Как пользоваться экспозицией в фотоаппарате

Видоискатель

При изменении фокусного расстояния нам нужно оценить, как зуммирование повлияло на вид будущего снимка. Цифровые фотоаппараты предоставляют наиболее наглядный способ, отображая кадр на ЖК-экране точно так же, как он будет выглядеть после съемки. Видоискатель пленочных фотоаппаратов оснащен своей собственной системой зуммирования, которая согласована с объективом, и изображение в нем приблизительно соответствует реальному.

Фотография сделана объективом со стандартным фокусным расстоянием. Это почти то, что мы видим сами.

Отдаляя объекты, мы можем показать их окружение; сами объекты при этом уменьшаются.

Увеличивая фокусное расстояние, вы заполняете видоискатель небольшим участком сцены — здесь девочка становится основным объектом съемки, а ее окружение кажется более выразительным.

Подсказки по зуммированию

Чтобы получить подобный эффект, зуммируйте объектив.

• Отходите назад, когда хотите сделать снимок в ограниченном пространстве или в комнате.
• Попробуйте использовать широкоугольный ракурс, чтобы получить необычные портреты крупным планом!
• Для получения выразительного кадра измените фокусное расстояние таким образом, чтобы вся рамка видоискателя была заполнена выбранным объектом.
• Для компактного фотоаппарата можно приобрести насадочные линзы, позволяющие вести широкоугольную съёмку или «приближать» далекие объекты.

БАЛАНС БЕЛОГО

Цифровые фотоаппараты используют баланс белого для компенсации особенностей освещения при съемке. Среди основных настроек баланса белого всегда можно найти варианты для дневного освещения, света ламп накаливания и люминесцентных ламп, а также освещения при облачной погоде.

Если вы неправильно установите баланс белого, не исключено, что снимки приобретут непонятный цветовой оттенок.

Фото слева сделано с правильным балансом белого. Справа тот же снимок с балансом белого для искусственного освещения.

Фотография в помещении с балансом белого для искусственного освещения (слева) и для дневного освещения (справа).

Теги: Как фотографировать правильно, настройка фотоаппарата, как настроить фотоаппарат, характеристики фотоаппаратов, выдержка фотоаппарата, диафрагма фотоаппарата, функции фотоаппарата, режимы фотоаппарата, как пользоваться фотоаппаратом, затвор фотоаппарата, параметры фотоаппарата, управление фотоаппаратом, эффекты фотоаппарата, советы возможности фотоаппарата

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Моя первая ЗЕРКАЛКА». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обожателей фотокамеры зеркальной CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обожателей фотокамеры зеркальной NIKON.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Выдержка

Пожалуй, это самый многогранный и сложный параметр экспозиции. Выдержка — это время экспонирования снимка. То есть время, в течение которого мы показываем наш сюжет матрице фотоаппарата. Чем дольше время выдержки, тем больше света попадёт на матрицу. Однако нужно помнить, что наш мир находится в постоянном движении. Как будет выглядеть на фотографии движущийся объект, если снять его на длинной выдержке? Он размоется. Даже совершенно неподвижный объект может смазаться на длинной выдержке, если сама камера будет хоть немного дрожать (например, в руках фотографа). Смаз изображения вследствие дрожания камеры называется «шевелёнка». Как её избежать? Недавно мы подробно писали об этом. Если вкратце, то нужно сократить выдержку.

Чтобы добиться резких снимков, фотографы используют выдержки длиной в доли секунды. Вспомним школу и уроки арифметики: как выглядят дроби. Часто выдержка составляет 1/125 секунды. Казалось бы, такой короткий промежуток времени! Но если речь идёт о съёмке движущегося объекта (спортивные игры, резвящиеся дети и пр.), то даже такой выдержки не хватит. Придётся снимать при более коротких значениях.
Распространённая ошибка новичков — съёмка на слишком длинной выдержке. От этого кадры получаются смазанными.

Резкий кадр

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.

Кадр смазался из-за съёмки с рук при слишком длинной выдержке

NIKON D810 / 70.0-200.0 mm f/4.0 УСТАНОВКИ: ISO 250, F10, 1/30 с, 70.0 мм экв.

Чтобы кадры получались чёткими, следите за выдержкой! Её значения всегда отображаются на экране камеры.

Современные зеркальные фотокамеры умеют отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 (или даже 1/8000) до 30 секунд. Также возможно сделать выдержку произвольной длины самостоятельно, установив режим «B» (Bulb, «от руки»). Однако с этим режимом проще работать, если у камеры есть пульт дистанционного управления.

Простейший пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon ML-L3 позволяет сглаживать даже минимальные движения камеры на штативе при нажатии на кнопку спуска и получать более чёткие кадры.

Внимательный читатель задастся вопросом: зачем нужны многосекундные выдержки, если в процессе съёмки всё будет смазываться на выдержках длиннее 1/60 секунды? Длинные выдержки покорятся лишь тем, кто умеет надёжно фиксировать камеру, установив аппарат на штатив или опору. Длинные выдержки помогают фотографировать ночью при очень скудном освещении. Кроме того, они позволяют сильно размыть движение. В результате мы можем получить необычные кадры. Размыть на длинной выдержке можно любое движение. Например, движения людей, воды, транспорта.

Благодаря выдержке в 1 секунду на фотографии удалось интересно и динамично размыть воду в горном ручье.

Пример использования длинной выдержки. При 30-секундной выдержке проплывающий по Москве-реке катер размылся, образовав за собой эффектный голубой след. Слева на фото можно видеть огни от автомобильных фар, также превратившиеся на длинной выдержке в полосы.

Что зависит от выдержки помимо времени получения света

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Особенность работы экспозиции в телефоне

Конечно, по большей части мой блог посвящен фотографии цифровой, сделанной на зеркальный, цифровой фотоаппарат. Но, согласитесь, все мы частенько можем снять что-то на сотовый. Тем более, какие сейчас стали выпускать современные телефоны с высоким качеством!

Даже в примитивных моделях, имеющих хоть какую-то встроенную камеру, мы можем говорить об экспозиции. Да-да, не удивляйтесь, она там есть! Только стоит сказать, что она автоматическая, то есть телефон сам, по мере своих возможностей, замеряет поток света в окружающей обстановке и определяет необходимые параметры.

Есть лишь небольшие возможности изменить общую освещенность вручную. Зачастую итоговая фотография будет с массой недостатков. Расстраиваться не стоит, ведь многое зависит от самой техники, поэтому на что снимаете – то и получаете. А на скорую руку, если очень нужно, можно сфотографировать и на телефон.

Краткий порядок настройки фотоаппарата

Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:

1. Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
2. Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
3. При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
4. Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.

При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.

Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:

Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.

По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции. Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.

В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.

Заключение

К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.

К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.

Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.

Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.

Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.

Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.

• Экспонометр и способы экспозамера
• Практические советы по настройке
• Настройка баланса белого и фокусировки
• Подробнее о экспозиции
• Выдержка и диафрагма фотокамеры

Что такое шкала экспозиции

Существует еще такой параметр, как шкала экспозиции. Что это такое и для чего он нужен? Это шкала, которая показывает на сколько правильно выстелены параметры экспозиции. Если значения шкалы уходит в право, то при фотографировании, снимок получится пересвеченным, много света. Если в лево, то недосвеченным, мало света. Если значение на нуле, то экспозиция установлена правильно.

Это параметр, так же можно контролировать вручную. Если мы видим, что фотография получается темной или наоборот светлой, а значение экспокоррекции на нуле, якобы фотография освещена правильно, согласно фотоаппарату, то мы можем вручную увеличить или уменьшить значение, в положительную или отрицательную сторону.

Для этого используются вспомогательные кнопки на фотоаппарате. Более дельно, описано у вас в инструкции фотоаппарата. Так как для каждых фотокамер, комбинация кнопок разная.

Режимы камеры

Выбрать и сфотографировать: режим Auto/Program

Из всех режимов съемки, автоматический режим, возможно, наиболее востребованный. Большинство пользователей на самом деле не хотят изучать функционал камеры и снимают фотографии, прибегая именно к этому решению.
Полный автоматический режим является основным режимом в большинстве современных камер

Фотограф просто должен выбрать цель, нажать на кнопку и быть уверен в получении отличного снимка.
Важно понимать, что использовать этот режим не стыдно. Многие профессиональные фотографы переключаются на этот режим, чтобы иметь возможность сконцентрироваться на композиции и самом кадре, а не на технической составляющей

Режимы Auto/Program

Auto (Авто). Камера сама контролирует вспышку и экспозицию. В большинстве камер режим называется «auto» или просто «А». В некоторых камерах есть только Program.Program (Программный). Автоматическая поддержка, в которой фотограф может выбрать вспышку и некоторые другие настройки камеры.
Другие общие режимы съемки:
Кроме перечисленного режима «авто», в современных камерах есть и много других возможностей. Это похоже на ассистента фотографа внутри камеры, который пытается подобрать то, что вам нужно.Movie/Video (Видео). В этом режиме камера может снимать потоковое видео.Macro/Close-Up (Макро). Режим для съемки объектов с максимально близкого расстояния.Party/Night (Ночная съемка). Высокая экспозиция позволяет снимать затемненные сцены. Обычно используется со вспышкой, благодаря которой можно получить необычный эффект движения.Portrait (Портрет). Размытие фона, при котором камера пытается использовать наиболее быстрые настройки объектива (апертуры).Landscape (Пейзаж). Камера захватывает детали переднего и заднего фона с использованием  высокой диафрагмы.Sports (Спорт). Режим, так называемой, заморозки действия, при которой камера использует самую высокую возможную выдержку.Stitch (Панорама). Создание панорам. Этот режим поможет соединить несколько снимков в одну сцену.Aperture Priority (Приоритет диафрагмы). Фотограф устанавливает диафрагму, и камера пытается выстроить хорошую экспозицию. В некоторых камерах используют «А» вместо «Av».Shutter Priority (Приоритет выдержки). Фотограф устанавливает выдержку, и камера пытается выстроить хорошую экспозицию. Некоторые камеры используют «S» вместо «Tv».Manual (Ручной). Полностью ручной режим, фотограф должен установить и выдержку, и апертуру.

А какими режимами фотоаппарата чаще всего пользуетесь вы?

На правах рекламы:

Что такое компенсация экспозиции

Изображение с правильными настройками экспозиции

Как известно, экспозиция определяется скоростью затвора (выдержкой), диаметром диафрагмы и чувствительностью матрицы. Во всех современных цифровых камерах имеется встроенный экспонометр, который отвечает за определение совокупного значения выдержки и диафрагмы. Чувствительность сенсора же можно выставить вручную в случае необходимости. К сожалению, экспонометр иногда ошибается. Все дело в том, что он принимает решение по установлению того или иного значения выдержки и диафрагмы, приравнивая тональность фотографируемого объекта к средне-серому. Если объект оказывается существенно светлее или темнее средне-серого, то экспозиция определяется некорректно. Белые тона автоматика камеры  приравнивает к серым и поэтому делает их темнее, чем они есть на самом деле. А темные тона получаются на снимке серыми. В результате подобных ошибок экспонометра съемка приводит к получению темных или пересвеченных фото.

Чтобы исправить эти ошибки, Вам необходимо использовать компенсацию экспозиции. Она позволяет увеличить (плюс) или уменьшить (минус) экспозицию в соответствии с условиями съемки и Вашим замыслом. Изменение экспозиции осуществляется на долю или одну ступень (от -3 до +3). На продвинутых зеркальных аппаратах кнопка компенсации экспозиции вынесена на корпус, чтобы ей можно было оперативно и удобно пользоваться во время съемочного процесса.

Благодаря компенсации экспозиции можно сделать фотоизображение чуть светлее или темнее. В частности, увеличение экспозиции (положительная компенсация) делает фотографию более светлой, а уменьшение (отрицательная) – темнее. Изменение экспозиционного числа на одну единицу в данном случае эквивалентно изменению выдержки или размера диафрагмы на один шаг. По сути, компенсация экспозиции дает возможность указать камере, насколько необходимо изменить количество попадающего на сенсор света.

В пленочную эру фотограф, вносивший поправки в экспозицию, мог оценить полученный результат только через некоторое время. Сегодня у Вас под рукой имеется ЖК-экран на камере, по которому Вы можете сразу же увидеть фотоизображения, поэтому применение компенсации заметно упростилось. Тут работает обычный метод проб и ошибок. Сначала сделайте кадр без внесения поправок, рассмотрите его внимательно на дисплее камеры, оцените распределение света и тени на гистограмме. Далее при необходимости вносите поправки в экспозицию и вновь посмотрите результаты по дисплею. Старайтесь добиться наилучшего результата и оптимальной экспозиции непосредственно во время съемки, поскольку в противном случае при постобработке Вам придется долго «вытягивать» картинку в редакторе, чтобы придать ей нужный вид.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Режимы съемки в современных фотокамерах

Про сюжетные программы съемки знает каждый начинающий фотограф — собственно, они создаются для того, чтобы избавить новичка от головной боли. Снимаешь человека — выбрал «портрет», снимаешь деревню — «пейзаж». Все просто, а самое главное, уже давно продумано большим количеством фотографов, программистов и маркетологов. Кстати, если вы начинающий и еще не изучили сюжетные программы, лучше бросить читать прямо здесь и идти снимать и их практиковать.

Сложности начинаются тогда, когда у интересующегося человека начинают возникать вопросы и споры с фотоаппаратом — когда уже тесно в рамках этих самых программ, хочется большего, а фотоаппарат продолжает тупо снимать на одних и тех же настройках. Тут и вспоминаются 4 программных («творческих») режима, за непонятностью которых их решено было «временно» забыть.

Режимов этих в обычном фотоаппарате — не более 4. Есть меньше, но с некоторых пор производители придумали и 5, так что цифра не фиксированная.

Рассмотрим их подробнее:

* P — просто программный режим. Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число («экспопару»), требуемые для четкого снимка в данных условиях. Можно условно приравнять его к режиму «авто», с тем лишь исключением, что обычно можно настроить ряд параметров, в отличие от сюжетных программ или режима «авто» (т.е. баланс белого, чувствительность матрицы, настройки jpeg и пр.). Режим абсолютно безмозглый и потому имеющий сомнительную полезность.

* A (Av — Canon) — режим приоритета диафрагмы. Пользователь устанавливает требуемое диафрагменное число, а фотоаппарат — выдержку, в соответствии с данными экспонометра. Наиболее любимый большинством фотографов режим, в котором есть возможность полноценного управления глубиной резкости (открытая диафрагма, например, 1.8 или 2.8 соответствует малой глубине резкости и часто именуется как «большая дырка», закрытая, например, 16 или 22, наоборот — большой). Единственный недостаток режима заключается в том, что диапазон выдержек, с которым она работает, ограничен снизу, а именно, на выдержках длиннее к, примеру, 4 секунд, в ряде фотоаппаратов работать не будет, хотя в фотоаппарате в спецификации указано и больше — просто считается, что больше 4 секунд кадр все равно смажется, если фотоаппарат держать руками. Удобно также, когда вы хотите добиться «максимальной резкости» для конкретного объектива — если считается, что на 2.8 стекло мылит, а на 4-8 выдает лучшую резкость, то просто нужно поставить 5.6 и забыть о мыльных кадрах.

* S (Tv — Canon) — режим приоритета выдержки. Пользователь устанавливает требуемую выдержку, а фотоаппарат — диафрагму. Режим весьма ограниченный и, как правило, применимый при съемке спортивных событий, когда необходимость поймать момент гораздо важнее проработки фона. Под спортивные события, кстати, попадают дети, которых порой можно «ухватить» только на 1/250 сек. — тогда уж точно не убежит. Можно использовать длинные выдержки — к примеру, при съемке с проводкой.

* M — полностью ручной режим. Пользователь вручную устанавливает все параметры. Обычно автоматическая чувствительность может устанавливаться в первых трех режимах, а в ручном недоступна… ответ прост: этот режим выбирают те, кто экспериментирует или точно знает, что делает. Режим полностью снимает ограничения на ночную съемку, т.к. дает возможность пользователю поставить абсолютно любую выдержку и диафрагму на любом значении чувствительности. Также можно делать сознательно недодержанные или передержанные снимки, снимать с объективами, которые не предназначены для данного фотоаппарата и пр. Ночная съемка заслуживает отдельной оговорки — так как времени много (а небо черное, что вводит экспонометр в ступор, т.к. он будет считать снимок темным и бесконечно увеличивать выдержку — для чего и введено ограничение в режиме приоритета диафрагмы), можно долго постоять возле штатива с разными значениями экспопараметров, чтобы добиться желаемого эффекта: смазывания воды или фонарей автомобиля при длинной выдержке, проявления звезд на небе при очень длинной выдержке или съемки падающих капель воды при очень короткой.

Все фото (c) Фотикс
Чтобы окончательно определиться, какой режим и где стоит использовать, мы составили небольшую табличку:

Подсмотрено на Простые фокусы

Диафрагма, выдержка и ИСО ключевые параметры экспозиции

Классически считается, что экспозиция регулируется двумя параметрами — диафрагмой и выдержкой. Диафрагмой мы регулируем подачу количества света на матрицу, а выдержкой — количества времени попадания этого света. Оба эти параметра взаимозаменяемы, это значит что одну и ту же экспозицию мы  можем получить меняя либо один и этих параметров, либо оба одновременно.

Например, можем влиять на экспозицию только изменением выдержки.

Выше приведены фотографии, снятые на диафрагме f/ 8, экспозиция меняется за счет изменения выдержки.

Или наоборот, можно регулировать экспозицию только изменением диафрагмы.

Эти фото сняты при постоянной выдержке 1/250 с. экспозиция меняется с изменением диафрагмы.

А можно регулировать оба эти параметра одновременно.

На этих фото экспозиция одинаковая, а диафрагма и выдержка разные.

Отсюда и походит название экспопара — пара связанных параметров экспозиции.

Почему только два параметра? Потому что в пленочную эпоху мы не могли изменять третий — светочувствительность пленки, она была постоянной и зависела от типа пленки, заряженной в фотоаппарат.

В цифровую же эпоху, мы можем менять светочувствительность (ИСО) и выбирать для каждого кадра свою.

Таким образом на экспозицию в равной степени влияет диафрагма, выдержка и ИСО.

Можно ли сказать, что меняя какой-то один из этих параметров, будь то диафрагму, выдержку или ИСО мы получим одинаковый снимок? Нет, так сказать нельзя. При изменении одного из параметров или одновременно меняя все сразу, всегда будут получатся разные результаты, но освещенность (экспозиция) у них будет одинаковая.

Значение диафрагмы влияет на изменение резкости и глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше ГРИП, и наоборот.

Выше показан пример того, как при изменении диафрагмы меняется ГРИП. Чем сильнее открыта диафрагма, тем фон размытее.

Выдержка влияет на фиксацию объекта съемки во времени. Если объект статический, например пейзаж, то выдержкой можно пренебречь. Но если в сцене присутствуют движущиеся предметы (водопады, люди, автомобили), то выдержка будет влиять на конечный результат. Чем короче выдержка тем четче будет фиксация момента, и наоборот чрезмерно большая выдержка даст смазы на фотографии.

На этой фотографии выдержка слишком длинная, поэтому движущаяся машина получилась смазанной.

На что влияет изменение ИСО? В идеале при разном ИСО в целом фотография не должна меняться. Но в реальных условиях, чем меньшее ИСО выставлено на фотоаппарате, тем лучше. Поскольку с увеличением ИСО появляются шумы и меняется цветопередача снимка.

Рассмотрим как высокие ИСО влияют на качество фото. Ниже приведена фото с цветами.

Теперь рассмотрим фрагмент 100% увеличения этой же сцены на фото при разных ИСО.

Как видно из примера, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии, поскольку проявляются шумы, которые вносят лишнюю «грязь» в фото.

Выводы:
Экспозиция это одно из ключевых понятий в фотографии и если вы решили серьезно заниматься фотографией и снимать не только в автоматическом режиме, вам обязательно необходимо понимать как регулировать экспозицию при фотографировании с помощью диафрагмы, выдержки и ИСО.

Взаимосвязь параметров

Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.

Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2.0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.

Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.

Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.

В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.

Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы. И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.

Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.

Зум-объектив

Большинство фотоаппаратов сегодня оснащено системой автофокуса. Кроме того, почти все фотоаппараты, за исключением самых простых, позволяют менять фокусное расстояние объектива (зум, зуммирование) — так же, как регулируется увеличение телескопа или микроскопа. Объективы с такими возможностями называют зум-объективами.

Zoom — Зумирование

Когда мы уменьшаем фокусное расстояние объектива (степень «увеличения»), то получаем более широкий ракурс — иногда такую композицию называют широкоугольной. Когда мы увеличиваем фокусное расстояние с помощью зуммирования, в объективе изменяется положение определенных линз, и он приобретает способность сильнее увеличивать фрагмент композиции, например лицо человека. Такое положение объектива называют длиннофокусным.