Важные советы и рекомендации, правильной работаты со вспышкой на зеркальном фотоаппарате

Режимы работы вспышек

Рассмотрим режимы на внешних фотовспышках при работе с зеркальной фотокамерой. Сначала разберем синхронизацию импульса вспышки с работой затвора камеры. Дело в том, что длительность импульса вспышки очень маленькая и равна, примерно, нескольким мили секундам. Поэтому при съемке с применением фотовспышки можно заморозить движение объекта на снимке.

Затвор камеры имеет такую характеристику как выдержка синхронизации – это самая короткая выдержка, при которой затвор камеры открыт полностью. На более коротких выдержках затвор камеры не открывается полностью, а экспонирует кадр через щель, образованную шторками или ламелями затвора. Не трудно сделать вывод, что на выдержках короче выдержки синхронизации импульс вспышки будет высвечивать не весь кадр, а ту самую щель между створками затвора. Попробуйте поднять встроенную фотовспышку вашей камеры и установить выдержку короче выдержки синхронизации. Скорее всего, у Вас ничего не получиться.

Режим высокоскоростной синхронизации в фотовспышке

Однако внешние вспышки могут работать в режиме высокоскоростной синхронизации. В этом режиме они могут синхронизироваться с затвором на выдержках короче выдержки синхронизации. Дело в том, что внешние фотовспышки умеют растягивать длину импульса на все время экспонирования кадра. На практике это означает, что Вы сможете применять внешнюю вспышку, например, при съемке в солнечный день на коротких выдержках для подсветки теней

Здесь стоит обратить внимание, что недорогие модели сторонних фирм не всегда поддерживают высокоскоростную синхронизацию. Кроме того не стоит забывать что высокоскоростная синхронизация работает лишь при стандартном положении головы вспышки, что можно увидеть на дисплее фотовспышки по наличию аббревиатуры «HSS»

Режим синхронизации по задней шторке

Если же мы снимаем движущиеся объекты на длинных выдержках мы можем столкнуться с другой проблемой. На длинной выдержке движущийся объект в кадре оставляет эффектный след, но автоматика камеры устроена таким образом, что импульс вспышки срабатывает в самом начале экспозиции, и на кадре мы будем иметь замороженный объект и перед ним размазанный след. Это буде неестественно. Что бы след оставался за объектом съемки, что смотрится более естественно, следует применять режим синхронизации по задней шторке. В этом случае импульс фотовспышки будет срабатывать в конце экспозиции кадра. Стоит отметить, что этот режим работает и со встроенной вспышкой, в том числе и в некоторых компактных камерах.

Режим беспроводной синхронизации

Некоторые камеры и фотовспышки поддерживают режим беспроводной синхронизации. Для начала нужно установить режим беспроводной синхронизации в самой камере. Стоит помнить, что не все модели фотоаппаратов поддерживают этот режим. Как правило, такой режим поддерживают камеры не хуже полупрофессиональных зеркалок. Далее необходимо перевести в этот же режим саму вспышку. Теперь вспышка (можно использовать и две вспышки) синхронизируются от встроенной вспышки фотоаппарата. В первый момент времени происходит синхронизация внешних фотовспышек от встроенной. В это время система экспозамера камеры измеряет освещенность объекта съемки. После чего информация о необходимой мощности импульса передается внешним вспышкам и лишь после этого открывается затвор камеры и делается снимок. Все эти операции занимают несколько долей секунды.

Теперь разберемся с практическим применением этого режима. Допустим нужно сныть небольшой объект на идеально белом фоне (например, на фоне листа бумаги) в домашних условиях. Если сфотографировать объект с использованием, установленной на камере, внешней вспышкой, то на кадре будут видны тени от объекта. Если использовать для этой задачи две беспроводные фотовспышки, то тени исчезнут, и будет виден на снимке только объект. Только нужно правильно расставить вспышки с использованием отраженного света от любой белой поверхности (использовать еще лист бумаги) для рассеивания света, освещающего объект.

Экспокоррекция
Как настроить правильную экспозицию.

Что такое экспозиция
Влияние экспозиции на качество снимков и как управлять этим параметром.

Экспозамер
Как фотокамера определяет экспозицию?

Синхронизация M, F, FP

Синхроконтакты в Фотоаппаратах появились задолго до изобретения электронных фотовспышек, и были рассчитаны на работу с одноразовыми фотобаллонами, срабатывавшими с задержкой. Все выпускавшиеся лампы делились на несколько категорий в зависимости от времени свечения и задержки срабатывания. Основными считались категории S (англ. Slow, медленный 0,02 секунды), M (англ. medium, средний 0,015 секунды), MF (англ. Medium Fast средний быстрый), F (англ. fast, быстрый 0,005—0,01 секунды) и FP (англ. flat-peak, focal plane «плоский пик», «фокальный» 0,03—0,05 секунды). Последний тип ламп с самым длинным импульсом выпускался специально для фотоаппаратов с фокальным затвором и позволял вести съёмку на любых выдержках. Продолжительность измерялась между моментами, когда яркость лампы составляла половину пикового значения. Кроме длительности импульса разные типы ламп отличались задержкой срабатывания, измеряемой в миллисекундах от замыкания синхроконтакта до момента достижения половины пикового значения яркости (время до «полпика»). Так, для ламп типа S задержка составляла 25—30 миллисекунд, M — 18—20 миллисекунд, F — 5 миллисекунд, а для баллонов FP упреждение не требовалось. В Германии выпускался ещё один промежуточный тип X с продолжительностью свечения 0,01 секунды и задержкой 10—18 миллисекунд.

Первые фотоаппараты, оснащённые синхроконтактом, как правило имели дополнительный регулятор опережения, размеченный в миллисекундах. Он выполнялся в виде рычажка или отдельного диска, как правило расположенного соосно с диском выдержек и снабжённого шкалой. От правильной установки регулятора зависела эффективность использования света вспышки: её длительность допускала ошибки синхронизации, но пиковое значение яркости могло быть упущено, приводя к неправильной экспозиции. В наибольшей степени это касалось центральных затворов, которые использовали импульс одноразовых вспышек не полностью, особенно на коротких выдержках. Со временем одноразовые баллоны стали уступать место электронным фотовспышкам, и их ассортимент начал уменьшаться. Это отразилось на упрощении регулятора опережения, утратившего шкалу, вместо которой стали наноситься несколько символов. Количество позиций в конце концов сократилось до двух: «X» и «M». Некоторые фотоаппараты вместо регулятора оснащались двумя разъёмами синхроконтакта с фиксированным упреждением: один срабатывал без задержки, а другой поддерживал наиболее массовые фотоколбы серии «M», обеспечивая опережение на 10—15 миллисекунд. В СССР на шкалах корректоров встречалось обозначение «MF». Иногда вместо букв наносились символы молнии и лампы, соответствующие электронной вспышке и одноразовым баллонам.

Насадки на вспышку

В их качестве могут выступать зонты, софтбоксы или простые светоотражатели. Что касается меня, к зонтам я отношусь очень негативно. Почему? Все просто, зонт выдает яркий свет после отражения, что не всегда нужно. Я предпочитаю софтбоксы на вспышку. Они бывают разных размеров, в зависимости от степени рассеивания.

Что касается габаритности, то зонты, самое то. Белый на просвет и серебристый на отражение. Они не займут много места. Если же у вас есть возможность переносить с собой нечто более объёмное, то лучше, конечно же, взять софтбокс. Он более требователен к источнику освещения, зато обеспечивает достойный результат.

Синхронизация X

Электронная фотовспышка «Hanimex» с синхроконтактом

Ксеноновая лампа электронной вспышки не требует никакого упреждения, срабатывая мгновенно при замыкании синхроконтакта. Поэтому, для работы с электронными ИФО используется положение регулятора опережения X (англ. Xenon). В таком режиме контакты вспышки замыкаются точно в момент полного открытия затвора, обеспечивая экспонирование всей площади фотоматериала. Электронные фотовспышки наиболее эффективны в сочетании с центральным затвором, свободным от проблем синхронизации, и допускающим съёмку на любой выдержке, поскольку экспонирование кадра всегда происходит одновременно по всей площади. Кроме того, световой импульс электронной вспышки используется полностью, в отличие от одноразовой, потери которой возрастают на коротких выдержках.

В случае фокального затвора использование электронных вспышек возможно лишь в ограниченном диапазоне выдержек, соответствующих полному открытию кадрового окна. Поскольку выдержка в шторно-щелевых затворах задаётся шириной щели между шторками, её размер при срабатывании вспышки должен быть равен кадру или превосходить его. В противном случае будет экспонирована только часть кадра, соответствующая мгновенному положению щели.
Величина минимальной выдержки, при которой затвор ещё открывается полностью, зависит от его конструкции, и является одной из важнейших характеристик. Эта выдержка зависит от скорости движения щели в момент срабатывания затвора, и от размеров кадрового окна. Она называется выдержкой синхронизации, и обозначается символами «Х-sync» или «flash-sync».

Минимальная выдержка, на которой возможна синхронизация с электронной вспышкой, обусловливает возможность использования «заполняющей вспышки» при ярком дневном свете. Для шторно-щелевых затворов типа Leica с горизонтальным ходом матерчатых шторок типичная выдержка синхронизации составляет 1/30 секунды. Совершенствование затворов и увеличение скоростей шторок позволили к середине 1950-х годов укоротить этот параметр до 1/60 секунды. В 1960 году в Японии был разработан затвор типа Copal Square с вертикальным ходом металлических ламелей вдоль короткой стороны малоформатного кадра. Его конструкция позволила сократить выдержку синхронизации до 1/125 секунды. Для современных цифровых зеркальных камер с ламельными затворами типичные выдержки синхронизации составляют 1/200 — 1/250 с. Профессиональные фотоаппараты могут обеспечивать синхронизацию на выдержках до 1/500 секунды (Canon EOS-1D, Nikon D1), считающейся предельной для центральных затворов.

Студийная стойка

Зачем? Это отличный заменитель ассистента. Ему не нужно платить, он никогда не потребует перерыва, не откажется от работы в самый ответственный момент, правда, его придётся таскать за своей спиной. К тому же, отдельное приобретение стойки может стоить недешево, поэтому, вместо неё первое время можно использовать обычный штатив.

Во время покупки самой стойки необходимо обратить внимание на её высоту, размеры в сложенном состоянии и вес. Высота должна быть выше двух метров, а размеры и вес минимальными

Всё это нужно для универсальности будущего инструмента и возможности его удобной перевозки.

Процесс съёмки

Итак, мы подобрались к самому главному – самой работе со вспышкой днём. Здесь можно выделить несколько случаев. Расскажу я о трёх, так как остальные, так или иначе, уже были затронуты в прошлой статье о работе со вспышкой. Следует также упомянуть, что описанные ниже способы применимы как при съёмке на зеркалку, так и на беззеркальные аппараты.

Случай первый. Использование света от вспышки в качестве заполняющего.
Применяется он, как правило, если свет от солнца слишком жёсткий, или же, если объектив камеры направлен против него. Вспышку тогда нужно располагать противоположно направлению солнечных лучей. Нужно это для того, чтобы тени, при контровом свете, не были слишком глубокими и жёсткими.

Здесь также следует помнить несколько правил. Интенсивность искусственного освещения не должна быть интенсивнее естественного. Для этого на внешнюю вспышку стоит надевать софтбокс, либо понижать мощность её импульса, иначе наш снимок получится слишком плоским.

Самые внимательные читатели могли заметить, что при расположении камеры против солнечных лучей, её расположение совпадает с местом вспышки. «В таком случае тоже нельзя располагать её на камере?» – спросите вы. Конечно же, можно. Этот случай составляет ту малую долю вариантов, когда применение искусственного освещения «в лоб» оправдано.

Случай второй. Использование вспышки в качестве моделирующего света.
Такая ситуация встречается сильно реже первой. Чаще всего, фотографы не берутся за такие авантюры, боясь всё испортить. Очень зря, кстати. Именно такие снимки зачастую в портфолио профессионалов занимают одну из первых страниц, так как достичь хорошего результата при таких условиях не всегда возможно.

Чаще всего, такое наблюдается, когда солнце обеспечивает некрасивый свет: слишком яркий на открытых площадках, с чересчур тёмными тенями, или, что хуже всего, пятнистый. В таких случаях, искусственный и естественный источники меняются местами и мощность первого нужно увеличивать, чтобы тот был сильнее второго.

Случай третий. Работа в условиях недостаточной освещённости.
Этот случай распространяется, прежде всего, на рассветы, закаты и сумерки. Применять его не так сложно: экспозиция камеры выставляется по естественному освещению и фиксируется. После этого, в кадр добавляется основной объект, причём подсвечивается он вспышкой.

Здесь главное не переборщить с уровнем яркости лампы, иначе свет, как и в первом случае, может сделать изображение плоским. Также не следует совсем понижать яркость. Это может увеличить количество шумов, понизив детализацию фотографии.

Если же на улице совсем темно, то можно использовать систему из нескольких вспышек. Для этого может понадобиться несколько стоек или ассистентов для подсветки фона и объекта съёмки. Однако, это уже будет выездной фотостудией, что не вписывается в тематику статьи.

Если вы плохо разбираетесь в своем зеркальном фотоаппарате, значит вам стоит его изучить. Предлагаю видео курсы, которые помогут разобраться и понять вашу зеркалку, научат вас правильно фотографировать.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для поклонников зеркальной камеры NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для поклонников зеркальной камеры CANON.

На этом у меня всё. Если статья была вам полезна, то расскажите друзьям про неё, а также подпишитесь на мой блог, впереди вас ждёт много всего интересного. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор при покупке оборудования, а также научитесь сами и расскажите всем друзьям о преимуществах использования вспышки вне помещения. До скорого!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Литература

П. Деревянкин. Каким должен быть затвор фотокамеры (рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1961. — № 4. — С. 27—29. — ISSN 0371-4284.

Е. А. Иофис. Фотокинотехника / И. Ю. Шебалин. — М.,: «Советская энциклопедия», 1981. — С. 297. — 447 с. — 100 000 экз.

Владимир Родионов. Свет добавляйте по вкусу (рус.) // «Foto&video» : журнал. — 1998. — № 2. — С. 50—53.

А. Г. Симонов. Фотографирование при искусственном освещении / Е. А. Иофис. — М.: «Искусство», 1959.

М. Томилин. Эволюция фотозатворов (рус.) // «Советское фото» : журнал. — 1977. — № 3. — С. 39—41. — ISSN 0371-4284. Архивировано 10 декабря 2015 года.

Фомин А. В. Глава I. Фотоаппараты // Общий курс фотографии / Т. П. Булдакова. — 3-е. — М.,: «Легпромбытиздат», 1987. — С. 25—43. — 256 с. — 50 000 экз.

А. В. Шеклеин. Система современной вспышки (рус.) // «Фотомагазин» : журнал. — 1995. — № 6. — С. 16—22. — ISSN 1029-609-3.

М. Я. Шульман. Фотоаппараты / Т. Г. Филатова. — Л.: «Машиностроение», 1984. — 142 с. — 100 000 экз.

Синхронизатор

Первое, что понадобиться, это синхронизатор. Что это такое? Синхронизатором принято называть небольшой элемент, отвечающий за момент срабатывания светодиода в нужное время, если он расположен не на камере. Зачем он вообще нужен, если можно спокойно установить деталь на горячий башмак и снимать?

Ответ прост: вспышка на корпусе используется днём очень редко, ибо она, чаще всего, служит как вспомогательный свет. Для получения максимально качественных снимков, внешний светодиод обычно устанавливают на стойку, либо дают в руки ассистенту с выноской. Синхронизатор же заставляет срабатывать искусственное освещение одновременно с затворным механизмом.