Мужской сайтСтроительный степлер как пользоваться

Разбитые крепежные отверстия

ДСП имеет свойство не только разбухать от воды, но и крошиться под нагрузкой. От частого неаккуратного открывания дверок шкафов саморезы разбивают отверстия и вырываются что называется «с корнем». Просто прикрутить заново на то же место саморез невозможно. Но есть один давно известный способ ремонта разбитых отверстий, которым до сих пор успешно пользуются.

	Отверстие рассверливают толстым сверлом.
	Заливают внутрь отверстия столярный клей.
	Забивают подходящий по размеру деревянный нагель.
	Просверливают отверстие под саморез.
	Вкручивают саморез.

Если имеет место более серьезное повреждение, когда отслаивается ламинированное покрытие вокруг места крепления, пользуются другим способом. Смешивают клей ПВА и деревянную стружку. Этим составом заполняют повреждение. Дают высохнуть, а потом вкручивают саморез, как если бы это была новая поверхность.

Ремонт устройств

В первую очередь необходимо снять корпус и убрать из желоба обойму. Так вы сможете увидеть, что на выходе из него застряли скобы, которые мешают его нормальному функционированию. Это, как правило, является основной причиной поломки.

Чтобы степлер начал нормально работать, необходимо извлечь все застрявшие скобы. Это можно сделать с помощью пинцета или тонкой отвертки. Главное при этом — не повредить сам желоб, пружину и толкатель. После этого можно вспомнить, как собрать степлер канцелярский. Необходимо вставить на место пружину, если вы ее снимали, установить корпус и прижать верхнюю часть к нижней так, чтобы они зафиксировались.

  Как снять окисление с меди

В любом серьезном канцелярском наборе есть степлер, и дома, а тем более в офисе это просто незаменимый помощник. Но если вы внимательно посмотрите на свой степлер, вы увидите на нем вот такую деталь (не все степлеры оснащены ею, но если ваш — такой, то вам стоит знать этот секрет!).

Компания Boston Wire Stitcher Co. изобрела степлеры еще в 1923-м году. Современные степлеры более усовершенствованы и приспособлены для канцелярских нужд, но, казалось бы, зачем нужна какая-то особая инструкция для такой просто вещи?И тем не менее, мало кто знает о том, что маленькая деталь, «улыбка степлера», для чего-то предназначена. Оказывается, что в «нормальном» режиме степлер скрепляет документы скобами внутрь, но если повернуть серебристую платформу на 180°, то скобы можно загнуть наружу. Зачем это надо? Это очень удобно, если вам нужно скрепить листы временно. Когда вам понадобится вынуть скобу, она очень легко, не повреждая пальцы, не разрывая бумагу, выйдет из скрепленной стопки. Ниже это представлено наглядно:

https://youtube.com/watch?v=nHmZlINvWIc

Реакции на статью

Загрузка степлера

Во внутренний механизм вставляются скобы, которые при резком нажатии на устройство выстреливают и скрепляют листы. Когда обойма заканчивается, ее просто необходимо заменить на новую.

Если у вас полнозагрузочная модель степлера, тогда вам необходимо вставить в него 1 новую пластину сжатых скоб. Но есть и другие варианты – в них ставляется ½ часть обоймы. С обычными карманными и офисными вариантами несложно разобраться. Чтобы поменять пластину из скоб, не надо искать, как выглядит схема степлера канцелярского. Достаточно просто поднять верхнюю крышку и вставить обойму в желоб.

Есть специальные модели с фронтальной загрузкой. У них на корпусе есть кнопка, нажав на которую вы высвобождаете пружину механизма. Желоб при этом выезжает вперед.

Немного сложнее разобраться с профессиональными устройствами. В некоторые из них можно загружать даже 7 видов скоб. При этом у пользователей есть возможность регулировать глубину крепления.

Степлер не забивает скобы в чём причина ,личный опыт Спорт видео

…

10 мес. назад

На развитие канала http://www.donationalerts.ru/r/samodelkin_rus.

…

4 г. назад

Строительный степлер не забивает скобы Причина и ремонт Staple gun does not clog staples Cause and Repair Life in Russia Жизнь в деревн…

…

1 г. назад

Причина неисправности и ремонт степлера или почему степлер слабо забивает скобы. Решение проблемы смотрит…

…

4 г. назад

Заклинил строительный степлер Причина и ремонт Construction stapler repair Life in Russia Жизнь в деревне Подпишитесь на…

…

2 г. назад

Как самостоятельно и быстро отремонтировать строительный степлер своими руками. Быстрый ремонт за несколь…

…

3 г. назад

Пара ударов острием молотка поможет вернуть работоспособность степлеру.

…

3 г. назад

Моя реферальная ссылка: http://join.air.io/master Рекомендую!!!

…

2 г. назад

Строительный степлер не забивает скобы. Причина и ремонт. Staple gun does not clog staples. Cause and Repair. Подпишитес. Заклини…

…

3 г. назад

устранение осечек на мебельном степлере.

…

3 г. назад

Вот частный случай — боек степлера, основной механизм степлера (скобозабивного пистолета). Сделан он так,…

…

3 нед. назад

Как отремонтировать строительный степлер своими руками. Неисправность: бьёт по две скобы, разборка степлер…

…

3 г. назад

Представляем видео ролик о конструкции и моделях степлеров Практика. Продуманная конструкция, высокая…

…

1 г. назад

Обзор и ремонт мебельного степлера 4 в 1 «STELGRIT»

…

5 г. назад

После продолжительной работы , степлер начал поддевать по несколько скоб при забивании , в связи с этим…

…

11 мес. назад

Тест дешевых скоб из Ашана на степлере Stanley Light Duty 6-TR150L Степлер можно купить здесь — http://ali.pub/1xy8gs и здесь https://le…

…

1 г. назад

Работа мебельного степлера Зубр. Отзыв о скобозабивном пистолете Зубр.

…

2 г. назад

Внршний вид скоб для строительрого степлера.

…

2 г. назад

Ремонт холостого удара на строительном степлере.

…

4 мес. назад

Ремонт степлера. Как отремонтировать степлер своими руками в домашних условиях. Подробно и пошагово. Из…

…

1 г. назад

Решил немного поделится информацией о том как перезарядить скобы в мебельный (строительный) степлер, а…

…

5 г. назад

После предыдущего ремонта и проведённого испытания тест на исправность был провален . Причина банальна…

Степлер мебельный электрический и ручной устройство и советы по выбору инструмента

Далеко не все знают, как выбрать мебельный степлер. Стоит отметить, что выбирая такой инструмент, нужно учесть, что у него есть множество разновидностей. Поэтому нужно учитывать рабочие параметры и характеристики технических деталей, с которыми вы будете работать, а так же само устройство мебельного степлера. Изучив все нюансы, можно отправляться в магазин и купить мебельный степлер.

Ручной мебельный степлер – это механический инструмент, работа с которым происходит с помощью прикладывания физического усилия. Главный плюс ручного инструмента – это его мобильность и независимость от электричества, а также от других энергетических источников. Требование физического усилия — это главный недостаток ручного степлера, так как при больших объемах работ по обивке мебели, затрачивается огромное количество времени. Данный крепежный инструмент может применяться лишь для частичной или полной перетяжки мебели дома, а не на заводах с промышленными объёмами. Данные инструменты лучше приобретать у таких фирм, как gross, matrix и подобных им фирм.

Электрический мебельный степлер – это инструмент, работающий с помощью электричества, либо аккумулятора. Лучше всего данный вид агрегата использовать для средних по масштабу работ по обивке мебели. Главными недостатками этого вида степлера являются: низкая скорострельность механизма, слабая сила удара инструмента, а также его довольно быстрый износ.

Для работы с промышленными масштабами по обивке мебели используют пневматический мебельный степлер. Так как он быстр, долговечен и прочен по сравнению с другими видами подобных строительных агрегатов.

Мебельный стэплер жует и мнет скобы

Поначалу я тоже мучался со степлером. Сам занимаюсь мебелью. В ДСП заходили нормально, а вот в МДФ плохо. Потом купил скобки невысокие 4-6 мм и все стало нормально. Просто для забивания высоких скоб у дешевых моделей не хватает мощи. Я компенсирую количеством. (степпую карнизы мебельные и цоколя кухонные.)

Хм. мне кажется, это особенность чисто всех мебельных степлеров — начинать не в тему глючить. Но ведь не каждую же скобу он портит? у меня тоже такое случается, но не так уж и часто. бывает и две скобы сразу выдает. но в целом это мелочи. Мб заметить марку скоб? или выбрать скобы с другими параметрами? 🙂

_Натяг_ не слабее делать надо. Его надо _усиливать_! При слабом натяге не хватает резкости удара _скобы_ и она гнется. С уважением! _Роман_

Замена столешницы

Столешница ДСП иногда приходит в негодность полностью, если, например, она вздулась от воды. В таком случае необязательно заказывать новую. Можно сделать самостоятельно столешницу из плитки. Такие столешницы, во-первых, долговечны, а во вторых, можно подобрать практически любой дизайн. Модно выкладывать столешницу из мозаики.

	Основой столешницы служит экструдированный пенополистирол. Он устанавливается на жидкие гвозди.
	Сначала на основу наносят жидкие гвозди, потом укладывают листы пенополистирола.
	На жидкие гвозди устанавливают металлический плинтус, защищающий торцы столешницы.
	Затем угловой плинтус
	и тонкий плинтус для плитки.
	Потом наносят плиточный клей на столешницу.
	То же самое проделывают с плиткой. И приклеивают ее к столешнице.

Последовательность проведения регулировки степлера

Настройка скобозабивному пистолету нужна в таких случаях:

• после покупки инструмента перед началом работ;
• если скобозабиватель перестает полностью вбивать крепеж;
• при начале работы с материалом другой плотности, чем у предыдущего.

Если скобозабиватель перестает вбивать крепежные элементы полностью, это связано с постепенным износом пружины ударного механизма либо с его расшатыванием. До некоторых пор регулирование будет помогать, но после понадобится приобретать новый скобозабиватель.

Следует учитывать размеры крепежей, на которые рассчитан тэкер: если размер скоб превышает допустимый по эксплуатационной инструкции, то регулировка ни причем, просто нужно подобрать подходящие расходные материалы.

Механические скобозабивные пистолеты с витой пружиной имеют винт, регулирующий степень ее сжатия. Он показан на фотографии ниже красной стрелкой.

Если закручивать регулировочный винт по часовой стрелке, то пружина будет при этом сжиматься сильнее, ее потенциальная энергия возрастет. Результатом будет удар большей силы. Вылетевшая скоба глубже зайдет в поверхность материала. При вращении регулятора против часовой стрелки пружина ослабнет. Удар при этом также станет слабее. Выполняя вращение винта, можно настроить степлер для работы с материалом различной твердости (плотности).

У механических моделей скобострелов с рессорной (пластинчатой) пружиной ударного механизма регулятор расположен под ручкой. Вращая его в разные стороны, выполняют регулирование силы выстрела. Перенастраивать ударный механизм требуется каждый раз, приступая к работе с другим материалом. После выполнения регулирования сжатия пружины рекомендуется проверять работу инструмента на заготовке, которая больше не нужна.

Процесс настройки заканчивается тогда, когда крепеж всей длиной ножек входит внутрь материала, не пробивая его при этом «спинкой». Рекомендуется тренироваться, вращая регулятор от минимума к максимальному сжатию пружины.

Вторая жизнь стульям

Разбирая способы ремонта кухонной мебели, необходимо сказать и о ремонте стульев. Самый простой способ обновления — это чехол, которых скроет все потертости, царапины или заплатки на сиденье. Если стул с твердым сиденьем, то достаточно его покрасить, можно украсить декупажем. Работа проводится по той же схеме, что и в случае реставрации фасадов. Старый стул с мягким сиденьем необходимо перетягивать. Рассмотрим подробнее, как это сделать. Из материалов и инструментов понадобится: наждачная бумага средней зернистости, грунтовка, кисти разных размеров, перчатки, краска, ватин, обивочная ткань, мебельный степлер.

	Сначала снимают сиденье и убирают обивку и наполнитель.
	Затем покрывают деревянное сиденье грунтовкой, она имеет антисептические свойства. Прогрунтовав, оставляют до полного высыхания.
	Сам стул необходимо зашкурить, затем прогрунтовать и повторить эти два действия снова. Если хочется добиться эффекта идеально гладкой поверхности, то нужно делать дополнительное зашкуривание и грунтование, причем выравнивающей грунтовкой.
	Затем можно приступать к окрашиванию. Рекомендуется начинать окрашивание с внутренних частей, низа.
	Потом стул переворачивают и наносят краску на верхнюю его часть. После высыхания в течение суток, стул окрашивают вторым слоем краски.
	Оставляя припуски 4-5 см, вырезают кусок ткани по размерам сиденья, сразу две стороны. Причем сгиб ткани должен совпадать с внешним краем сиденья, т.е. детали будут соединены вместе.
	Потом вырезают ватин. Достаточно проложить ткань в 4 слоя.
	Весь ватин фиксируют по периметру с помощью мебельного степлера.
	Потом раскладывают обивку изнаночной стороной вверх, кладут сиденье вниз ватином.
	Проходят степлером по сторонам, затем отдельно загибают обивку на углах, закрепляют скобами. Кладут сверху оставшийся кусок обивки, подгибают внутрь лишнее. И проходят степлером либо горячим клеем.
	Устанавливают на место сиденье.

А еще бывает, что рассыхается дерево, и стул начинает шататься. Эта проблема тоже исправляется самостоятельно.

Видео: как починить шатающийся стул

Вот так можно ремонтировать кухонную мебель. Это не все варианты. Можно найти еще много способов ремонта, оригинальных вариантов реставрации и обновления кухонного гарнитура, стола, стульев. Но даже используя только эти рекомендации, есть возможность полностью отреставрировать кухонную мебель, потратившись при этом только на расходные материалы.  

Виды неисправностей и починка

Отсутствие элемента крепления (скоба/гвоздь) в скрепляемых материалах. Чаще всего возникает при выходе расходного материала из магазина. Следует привести степлер в нерабочее состояние. Из обоймы удаляется кассета с расходным материалом. По возможности извлекается толкатель. Обойма откидывается в сторону, так как она закреплена шарнирно. Замятая деталь (скоба/гвоздь) удаляется пинцетом, узкой плоской отверткой. Далее степлер подготавливается к дальнейшей работе в обратной последовательности.

Забой скрепляемых материалов двумя и более элементами (скоба/гвоздь). Это может происходить в следствии двух причин. Первая — из-за износа (скоса) в какую-либо сторону торцовой поверхности бойка. Следует снять кожух ударного устройства. Отсоединить и извлечь ударник. Торцовую поверхность бойка довести до правильной формы мелким напильником или наждачной бумагой. Главное условие — торцовая поверхность не должна иметь выпуклый вид. В противном случае края скоб при забое будут выступать. Чтобы сохранить расстояние действия бойка, у буфера/амортизатора (полиуретановая прокладка) сточить опорную поверхность, прилегаемую к корпусу ударного устройства, на размер соответствующему стачиваемую размеру бойка.

Вторая — деформация направляющей поверхности корпуса ударного устройства. У механических степлеров — это деформация поверхности кожуха, прилегающей к ударнику.

Устраняется с помощью молотка или плоскогубцев.

Работа ударника «вхолостую».

У механических степлеров происходить в результате раннего соскока коромысла с опорной поверхности паза ударника. В данном случае в этом месте вырабатывается скос, который устраняется строго перпендикулярно к поверхности ударника напильником.

У прочих степлеров, при наличии перегрева корпуса, это говорит о неудовлетворительном состояние трущихся поверхностей или поломкой отдельных элементов (например пружины). Приведение в рабочее состояние степлера возможно при замене неисправных элементов.

При нажатии рычага/кнопки полное отсутствие действия ударного устройства.

У механических степлеров — нарушения взаимодействия ударника с возвратной пружиной (например сломом опорной пластины под пружину). В данном случае вместо одной верхней заклепки крепления бойка к ударнику можно поставить винт с двумя гайками и укоротить пружину на размер от винта до опорной пластины. У прочих степлеров — отсутствие подачи питания на катушку электромагнита или сжатого воздуха в полость пневмоцилиндра.

Следует помнить: все ремонты и обслуживания производить при обесточивании

инструмента и приведение его в нерабочее состояние.

Перетяжка мебели с чего начать

Как мы уже писали в самом начале статьи, в качестве примера мы расскажем о перетяжке двуспальной кровати и покажем фотографии процесса.

Для начала нужно внимательно осмотреть мебель, обивку которой Вы собираетесь менять. Целью осмотра является понять, как она разбирается и выявить места креплений. В нашем случае первым демонтируемым элементом стала спинка кровати.

Что случилось с этой спинкой, что она стала такой? Всё просто — старый кожзаменитель потрескался и начал шелушиться и скатываться от трения подушек по спинке. Итак, сняв спинку нужно внимательно изучить и её с целью понять, откуда начать демонтаж старой обивки. Обычно обивка крепится в определенном порядке и демонтируется в обратном порядке. При разборке спинки мы столкнулись с дилемой, когда непонятно, как закреплена обивка по бокам и как можно снять боковые накладки. Отсутствие видимых креплений и отсутствие возможности добраться к невидимым креплениям навело на мысль о том, что накладки крепятся на клей и/или штифты. Поэтому при помощи стамески боковые накладки аккуратно по периметру пытаемся поддеть и оторвать (без фанатизма, чтобы не сломать), они наконец поддаются и отделяются.

Обратите внимание на картонную ленту, которая обнаружилась прибитой по обоим торцам спинки. Мы повредили эту картонную ленту когда поддевали стамеской деревянные торцевые накладки

Назначение этой ленты — создать выступ по периметру обоих торцов спинки. Эти выступы покрываются обивочным материалом, после чего торцевые накладки как бы «утапливаются». Это делается не только для красоты и придания объемности обивочному материалу. Как бы плотно Вы не крепили торцевые накладки, — между ними и спиной будет оставаться некий зазор. И лишь создание выступов, внутрь которых топятся накладки, — скрывают от наблюдателя любые зазоры.

Заменить испорченный картон мы решили кожей, предварительно сделав её более жесткой. Для того, чтобы придать коже жесткость, твердость и уменьшить её эластичность — нужно вымочить её в воде с содержанием небольшого количества обычного клея ПВА, после чего высушить. На фотографиях ниже Вы можете видеть, какой результат это даёт — полоски кожи стоят под углом вверх, не сгибаясь.

После этого можно начинать перетяжку спинки новой обивкой. Перед тем, как начать пристреливать обивочную ткань, её край следует подогнуть (так же как это делается при работе на швейной машинке — подгибая край, Вы предохраняете его от того, чтобы он начал рассыпаться на волокна. Вообще перетяжка мебели по своим подходам практически не отличается от подходов, используемых при шитье на швейной машинке. Так например, чтобы скрыть скобки, которыми Вы крепите первый край обивочной ткани — приложите ткань изнанкой наружу и прикрепите степлером, затем переверните ткань, накрыв забитые скобки. Мы забыли сфотографировать отдельно этот момент, но если Вы внимательно посмотрите на фотографии перетяжки спинки, расположенные ниже, — Вы поймете, о чем идет речь.

Итак, сменив своими руками обивку спинки кровати, можно переходить к перетяжке основания кровати. Сначала нам нужно демонтировать все элементы, мешающие снять старую обшивку. В нашем случае это ножки и боковые полки.

Далее изучаем как закреплена старая обивка, с какой стороны нужно начинать демонтировать её. В нашем случае сверху оказалось потайное крепление, с которого начинали монтаж на заводе-изготовителе, а снизу (под кроватью) было обнаружено открытое (видимое снаружи) крепление. Поэтому демонтаж осуществлялся в том же порядке — сначала снизу, затем сверху. Честно говоря, в нашем случае, для упрощения монтажа, мы решили не применять сверху скрытое крепление, так как его всё равно не будет видно, когда кровать закрыта. Поэтому мы начали монтаж обивочной ткани не сверху, а снизу, затем, равномерно натягивая, стали крепить её сверху

Очень важно перед креплением обивочной ткани соблюдать одинаковое натяжение этой ткани по всей поверхности мебели. В противном случае обивка ляжет не ровно, а волнами или складками (там, где она натянута сильнее — будут углубления, где слабее — выпуклости)

Для равномерного натяжения обивки можно использовать узкую полоску, выпиленную из ДВП. В этом случае край обивочной ткани крепится к полоске, затем полоску прокручивают, накручивая на неё ткань в один оборот. После этого полоской проще натягивать всю обивочную ткань равномерно по всей длине. Натянув ткань, полоску крепят степлером, прибивая её к изделию вместе с тканью.

Как видите, перетяжка мебели своими руками — не такой уж и сложный процесс. Смена обивки кровати, изображенной на фото, заняла 2 дня.

Совет 1 Как отремонтировать степлер

После этого снял защитные кожухи корпуса пистолета, освободив вначале штифты от стопорных разрезных шайб, и подобрался к ударнику. Причина неисправности сразу стала ясной — выработалась упорная площадка корпуса ударника, обеспечивающая взаимодействие ударного механизма с коромыслом спускового устройства.Чтобы это стало более понятно тем читателям, кто столкнулся с подобной проблемой, но еще не разобрался в ее причинах, попробую в двух словах пояснить принцип действия скобозабивного пистолета (см. рис.).

Типовая конструкция степлера — скобозабивного пистолетаГлавный исполнительный элемент степлера — ударник. Он находится под действием мощной пружины, степень сжатия которой регулируется с помощью соответствующего винта.Перпендикулярно ударному механизму расположено зарядное устройство (магазин), в котором под действием пружины находятся скобы. В нерабочем положении они заперты «бойком» (пластиной, приклепанной к корпусу ударника).Взаимодействие ударника с зарядным устройством обеспечивает спусковое устройство, состоящее из рычага взвода, коромысла и двух возвратных пружин.Когда вам нужно вбить скобу, вы нажимаете на рычаг. При этом коромысло своим «клювом» захватывает ударник за выступ в корпусе и поднимает его, сжимая пружину до тех пор, пока очередная скоба не окажется в створе с бойком. После этого находящийся под действием сжатой пружины ударник срывается с продолжающего движение по дуге клюва коромысла и «боек» с силой вгоняет скобу в основание.Таким образом, главное условие правильной работы пистолета — согласованность двух процессов — подачи скоб и взведения ударника. Ударник не должен срываться с коромысла раньше времени. Если это происходит, пистолет «стреляет вхолостую», т.е. спусковое устройство взводится и срабатывает, но скобу ударник не захватывает. Именно такая ситуация возникает, когда вырабатывается упорная площадка выступа корпуса ударника.Ремонт этой неисправности займет несколько минут. Достаточно зажать ударник в тисках и, вооружившись напильником, восстановить первоначальную форму выступа (фото 7).Таким же способом можно увеличить ресурс пистолета в несколько раз — достаточно повторять подобную операцию каждый раз, как только пистолет снова начнет «стрелять вхолостую». Одновременно придется подтачивать (укорачивать) пластину ударника.Так что не спешите расставаться со своим инструментом — он еще послужит, если вы не пожалеете немного времени на его ремонт.

А. ФАДЕЕВ,Москва

Уважаемый посетитель, Вы прочитали статью «Если отказал степлер», которая опубликована в категории «Мастерская». Если Вам понравилась или пригодилась эта статья, поделитесь ею, пожалуйста, со своими друзьями и знакомыми.Заработайте на своих знаниях. Отвечайте на вопросы и получайте за это деньги!