Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Монтаж конструкции

При выборе овального, полукруглого шкафа конструкцию трудно изготовить из жестких негнущихся листов деревосодержащих плит. Для этого оптимально подходит ГКЛ, который достаточно прокатать с одной стороны игольчатым валиком, напитать водой сквозь тряпку, установить в шаблон до полного высыхания. Каркасом конструкции служит несущий оцинкованный профиль, к которому с двух сторон крепятся листы гипсокартона.

Рисунок 3. Из-за толщины гипсокартона получается массивная конструкция встроенного шкафа.

Он легко принимает и криволинейные формы, поэтому шкаф всегда будет эксклюзивным. Цена гипсокартона значительно ниже деревосодержащих аналогов, однако требуется качественная отделка, усиление сопряжений плоскостей перфорированным уголком.

В отличие от деревосодержащих плит, ГКЛ не является самонесущим материалом, поэтому после разметки стен монтируется металлокаркас для стоек, полок, потолка. После этого он обшивается 12-миллиметровым гипсокартоном — листы и куски крепятся саморезами через 15-30 см в шахматном порядке. В крупногабаритных помещениях длины листов не хватает по высоте. При монтаже ГКЛ на металлокаркас горизонтальные швы в обязательном порядке смещаются. Направляющие сдвижных дверей крепятся в местах прохождения профиля сквозь гипсокартон. Если профиль в этих местах не используется при создании конструкции, он закладывается под листы ГКЛ дополнительно.

В каждом шве необходим технологический зазор, у кромок резанных листов изготавливается новая фаска. Все швы после монтажа оклеиваются серпянкой, шпаклюются, головки саморезов замазываются шпатлевкой. Затем финишным составом покрывается вся конструкция, после высыхания на нее можно клеить обои, текстиль, крафт-бумагу, самоклеящуюся пленку, кафель, натягивать ПВХ-пленку. Из-за толщины профиля, суммирующейся с толщинами двусторонней обшивки листами гипсокартона, конструкции получаются массивными. Однако их художественная ценность компенсирует этот недостаток (рис. 3).

Изделие из деревосодержащей плиты

Схема устройства встроенного шкафа.

Традиционный шкаф имеет глухие вертикальные перегородки, добавляющие конструкции жесткость. В современных модификациях эти перегородки заменены профильными стойками, добавляя рабочего пространства. Для опирания полок используются кронштейны, фиксирующиеся на стойках. Технология изготовления традиционного шкафа выглядит следующим образом:

• перенос чертежа на стены — учитывается толщина используемых плит;
• крепление профиля — промышленность выпускает оцинкованный профиль, в который идеально входят мебельные щиты (под каждый размер свой профиль), поэтому остается закрепить его по разметке, вымеряя горизонталь, вертикаль;
• сборка силового каркаса — детали вставляются в профиль, крепятся к нему, друг к другу;
• монтаж дверей — при установке дверей используется пара направляющих (алюминий или сталь), боковые декоративные планки, в которые заходят полотна;
• декорирование — если используются необлагороженные материалы, после сборки их оклеивают рулонными облицовками, окрашивают, лакируют.

Во встроенном шкафу может присутствовать собственный пол из щита или в качестве него используется существующее напольное покрытие. В первом случае улучшается эстетика, второй вариант практичнее, так как за облагороженными дверками остается больше рабочего пространства.

Встраиваемый шкаф купе своими руками выбираем материал

July 14,

Если раньше все шкафы выглядели братьями-близнецами в силу однотипности своей конструкции и схожему внешнему виду, то современный рынок предоставляет поистине широкие возможности для выбора. А многообразие материалов позволяет обывателю не ломать голову над вопросом: Где заказать встроенный шкаф? Ведь при определенном умении каждый желающий сегодня может соорудить уникальный встраиваемый шкаф купе своими руками, выбрать подходящий дизайн и конструкционное исполнение.

Несомненно, внешний вид вашего шкафа зависит от вариантов исполнения. Однако не последнюю роль в этом играет и материал, из которого изготавливается встраиваемый шкаф купе своими руками. От него зависит и длительность эксплуатации всей конструкции, и эстетичность, и соответствие общему интерьеру помещения, поэтому прежде чем приступить к созданию шкафа, необходимо узнать, из чего он состоит, и какие материалы лучше использовать.

Выбираем материал

Самым долговечным считается красное дерево, имеющее определенное преимущество перед другими ценными породами древесины в виде особого рисунка волокон

Если красное дерево вас не устраивает, то можно обратить внимание на дуб или бук. А если позволяют финансы, то, конечно, лучше карельской березы не найти

Сравнительно недавно на мебельном рынке появился новый материал – МДФ, являющийся аналогом нашего ДСП. Панели МДФ уступают натуральному материалу и по качеству, и по рисунку волокон, однако и мебель из них менее дорогая. А современные технологии дарят возможность создать имитацию ценных пород древесины для фасадов.

Внутренние полки и сам корпус тоже изготавливают из МДФ или ДСП, разумеется, если это не элитная мебель. Еще используют столярную доску, шпонированную или покрытую фанерным листом.

Возвращаясь к теме фасада шкафа-купе, хочется отметить, что материалом может выступать как дерево, так и листы ДСП и МДФ, стекло и ламинированные панели, с зеркальной и простой поверхностью, тонированные автопленкой, предотвращающей повреждения. Кстати, в отдельных случаях можно даже подобрать плиты тамбурато — дверные полотна из оргалита с бумажным заполнителем на деревянном каркасе. Последние считаются довольно прочным материалом, к тому же недорогим и легким.

А теперь поговорим о внутренностях шкафа-купе или, проще говоря, о фурнитуре. Естественно, фурнитура должна быть качественной, чтобы двери открывались легко и быстро, не съезжали , не заклинивали. Поскольку встраиваемый шкаф купе своими руками предполагает наличие раздвижных дверей, то и механизмы крепления и скольжения для них особенно важны. Так, системы скольжения состоят из скользящей опоры и профиля (стального или алюминиевого) закрытого или открытого типа. Роликовые механизмы бывают на подшипниках или осевыми, причем первые предпочтительнее: только подшипниковый механизм дополнительно оснащается специальной системой защиты от ударов.

Встроенный шкаф-купе примечателен тем, что здесь отсутствует необходимость изготовления полноценного корпуса. У таких шкафов имеются всего три стенки (возможно, даже без верха, если сделать встраиваемый шкаф купе своими руками на всю высоту потолков в квартире).

Что касается отделений и размещения полок, тут самое главное – это точно определиться, для каких целей вам необходим шкаф-купе. Если это угловой шкаф в спальню, то можно обойтись полками со стационарными штангами и отделением для обуви. Если же вы намерены превратить этот вид мебели в полноценное хранилище всех ваших нужных в хозяйстве вещей (продуктов, посуды, химии, книг и т. п.), то можно подобрать и различные корзины, полки-сетки, выдвижные ящики.

Задняя стенка — шкаф

Внутри шкафа весов не должно находиться никаких предметов, кроме стаканчиков с прокаленным хлоридом кальция ( для поглощения влаги), размещенных в углах у задней стенки шкафа.
 

Для бесшумности в работе и меньшей амортизации кожух мотор-компрессора подвешен на пружинах к раме, смонтированной на конденсаторе, который в свою очередь прикреплен к задней стенке шкафа. На задней стенке испарителя расположен коллектор с осушительным сели-кагелевым или цеолито-вым патроном. Для защиты от коррозии испаритель анодирован и покрыт лаком УВЛ, конденсатор окрашен черной нитроэмалью. Испаритель и конденсатор соединяются с медными трубопроводами посредством медно-алюминиевых трубок, предварительно сваренных встык. Регулирующим устройством в холодильном агрегате является капиллярная трубка.
 

Ограничения, накладываемые строительными условиями по вводу кабеля в ячейку или сверху, обусловили создание КРУ других вариантов, которые нуждаются в обслуживании и со стороны задней стенки шкафа и могут быть использованы при кабельной подводке с обеих сторон.
 

Газовые плиты устанавливают, как правило, у капитальных стен или перегородок на расстоянии от них 50 мм ( по верху плиты), а от задней стенки шкафа плиты — 100 мм. Деревянные стены ( перегородки), даже оштукатуренные, должны быть защищены огнестойкой изоляцией на высоту 400 мм от верха плиты по всей ее длине.
 

При установке шкафов серий К-ХП и K-XV с двусторонним обслуживанием входы в коридор обслуживания должны быть ограждены, так как пользоваться ими можно только при снятом напряжении из-за наличия на задних стенках шкафов откидных крышек, которые при срабатывании выключателя откидываются в сторону прохода под действием выделяющихся газов, создавая опасность для обслуживающего персонала подстанции. Это требование не распространяется на шкафы серий КРУ2 — 10, КРУ2 — 10 / 2750 и КР-Ю / 500, так как у них откидные крышки отсутствуют.
 

Такое ограждение состоит из теплоизоляционного материала, находящегося в простенках между корпусом шкафа и холодильной камерой, включая дверь, средства защиты теплоизоляционного материала от увлажнения, а также уплотнителей дверного проема и люка на задней стенке шкафа.
 

Для передвижения стойки основание ее имеет съемные ролики. Задняя стенка шкафа выполнена в виде двух дверец, открывающих доступ к электрическому монтажу шкафа.
 

Конструкция предусматривает размещение оборудования устройства в шкафу одностороннего обслуживания. Задняя стенка шкафа съемная. На двери смонтированы контрольно-измерительные приборы, органы управления и сигнализации. В шкафу установлены силовой трансформатор, магнитный усилитель, сглаживающий реактор, регулируемый резистор, реле защиты от утечек тока, выпрямительный блок и другая аппаратура.
 

Шкаф ( рис. 4), предназначенный для работы с материалами, для защиты от излучений которых требуется экранирование, должен иметь под рабочей поверхностью бетонную или железную плиту достаточной толщины. На задней стенке шкафа укрепляется зеркало для наблюдения за приборами, а работа ведется из-за защитных экранов, снабженных свинцовым стеклом. Пульт управления водой, газом и электроэнергией устраивается на передней панели.
 

В передней части камеры имеется съемная перегородка, а с боковых сторон — полки. В задней стенке шкафа за этими полками расположены два отверстия, через которые в шкаф введены трубопроводы и штепсельные розетки от коммуникаций, проходящих по стене помещения на уровне отверстий в шкафу. Подъемное окно с противовесами и рамой из нержавеющей стали застеклено небьющимся стеклом. Оно проходит в отверстие вверху мимо двух вентиляционных окон с фильтрами, достигая регулятора постоянного объема воздуха. Вне шкафа по всей его ширине расположены флюоресцентные лампы, обеспечивающие освещение шкафа через верхнее застекленное окно. Ширина основания шкафа 48 дюймов, глубина 30 дюймов и высота 36 дюймов. Основание в состоянии выдерживать нагрузки до 6000 фунтов. В верхней части его, выполненной из нержавеющей стали, предусмотрено отверстие, которое при снятом поддоне позволяет использовать оборудование, установленное на полу. На основании шкафа размещены органы дистанционного управления вентилями, смонтированными на стене лаборатории.
 

Зачем шпонировать мебель

Дерево считается наиболее дорогим и благородным материалом для изготовления мебели. Однако, наряду с достоинствами, древесина обладает рядом недостатков.

1. Во-первых, это относительно высокая стоимость, присущая качественному, хорошо просушенному и покрытому защитно-декоративными составами дереву.
2. Во-вторых, подверженность воздействию высокой влажности, что ограничивает применение этого материала, например, в ванных комнатах. 
3. В-третьих, со временем при недостаточно тщательном уходе древесина может коробиться, рассыхаться, менять свою форму и размеры.

С помощью шпона можно придать мебели более дорогой благородный вид деревянной мебели. В отличие от деревянного массива, шпон не рассыхается, не деформируется, не поддается влиянию влаги и температуры. То есть в результате шпонирования получается материал, внешне не отличимый от натуральной древесины, и при этом прочный, долговечный, достаточно простой в уходе. Изготовленная из декоративных панелей мебель для гостиных, прихожих, столовых внешне не уступает такой же, выполненной из натуральной древесины. При этом срок её службы и сопротивление климатическим воздействиям будут значительно выше, а приемлемые цены сделают мебель для дома и офиса доступной широкому кругу потребителей.

ДВП

Заднюю стенку, изготовленную из древесно-волокнистых плит, устанавливают на собранный корпус мебели. Её толщина чаще всего составляет 4 мм.

Крепится такой «задник» в положении лежа саморезами или строительным степлером. Если стенка из данного материала монтируется вертикально, то она предварительно делится на части и собирается поэтапно.

Изготавливают ДВП из круглой древесины низкого качества или древесных отходов — опилок и стружек. Их перерабатывают в волокнистую массу. В нее добавляют различные химические вещества с целью повысить водостойкость и прочность будущего материала. Далее её отправляют на отливочные машины для повышения влажности, а затем под горячий пресс.

Преимущества

ДВП обладает только одним преимуществом — относительной дешевизной.

Недостатки

Недостатков у этого материала значительно больше.

• Прочность конструкций из ДВП, особенно высоких, весьма ограничена.
• Небогатый цветовой ассортимент — не более 5 оттенков.
• Материал не выдерживает высокой влажности, так как часто бывает окрашена или ламинирована только одна сторона.
• Для установки требуется много свободного пространства, что физически невыполнимо в маленьких помещениях.
• Нередко стенка имеет стойкий неприятный запах.
• Из-за монтажа внахлест материал заметен с торца мебели, что портит эстетичный вид. Усложняется крепление высоких шкафов-купе к стене.

Назначение задней стенки

Её главное назначение состоит в придании жесткости всей конструкции. С течением времени шкаф наполняется вещами, вес которых может распределяться неравномерно. Если жесткости недостаточно, он деформируется. Именно задняя стенка придает мебели необходимую твердость и устойчивость.

Прошли времена, когда корпусную мебель изготавливали из массива дерева. Сегодня задние стенки чаще всего вырезаются из древесноволокнистых плит (ДВП), ламинированных древесно-стружечных плит (ЛДСП), а также фанеры.

Эти материалы различаются по следующим характеристикам:

• назначению;
• твердости;
• толщине.

А также имеются существенные различия во влагостойкости и огнестойкости.

Фиксируем задние стенки к полкам шкафа

Некоторые сборщики ограничиваются креплением задних стенок шкафов-купе только к вертикальным переборкам, а также к верхней крышке и дну изделия, напрочь забывая о полках. Сразу хочу отметить, что речь идет не о съёмных полках, а о капитально закреплённых на конфирматы полках шкафа. Сами понимаете, съёмные полки, которые лежат на полкодержателях – это те детали, которые в любой момент можно легко извлечь из шкафа. А если к ним прикрутить шурупами заднюю стенку ДВП, то извлечь их будет уже нелегко. Если же полка является частью монолитного каркаса конструкции и держится на угловых стяжках или конфирматах, тогда к ней надо обязательно прикрутить заднюю стенку шкафа-купе. Это усилит жёсткость конструкции, а также улучшит надёжность крепления задней стенки. Вот, как-то так выглядит то, о чём я вам сейчас рассказываю:

Видите, на картинке задняя стенка прикручена не только к переборкам, дну и верхней крышке, а ещё и к горизонтальным полкам шкафа купе. Именно такой подход к креплению задней стенки ДВП и является правильным.

Однако и здесь есть свои нюансы. Если, например, к переборкам, верхней крышке и дну шкафа можно крутить саморезы «на ощупь», то, как выполнить крепление ДВП к полкам? Ведь их не видно в процессе крепления задней стенки и «на глазок» это сделать невозможно. Кстати, можете даже не сомневаться, что это невозможно. Мы проверяли на практике. Хотите, расскажу, как это было?

В общем, был у нас один сборщик – Игорёк. Раньше он столяркой занимался, ну а затем решил попробовать свои силы в работе с ДСП. В целом, парень толковый был, но опыта ему немного не хватало. Правда, и у нас тогда ещё было мало опыта в производстве мебели. В общем, делали мы как-то серию офисных шкафов для местного управления внешних и внутренних сношений (и чем они там занимаются – непонятно). И вот, значит, прикручивает Игорёк заднюю стенку к шкафу. По периметру прикрутил и начал «чесать репу», как бы ещё и к полкам «прихватить» ДВП. Посмотрел Игорёк спереди – прикинул «на глазок», где расположена полочка. Прищурился так и сказал: «575 миллиметров где-то от верхней крышки!» Затем подошёл сзади к шкафу, прищурил глаз и, ткнув пальцем в заднюю стенку, сказал: «Вот здесь полка… Точно здесь – я её нутром чую!»

Мы с партнёром доверяли Игорьку. Нет, мозг нам обоим подсказывал: «Это невозможно! Нельзя вот так с точностью до миллиметра определить местонахождение полки!» Но мы были уверены – Игорёк «не пальцем деланный», если он сказал, что полка здесь, то значит она именно там и расположена. В общем, мы синхронно кивнули головой, мол: «Крути Игорёк!» И Игорёк начал крутить…

Когда через мгновение шуруп провалился внутрь шкафа, просверлив 3 миллиметра ДВП, стало ясно, что Игорёк промахнулся. Партнёр мой медленно сполз на пол и судорожно начал искать в кармане валидол. У меня же валидола в тот момент при себе не было, поэтому, я просто упал в обморок. Игорёк посмотрел на сквозное отверстие в задней стенке ДВП, затем перевёл взгляд на неподвижно лежащего в обмороке меня, немного полюбовался судорожными конвульсиями моего партнёра, пытающегося достать дрожащими руками валидол из коробочки, затем почесав затылок, сказал: «Н-да, немного промахнулся…»

В общем, вы поняли, что нельзя «на глазок» прикручивать заднюю стенку ДВП к полочкам шкафа-купе. А как же тогда это сделать, не рискуя испортить детали изделия? Да очень просто!

1. 1. Берёте в руки маркер и линейку.
2. 2. Отмечаете на боковых переборках возле задней стенки центр полки (именно по этой линии производится и сверление отверстий под конфирмат, если полка крепится на конфирматы).
3. 3. Затем проводите линию по задней стенке, соединяя произведённые в предыдущем пункте «насечки» – именно в неё и следует крутить шурупы.

Я вот эти три пункта ещё раз прочитал, и что-то мне подсказывает, что надо вам рисунок нарисовать:

Я специально сделал заднюю стенку полупрозрачной, чтобы вы могли видеть расположенную за ней полочку, ну и понять принцип нанесения разметки под саморезы. В общем, думаю, теперь у вас нет вопросов по поводу данной разметки, и вы сможете идеально справиться с поставленной задачей. Вот и славненько!

Что же, друзья, мы с вами разобрались в этом достаточно простом, но в то же время, имеющем некоторые нюансы, процессе прикручивания задних стенок ДВП в шкафах-купе. Надеюсь, я не сильно вас утомил своими рассказами и пояснениями.

Ну, а теперь пришло время детально поговорить о том, как выполняется сборка шкафа-купе.

Шкаф купе своими руками «

Как закрепить

Разберём в подробностях самостоятельный монтаж задней части. Для этого есть несколько способов, каждый из которых подходит в определенном случае.

Крепление внахлёст

Самым практичным и недорогим вариантом для этого способа будет древесноволокнистая плита (в простонародье «оргалит»). Толщина ДВП должна составлять 3-5 мм. Особенно хорошо этот материал подходит для шкафов-купе. Также можно использовать фанеру, ОСБ и прочие материалы с гибкой структурой. Не стоит использовать гвозди для ДВП или ДСП – крепление с их помощью ненадёжно, и панель может со временем отваливаться при малейшем воздействии.

Пошаговая инструкция установки:

1. Соберите шкаф и выкройте заднюю часть согласно его размеру, но меньше на 2 мм с каждой стороны. Например, на конструкцию размером 1800х700, ДВП должен быть 1798х698 (цоколь при этом не учитывается).
2. Закрепите углы листа к корпусу. Используйте для этого саморезы размером 3х16, 3.5х16 или 4х16.
3. Вкручивайте саморезы по краям листа. Их точное количество зависит от размеров шкафа. Для большей прочности расстояние между саморезами не должно быть больше 10-15 см. На этом этапе для экономии можно прибить небольшое количество гвоздей размером 1,2×25 или 1,2×20.

Крепление в паз

Чаще всего этот способ используется для кухонных навесных модулей. В таком случае утопленная стенка не мешает шкафу плотно прилегать к стене и легко регулируется. Также этот способ подходит для мебели, которая стоит на виду. Вставленная в паз задняя часть становится незаметной и шкаф выглядит красиво.

Установка в пазы с дополнительной фиксацией уголками

Пошаговая инструкция:

1. Предварительно сделайте пазы глубиной 10 мм. в стенках, днище и крыше модуля.
2. Теперь закрепите заднюю часть в пазы. Сборка начинается с днища и заканчивается крышей.
3. Если ширина пазов оказалась слишком маленькой, можно немного обточить края задней стенки.

В виде внутренней вставки

Этот способ позволяет закрепить изнутри заднюю часть не отодвигая шкаф. Чаще всего используется для крупной и тяжёлой мебели. Но лист ДВП для этого не подойдёт. «Оргалит» демонстрирует хорошую прочность при деформации «на разрыв», но в данном случае вся конструкция будет сдавливать заднюю стенку, поэтому лучше выбрать ламинированный ДСП толщиной 6-10 мм., который выдержит такую нагрузку.

Пошаговая инструкция по установке:

1. Вырежьте заготовки на пару миллиметров меньше, чем размеры ниш. Оставшийся просвет будет использован для уплотнителя. Не забудьте обработать края готовых листов, чтобы не поцарапать внутренние стороны стенок и полки;
2. Перед установкой панели закрепите в каждой нише по 4-8 металлических уголков так, чтобы задняя сторона уголка была «заподлицо» с торцом. Так вы поставите стенку ровно, и она не вывалится с обратной стороны – держать внутри её будут уголки.
3. После установки каждого листа ДСП прикрепите его изнутри. Можно воспользоваться растексами, канонической стяжкой, пластиковыми или металлическими уголками. Читайте подробнее о способах крепления.

На видео ниже показано самодельное изготовление вкладной задней стенки без использования профессиональных инструментов.

Соединение стык в стык

Этот вариант подходит, когда нужно установить заднюю стенку из нескольких листов на двух- или трёхсекционный шкаф или, если листы ДВП узкие. При этом остальные края листов прикручиваются внахлёст саморезами (смотрите первый способ).

Как правильно установить:

1. Закрепите листы ДВП внахлёст по краям шкафа.
2. В местах стыка используйте саморезы. Они вкручиваются между листами ДВП поверх специальных пластин, идущих в комплекте со шкафом, которые будут крепко прижимать оба листа к перегородке.

Соединительный профиль длиной 2 метра для задней стенки шкафа.

Фирменный крепеж

Компании, производящие мебельную фурнитуру, часто предлагают собственные запатентованные разработки для шкафов. Они удобны в монтаже, применяются в готовых проектах, продаются поштучно и упаковками в строительных магазинах.

Пластиковый короткий держатель задней стенкиВ задней части сверлятся отверстия, в них вставляются штыри держателяК внутренней стенке шкафа уголки крепятся шурупамиКрепеж быстросъёмныйСхема монтажа уголков

После установки задней стенки шкафа, в случае его размещения в центре комнаты, подумайте о вариантах декора.

Таблица. Размеры и число элементов шкафа

Так как пленка, тем более самоприклеивающаяся, не всегда бывает
под рукой, лучше использовать для облицовки моющиеся обои светлых тонов или с мелким
рисунком. Единственный их недостаток — слабая устойчивость к механическим воздействиям.

Разметку облицовочного материала удобнее делать, положив заготовку
(например, двери) на этот материал. После нанесения разметки заготовка лицевой стороной
накладывается на полотно облицовки. При этом углы заготовки совмещаются с прямоугольными
вырезами полотна, свободные части которого заворачиваются на тыльную сторону дверки.
Затем приклеивается «тыльное» полотно.

Если используется клей водорастворимый, например бустилат, заготовки
предварительно придется промазать клеем с двух сторон или проолифить, чтобы избежать
коробления.

С внутренней стороны к облицованной заготовке шурупами длиной
16—18мм по периметру крепят рамку из реек сечением 10×20мм. Рамка во многом определяет
внешний вид дверки. К ней крепится рояльная петля. Предварительно рейку следует
подготовить: отшлифовать, тонировать и дважды покрыть лаком. Всего для шкафа потребуется
до 20м рейки. Кстати, сечение реек может быть и другим, например 12×15мм. Элементы
рамки перед соединением в декоративных целях предварительно запиливаются под углом
45°.

И последнее. Надо обезопасить тонкую пленку от повреждения при
открывании дверок. Из отходов листового оргстекла выпиливаются ножовкой по металлу
5 пластинок 80х150мм. В них сверлятся два отверстия для винтов мебельной ручки.
При креплении пластинка с обработанными кромками зажимается между ручкой и
дверкой с помощью винтов. Внешний вид дверки от этого только выигрывает

Подобные
меры предосторожности не нужны, если для облицовки применяется прочная пластиковая
пленка или искусственная кожа

Готовые створки дверок нижнего отделения попарно соединяются
рояльной петлей и навешиваются на вертикальные рейки боковых частей каркаса. На
все дверки потребуется пять мебельных ручек с двумя винтами для крепления, семь
магнитных защелок и четыре рояльные петли длиной 1,75м.

Боковые стенки выполняются по той же технологии, но без рамки.
Они крепятся к элементам каркаса изнутри с помощью уголковых стяжек.

Изготовить отделение для обуви из древесностружечной плиты (облицованной
шпоном или пластиком, пленкой или кожзаменителем) не составляет труда. Длина отделения
соответствует ширине навесного шкафа, высота около 450 мм, глубина — 300мм. Задняя стенка выполняется из древесноволокнистой плиты. Она обеспечит изделию
необходимую жесткость.

Дно из ДСтП крепится на рамке из брусков сечением 30—50мм. С
задней и лицевой сторон оно выступает за края рамки на 40—50 мм. Так как на виду
находится лишь лицевая часть и одна из боковых стенок отделения, соединять крышку,
стенки, перегородки и дно между собой можно с помощью шурупов 4×50мм.

Несколько советов начинающим, которым, безусловно, по силам изготовить
такой шкаф. Отверстие под шуруп в детали, которую крепят, сверлится несколько
больше диаметра шурупа, в детали, к которой крепят, — несколько меньше. Например,
под шуруп диаметром 3мм придется соответственно сверлить отверстия диаметром
3,6 и 2,5мм. Необходимо приобрести наборы сверл по металлу и по дереву. Если сверло
подобрать правильно, не потребуется чрезмерных усилий при соединении деталей, не
будет сколов в заготовках. Головки шурупов должны быть утоплены. При работе в домашних
условиях не следует для крепления применять гвозди. Преимущество при небольших объемах
работы отдается ручной дрели. Если позволяют размеры, бруски и деревянные детали
можно распиливать ножовкой по металлу. Часть размеров элементов каркаса и отделения
для обуви оставлены на усмотрение мастера. Они определятся в ходе работы.

Опасна ли мебель, изготовленная из древесных плит

Технология производства плитных материалов подразумевает, что в МДФ содержание вредных веществ меньше, чем в ДСП.

МДФ – при точном соблюдении технологии и выполнении качественной облицовки поверхностей конструкции из нее считаются наименее опасными в плане выделения вредных веществ в окружающий воздух. Качественный МДФ экологически безопасен.

ДСП класса Е1 – занимает второе место по безопасности для человеческого организма (но тоже только при соответствующей облицовке поверхностей).
У качественной ДСП компоненты клея не содержат фенолов, а доля токсичных веществ ничтожно мала. Но использовать плиту без окантовки все же не рекомендуется. Это связано с сохранностью материала, который без торцевой защиты быстро впитает влагу из окружающей среды и разбухнет.

ДСП класса Е2 – выделяет наибольшее количество вредных веществ, запрещена к производству в зарубежных странах, а в России — запрещена для производства мебели и изделий, эксплуатируемых внутри общественных и жилых помещений (ГОСТ 10632-2007).

Для производства мебели разрешены МДФ и ДСП (ЛДСП) класса Е1 (при обязательной облицовке поверхностей).

МДФ является экологичным материалом и не имеет ограничений по применению, ЛДСП же не рекомендуется для использования в детских и лечебных заведениях.

К сожалению, не все производители придерживаются норм и стандартов, и тогда под обычной внешней оболочкой может быть замаскирован неликвид, который может быть непригоден для использования в мебельной индустрии.
Отличить на глаз качественную ДСП от некачественной практически невозможно, т.к. мешает декоративное покрытие. Древесно-стружечную плиту с повышенным содержанием формальдегидов выдает характерный запах, усиливающийся при открывании дверок и ящиков

Также у продавца или производителеля мебели должны быть сертификаты на ДСП, в которых указан класс изделия.
Помните, что качественное не бывает дешевым.
Если в данный момент есть возможность приобрести только очень недорогую мебель, обязательно обратите внимание на торцы. Торцы обязательно должны быть качественно закрыты кромкой!