа на запальном электроде. Пламя может отрываться, если тяга очень сильная – такое явление возникает при сильной приточно-вытяжной вентиляции.
8. Если котел установлен в частном доме, то затухание пламени может происходить, если дымоходная труба выведена очень высоко.
9. Самопроизвольное выключение котла, сопровождающееся сильными шумами, происходит из-за нерабочего насоса или вентилятора (пояснение выше). Нерабочий терморегулятор вызывает закипание воды с последующим отрывом пламени.

Диагностика – верный способ понять причину затухания газового котла.

Если напряжение в сети колеблется и понижается, то горелка котла может потухнуть — срабатывает автоматика, которая распознает низкое напряжение. После восстановления питания до нормы защита снова включает котел, поэтому подобные случаи в большинстве своем никто не замечает. Тем не менее, нестабильное напряжение плохо сказывается на работе электронных систем защиты.

И совсем уж очевидная причина затухания горелки — маленькое давление газа в магистрали. Эта неприятность может случиться не только из-за поломок в наружной газотранспортной магистрали, но и из-за внутренних неполадок.

1. Неисправность в газовом счетчике. Проверьте визуально, работает ли механизм, перескакивают ли цифры на табло. Даже если это и так, неисправность может быть замедленной – при этом часто счетчик шумит.
2. Газовики требуют установки следящей аппаратуры – датчиков утечки газа и датчиков температуры. Они следят за соблюдением режимов около котла. Срабатывание датчиков приводит к выключению котла.
3. Соединения в газопроводе негерметичны. Утечка газа — это низкое давление, поэтому автоматика сразу реагирует и котел отключается. Если нет датчика утечки, то неисправность такого типа определяется по запаху газа. Чтобы выявить неисправность и устранить ее, проверьте стыки на магистрали нанесением мыльной пены – если есть утечка, то пена будет пузыриться.

Задувание фитиля – наиболее частая причина, из-за которой гаснет котел.

Индустриальный шум

Он неизбежен, если в контуре системы работает циркуляционный насос. Как правило, насос и является первоисточником посторонних звуков. Центробежные перекачивающие устройства создают поток с высокой турбулентностью, который заметно шумит. Частотный спектр его колебаний очень широк, однако высшие гармоники быстро гаснут и не входят в резонанс с трубами и стояками системы. Это напрямую связано с размерами последних: чем больше диаметр стояков, труб и их длина, тем более низкий гул система будет издавать.

Опасность низкочастотного гула в том, что этот шум содержит неслышимые человеческим ухом гармоники инфразвука, которые разрушающе воздействуют на его нервную систему и организм в целом.

Бороться с индустриальными шумами можно несколькими способами:

• Устраивать надежный фундамент насоса. Возможные варианты – большая масса или амортизаторы.
• Соединять перекачивающие устройства и стояки посредством гибких патрубков.
• Надежно закреплять радиаторы отопления на кронштейнах.
• Не допускать соприкосновения вертикальных подающих стояков с конструкциями зданий, устраивать между ними амортизирующие прокладки.
• Установить расширительный бак мембранного типа до насоса (против движения теплоносителя). Особенно это актуально для моделей с металлической мембраной.

Не стоит бороться с каждым шумовым проявлением работы отопительной системы. Это может превратиться в бесконечную погоню за ускользающей целью. В какой-то степени шумы являются индикатором того, что она функционирует штатно, пусть немного гудят трубы, а в стояке булькает чуть слышно вода.

Не забывайте регулярно проверять резьбовые соединения на предмет утечки теплоносителя, избавляйтесь от воздуха и проводите профилактическую промывку системы от накипи и механических отложений. Все ремонтные работы проводите после ее полного остывания.

Неисправность автоматики

В турбированных котлах тягу создает встроенный вентилятор. Он может выйти из строя — полностью или частично. Его диагностика достаточно проста – в нерабочем состоянии он или совсем перестает издавать какие-либо звуки или, наоборот, слишком сильно шумит. Возможный способ его починки представлен на видео ниже:

Атмосферный газовый котел обычно работает в комплексе с датчиком тяги, который включается при повышении температуры в дымоуловителе, когда в него задувает горячий пар, не попавший в трубу. Выход из строя этого датчика – один из возможных ответов на вопрос, почему тухнет горелка.

Котел не нагревает батареи

Теплообменник котла до и после очистки

Нередко двухтрубная система отопления не греет по причине невысокого показателя теплопередачи обменного контура котла. Это приводит к снижению температурного режима и как следствие – потере эффективности работы всей системы. Не каждая модель котла предусматривает простой способ демонтажа теплообменника. Если плохо греет отопление из-за появления налета на внутренних элементах котла – можно выполнить промывку без этой процедуры. Для этого понадобится насос с системой фильтрации. Порядок выполнения очистки следующий:

• Отключение котла от общей системы отопления;
• Подсоединение на входной и выходной патрубок шлангов насоса;
• Заправка специальной очищающей жидкости в теплообменник котла;
• С помощью центробежного насоса увеличивается скорость прохождения жидкости через котел.

После этого батареи отопления плохо греть не должны

Особое внимание следует уделить промывающей жидкости. Она не должна навредить металлическим элементам котла и системы

Поэтому по окончании процедуры следует промыть дистиллированной водой всю систему.

Во избежание появления накипи перед заливкой воды в систему отопления нужно уменьшить ее показатель жесткости. Использование проточной воды не рекомендуется, так как в ней содержится большое количество бикарбонатов кальция и магния. Именно они являются основным источником появления известкового налета не только в теплообменнике котла, но и в трубах и радиаторах.

Внешние факторы проблемы с дымоходом

Фитиль в горелке газового котла может погаснуть не только от неисправности в работе внутри системы, но и в результате внешних факторов.

Обледенение оголовка

Наледь на оголовке дымохода

Установленный снаружи дома оголовок дымохода котла в холодную зиму очень часто покрывается наледью, справиться с которой не так уж и просто.

Дело в том, что жесть мягкая, а лед образовывается как внутри, так и снаружи оголовка (при этом он очень прочно держится). Чем больше на оголовке наледи, тем меньше в котел поступает кислорода.

Решение: снять оголовок и поместить его в теплую воду, пока лед не растает.

Пока он размораживается, котел может работать, однако следует предварительно на основной горелке перекрыть газ. Когда запальный фитиль зажжется, подачу газа можно плавно увеличивать.

После того, как зажжется основная горелка, сразу давление газа увеличиваться не рекомендуется, так как котел должен немного поработать на малом давлении. Как только верхняя часть дымохода будет установлена на место, котел начнет работать в обычном режиме.

Образование ледяной корки

В дымоходе нагретый пар остывает и начинает конденсироваться на металлических стенках трубы, превращаясь в лед при сильных морозах. Это приводит к уменьшению тяги, в результате чего срабатывает автоматика и горелка тухнет.

Необходимо прочистить трубу дымохода и утеплить ее минеральной ватой.

Обратная тяга

При сильных ветрах или резких изменениях воздушных потоков в дымоходе может возникать обратная тяга – порывы воздуха задуваются в дымоход и тушат горелку.

Это очень опасно, так как продукты горения перестают выводиться из котла наружу и попадают в помещение.

Сравнение направления потоков воздуха и дымовых газов

Данный эффект, как правило, присущ газовым котлам старых моделей, в которых автоматика не отличается точной работой. Кроме этого, обратная тяга может возникать и при неправильном монтаже дымоходной трубы.

Обязательно закрепите на конец дымоходной трубы специальный колпак, препятствующий задуванию ветра.

Как справиться с гидро-ударом

Сразу скажу, решить проблему гидро-удара быстро, не разбирая систему, не удастся. Пути решения следующие:

Установка амортизатора. Перед термостатом (по ходу движения теплоносителя), а иногда и после него ставятся отрезки прочной, но эластичной трубы (например, армированного каучука или специального пластика). Эти куски трубы растягиваются (на выходе — наоборот сжимаются) при перекрытии потока, гася энергию гидро-удара. Обычно бывает достаточно кусков 20 — 30 см. Если трубопровод совсем длинный, а скорость воды в нем высокая, то можно поставить 40 см. Амортизаторы длиннее я не видел никогда.

Шунтирование терморегулирующего клапана тоненьким отверстием. Смысл в том, что снаружи термостата (в обход его) проводится сильно зауженная (просвет 0.2 — 0.4 мм) трубка, или в самом клапане термостата делается небольшое сквозное отверстие такого же диаметра. При нормальном давлении такой шунт практически не пропускает воду, но в момент гидроудара теплоноситель проскальзывает через шунт, и избыточное давление сбрасывается. Мне удавалось внутри магазинного термостата аккуратно просверлить нужное отверстие, но для этого нужно хорошо себе представлять устройство конкретного типа терморегулирующего клапана, иначе его можно легко сломать. Этот способ подходит только для автономных систем отопления с хорошим качеством труб и теплоносителя. В городских системах или в системах со старыми ржавыми трубами тонкий шунт забьется моментально.

Использование термостата с защитой от гидроудара. Конструкция такого терморегулирующего клапана предусматривает наличие пружинки между термоголовкой и клапаном. Если давление слишком высокое, то пружинка не дает клапану полностью закрыться. Закрывание осуществляется плавно и постепенно

Внимание! Термостаты с защитой от гидроудара всегда чувствительны к направлению потока воды. На их корпусе есть стрелка, показывающая, в какую сторону должен проходить сквозь них теплоноситель

Наличие стрелки не гарантирует, что термостатический регулятор имеет защиту от гидро-удара. Этот вопрос надо уточнить в инструкции или на сайте производителя.

(читать дальше…) :: (в начало статьи)

:: Поиск

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!Задать вопрос. Обсуждение статьи. сообщений.

Здравствуйте! У меня в квартире на кухонном стояке произошла авария, сорвало кран по резьбе установленный на перемычке в тройнике. Мы залили нижерасположенную квартиру, однако в залитой квартире я увидела, что на кухонном стояке произведена замена радиатора и установлены 3-х шаровых крана. Один на вертикальном участке перемычки и два на радиатор. Может ли произойти гидроудар, Читать ответ…

Здравствуйте! Меня зовут Евгений. Осенью поставили насос на обратку. Насос из дешевых. В нем нет реле и разных таймеров, работает вроде нормально, но вот примерно с месяц назад в нем иногда слышны негромкие щелчки, иногда сразу после включения ,а иногда в процессе работы. Не часто, но это нас напрягает. Может, ничего страшного, но, если возможно, ответьте пожалуйста. Заранее с Читать ответ…

Еще статьи

Отопление газовыми баллонами, баллонным сжиженным газом, пропаном, про…
Делюсь опытом отопления дома баллонным газом….

Заправка системы отопления. Замена воду на антифриз. Приемы заполнения…
Тонкости заполнения системы отопления теплоносителем. Выбор между водой и антифр…

Утепление и обогрев водопроводных труб. Промерзание водопровода….
Водопровод своими руками. Внешний, незамерзающий. Прокладка водопроводных труб з…

Как устроен отопительный тепловой насос? Принцип работы….
Устройство теплового насоса отопления. Принцип работы. Экономия энергии, определ…

Солнечные панели, батареи, элементы. Энергия солнца. Автономное энерго…
Оценка экономической целесообразности использования солнечных батарей…

Заливаем теплоноситель. Как заменить в системе отопления антифриз…
Как правильно заполнить систему отопления теплоносителем, выбрать между водой и …

Гидроаккумулятор, расширительный бак. Выбор, подбор, расчет. Ремонт. О…
Выбор гидроаккумулятора, расширительного бака. Обслуживание. Эксплуатация. Ремон…

Печь, печное отопление. Расчет, проектирование, калькуляция. Рассчитат…
Расчет печного отопления. Размеры, вес и мощность печи. Анализ теплопотерь….

Сводка

В раздел ‘Жизнь за городом’

В раздел ‘Своими руками’

Политика конфиденциальности

Внешние факторы, воздействующие на нестабильную работу

Но почему тухнет ваш котел, если он полностью исправен? Одна из основных внешних факторов — это недостаточная, избыточная или обратная тяга (опрокидывание) в дымоходе.

Причиной подобного процесса служит меньшая плотность теплых продуктов сгорания по сравнению с плотностью холодного воздуха, либо использование дымососов и вентиляторов для принудительного газообмена. Итак, возможные ситуации:

• Недостаточная тяга. В этом случае срабатывает соответствующий датчик и тухнет газовая горелка (датчик нагревается, выключает котел, датчик остывает и снова включает агрегат).
• Избыточная тяга. Образуется при наличии дополнительных вентиляционных каналов, неправильном расположении дымовой трубы и др. В результате повышается скорость отходящих продуктов сгорания, что и ведет к затуханию котла.
• Обратная тяга (опрокидывание). В этом случае происходит изменение направления движения потока продуктов сгорания на противоположное, дымовые газы не удаляются через дымоход, а возвращаются в топку. Это вызывает затухание пламени и повышенную загазованность помещения.

Источниками этих неприятностей могут быть конструктивные недостатки и текущие неисправности дымохода:

• неточный расчет расположения и высоты, недобросовестный монтаж;
• дефекты конструкции;
• негерметичность (поддув наружного воздуха). Необходимо провести герметизацию соединений;
• недостаток приточного воздуха для осуществления процесса горения;
• неисправность вентилятора (дымососа) при принудительном отводе продуктов сгорания;
• засорение (попадание в дымоход посторонних предметов, большой слой нагара);
• повреждение или отсутствие теплоизоляции. Это способствует повышенному образованию конденсата — дымоход должен быть теплым.

Тяга ухудшается также из-за неблагоприятных погодных условий: часто тухнет газовый котел при ветре или сильном дожде. Пониженное атмосферное давление и влажность, высокая температура наружного воздуха тоже могут способствовать снижению скорости оттока продуктов горения.

При сильном ветре неудачная конструкция дымоотвода также способствует тому, что тухнет запальник котла при переключении его в режим ожидания.

Поэтому, если тухнет газовый котел, в первую очередь необходимо проверить конструкцию отвода газов (соответствие размеров, способ подключения и т.д.), состояние теплоизоляции и, при необходимости — прочистить ее.

Рассмотрев основные причины постоянного затухания газового котла, можно подытожить: самостоятельные попытки восстановить его нормальную работу могут быть опасными для жизни и закончиться плачевно, не говоря уже о возможном выходе из строя всего котла. Поэтому в ситуации «тухнет газовый котел и что делать» самым правильным решением станет вызов мастеров газовой службы для выяснения и устранения причин неприятностей.

Почему газовая колонка сильно хлопает при включении воды

Причина того, что газовая колонка при включении воды сильно хлопает в том, что накапливается слишком большое количество газа перед зажиганием.

В идеале, газ должен смешаться с воздухом в определенной пропорции и после этого зажечься. Если горючего поступило больше, или к нему примешиваются продукты сгорания, то пламя вспыхивает с громким неприятным хлопком

Чтобы устранить поломку важно понять, почему это происходит. Все операции по ремонту водонагревателя надо проводить при выключенном вентиле газа

Причина 1 — Слабая тяга

Продукты сгорания должны выводиться через дымоход. Когда они нагреты и нет препятствий, это происходит быстро. Если же углекислый газ и пар успевают остыть, они могут опуститься обратно в колонку и загрязнить смесь газа и воздуха.

Проверка тяги

Чтобы проверить интенсивность тяги нужно поднести горящую спичку или зажигалку к отверстию дымоотвода (также в некоторых моделях существуют для этого специальные контрольные отверстия). Пламя должно активно отклониться в сторону водонагревателя. Если оно остается на месте, это свидетельствует о слабой тяге.

Основной причиной слабой тяги является засорение дымохода. Со временем, в дымоходе накапливается копоть, которая сужает диаметр труб. Также сверху в дымоотвод может попасть мусор. Если засорение небольшое, можно его убрать вручную. Если же дымоход забился намного выше по стояку, для очистки нужно вызывать коммунальные службы.

Также если в кухне установлена активная вытяжка с вентилятором, то отработанный газ может затягиваться в нее, в место того, чтобы идти вверх. Нужно выключать пропеллер во время работы водонагревателя.

Если в помещении установлены металлопластиковые окна и они закрыты, то тяге может мешать отсутствие поступающего воздуха. По технике безопасности следует пользоваться газовым водонагревателем только с открытой форточкой (или с открытым на проветривание пластиковым окном).

Причина 2 — Сели батарейки

Если у вас колонка автомат, которая зажигается при включении воды (например, Вектор JSD 20-W), то причиной того, что водонагреватель бабахает при включении воды, могут быть разряженные батарейки.

Если батарейки разряжены, то не хватает электричества для быстрого создания искры для розжига. В этом случае звук треска более продолжительный. За время, пока пламя не зажглось, в рабочей области успевает скопиться слишком большое количество горючего.

Следует заменить батарейки на новые. Следует приобретать дорогостоящие алкалоидные модели популярных производителей.

Причина 3 — Засорение жиклера

В полуавтоматических моделях с пьезорозжигом основное пламя зажигается от фитиля (причины, почему не зажигается фитиль газовой колонки Demrad, описаны здесь). Если он засорился или расположен неправильно, то интенсивности его горения может быть недостаточно для своевременного розжига.

Следует его почистить. Для этого снимается кожух и прочищается отверстие жиклера с помощью тонкой проволоки. Также следует проверить правильность его расположения и при необходимости придвинуть ближе к горелке. Когда фитиль горит, его пламя должно заходить за край горелки.

Причина 4 — Засорение отверстий основной горелки

Указывать на это будет шум при работе. Надо добраться к горелке, для этого придется разобрать часть колонки. Жиклеры из рамы выкручивать не нужно. С помощью мягкой проволоки прочищаются отверстия жиклеров. Сама горелка очищается от засорений мягкой щеткой.

Другие причины

Кроме самых распространенных, есть другие причины хлопков:

• Неправильное расположение искровой свечи. Так как она находится в близости к горелке, то многократное нагревание и остывание может сдвинуть ее вниз. Следует открутить винт, на котором она держится, и поднять ее выше.
• Плохое качество газа. Если в устройство изначально поступает газ с большим процентом примесей, он также будет вспыхивать громко. Для проверки нужно поспрашивать соседей о том, как это происходит у них. Если проблема в качестве газа, то хлопать колонки должны во всем доме.
• Деформация кожуха. От систематического нагревания и остывания может деформироваться корпус. Если он вынется внутрь, искровая свеча может пробивать на корпус, так как он проводит электричество. Надо отогнуть выгнутую часть в другую сторону.

Если вам не удалось найти и устранить причину хлопков и колонка включается с хлопком, следует вызвать специалистов для ее ремонта.

Нельзя продолжительно пользоваться таким оборудованием, так как со временем количество излишнего газа может увеличиться. Что приведет к увеличению силы хлопков и деформированию деталей водонагревателя.

Небольшое видео с дополнительной информацией:

Нарушение работы внутри системы

Недостаток кислорода для горения горелки становится наиболее частой причиной затухания котла.

В результате недостаточности кислорода в котле образуется копоть, которая и приводит к прекращению работы горелки.

Дело в том, что недостающие потоки воздуха котел захватывает из всех имеющихся отверстий, при этом пламя начинает смещаться, температура термопары падает, автоматика отключает горелку, в результате чего огонь тухнет.

В большинстве случаев данная неисправность встречается у котлов эконом-класса, которые чаще всего и выбирают потребители. В более дорогих моделях установлено специальное устройство вытяжки, увеличивающей воздушный поток, тем самым поддерживая горение при любых погодных условиях.

Если котел оснащен турботягой, то воздух нагнетается встроенным электровентилятором. В случае неисправностей или некорректной работе электровентилятора, горелка может погаснуть.
Выявить поломку очень просто: вентилятор в выключенном состоянии продолжает шуметь.

Неработающий датчик тяги. В исправном состоянии датчик включается только в том случае, когда в улавливатель дыма поднимается температура от исходящего горячего пара, не попавшего по какой-либо причине в дымоход.

Комплект форсунок

Засорение форсунок – еще одна из самых распространенных первопричин затухания фитиля.

В процессе горения на форсунках образуется нагар, забивающий отверстия. Его легко можно счистить металлической щеткой или соответствующего диаметра проволокой.

Если форсунка сильно свистит и шумит, а пламя начинает отрываться от горелки это свидетельствует о необходимости регулировки на запальном электроде давления газа. Обычно пламя начинает отрываться при очень сильной тяге в приточно-вытяжной вентиляции.

У котлов с электронным блоком управления горелка может погаснуть в результате попадания в газопровод воздуха. В этом случае происходит блокировка работы котла, а на дисплее будет высвечиваться ошибка.

Что делать: достаточно перезапустить котел, предварительно разблокировав его в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Бракованный котел. На практике это встречается довольно редко, так как к производству отопительного оборудования предъявляются серьезные требования. Но не скидываете со счетов такую вероятность.

Если дымоходная труба выведена слишком высоко (актуально для частных домов).

Эксплуатация газового котла

В процессе эксплуатации устройства может возникнуть следующее:

• нарушится контакт с проводом;
• в запальнике образуется зазор;
• на воздухопроводе засориться воздушный фильтр.

Выявить и устранить самостоятельно эти поломки достаточно сложно, поэтому потребуется помощь специалиста.

Также встречаются ситуации, когда горелка загорается, а через минут 5-10 начинает тухнуть. Как правило, это происходит из-за загрязнения ионизационного электрода или из-за отвалившегося соединительного провода (есть он подвержен постоянному нагреву).

Низкое давление в магистрали газа

Данная неприятность может возникнуть как из-за поломок в газотранспортной магистрали, так и в результате внутренних неполадок.

К ним относятся:

а) негерметичное соединение в газопроводе

Из-за разгерметизации происходит утечка газа, отчего снижается давление. Автоматика реагирует на это блокировкой работы котла. При отсутствии датчика утечки, определить ее можно по характерному запаху газа.

Для устранения неисправности необходимо проверить на магистрали все стыки путем нанесения на соединения мыльной пены. При утечке газа пены начнет пузыриться. Ни в коем случае НЕ проверяйте утечку газа спичками!!!

б) неисправность газового счетчика

Определить эту проблему можно визуально. На табло будет видно, перескакивают ли цифры. Если счетчик трещит и шумит, это также свидетельствует о его неисправности.

Дополнительный перечень ремонтных работ, которые вы можете провести самостоятельно и список неполадок, которые может устранить только мастер.

Хлопки и щелчки при розжиге

При запуске котла «Аристон» или другой марки слышны стуки и хлопки? Проблема требует немедленного решения.

Трехходовой клапан

Деталь служит для переключения работы агрегата с нагрева горячего водоснабжения (ГВС) на отопление, и наоборот. Неисправный клапан будет щелкать каждый раз при розжиге. В таком случае ему требуется замена.

Блок розжига

Громкий хлопок возникает при длительном зажигании искры. Тогда скапливается много газа, который вспыхивает при розжиге. Обязательно проводится диагностика блока: горелки, запальника, электрода, контактов и соединений.

Засор фитиля

При розжиге изделие бахает, что указывает на засор фитиля или дымохода. Проблема характерна для полуавтоматических моделей. Осмотрите фитиль: если обнаружен засор, прочистите его.

Чтобы убедиться в том, что дымоходная шахта забилась, проверьте наличие тяги:

• Поднесите зажженную спичку к контрольному окну или вентиляции.
• Если пламя отклоняется в сторону — тяга нормальная, если горит ровно — нужна чистка.

Со своей стороны вы можете прочистить шахту. Но для полного удаления загрязнений лучше обратиться в коммунальные службы.

В моделях с автоматическим розжигом мог засориться электрод. Зачистите деталь и установите на 3-4 мм от горелки.

Забились форсунки

При нагревании слышится шум, зажигание не происходит, либо пламя вырывается рывками. Перекройте подачу газа и прочистите отверстия тонкой проволокой.

Неправильная установка

При неверном расчете и навешивании корпуса прибора, появляются звуки металлических ударов. При нагреве облицовки металл расширяется, а при остывании возвращается в прежнее положение, что и приводит к посторонним звукам.

То же самое происходит с трубами, которые замурованы в стены. При включении отопления и запуска горячей воды, трубы немного расширяются, что приводит к стукам. Устанавливая трубы в стены, требуется оставлять зазор на тепловое расширение.

Забиты пластины теплообменника

Тогда котел взрывается при нагреве. А забиваться пластины могут пылью, сажей и копотью. Снимите корпус и прочистите детали металлической щеткой, специальным пылесосом.

Засориться пылью могла сетка, которая расположена снизу корпуса. В технике с открытой камерой сгорания это приводит к снижению тяги. Не забывайте проводить чистку.

Некорректная работа циркуляционного насоса

В результате неравномерной работы в системе возникает резонанс, что приводит к посторонним шумам. Откорректируйте настройки насоса.

Перед началом любых работ перекрывайте газовый вентиль.

Для снижения вибрации проложите под корпусом прокладку. Регулярно проводите обслуживание агрегата и чистку деталей от накипи и грязи. Это позволит долго и безопасно эксплуатировать котел.

Естественный шум

Журчание воды в трубах и гул связаны с неравномерностью потока жидкости. Причин, почему теплоноситель шумит в трубах, можно выделить три:

1. Воздух, проникший в систему через неплотности резьбовых соединений или по другим причинам;
2. Стыковка магистралей разных диаметров, вызывающая ускорение или замедление потока;
3. Внутренние препятствия – некачественные сварные швы, коррозия, накипь и скопившаяся в радиаторах грязь.

Если вода слегка шумит в трубах, слышен гул, то это не столь критическая ситуация, как при возникновении стуков. Но что-то делать с внезапно появившимся шумом необходимо сразу. Например, удалить воздух из системы отопления, скопление которого приведет, в конце концов, к остановке тепловой конвекции.

При ликвидации воздушных пробок температура теплоносителя не должна превышать 40°, иначе есть риск получить ожоги. Для этого нужно использовать специальные краны Маевского, которыми должны быть оснащены все радиаторы или один, но самый верхний в группе. В однотрубной системе выгонять воздух начинают с прибора, который находится на нижнем конце сборной магистрали (последний от котла по ходу движения теплоносителя).

Не стоит перегружать радиаторы дополнительными устройствами – счетчиками, регуляторами и прочим, создающим дополнительное сопротивление потоку. Когда теплоноситель вынужден преодолевать эти препятствия, трубы гудят сильнее. Хотя бы раз в три года нужно делать очистку системы от накипи путем её прогрева теплоносителем, в который добавлены химические реагенты, и последующей промывкой. Не нужно опустошать систему на лето, это ускоряет коррозионные процессы в стояке и радиаторах.

Иногда во время топки в трубах отопления возникают скрипы, потрескивания, другой шум. Это связано с их тепловой деформацией. Процесс, к сожалению, неизбежный, но уменьшить его можно, если использовать однородные материалы. Например, не стоит стыковать металлопластиковые трубы с допотопными чугунными радиаторами. Величина коэффициента линейного расширения у этих материалов существенно различается.

Если в отопительный контур включен циркуляционный насос, то при его работе радиаторы могут начать издавать шум высокого тона (свист). Это шумит воздух, выходя через микротрещины уплотнения резьбовых соединений. Не используйте для изоляции соединений паклю или масляную краску. Рекомендуется делать уплотнение с помощью полимерной ленты ФУМ или красного (термостойкого) силиконового герметика.