Ремонт и техническое обслуживание водонагревателя Аристон своими руками

НАСТРОЙКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА

Второе, на что следует обратить внимание при падении давления в системе отопления – это правильная работа расширительного бака. Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём

Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле

Как известно, жидкости при нагревании увеличивают свой объём. Вода, например, при температуре 90 градусов имеет коэффициент расширения, равный 3,59 %. Поэтому, чтобы в системе отопления не создавалось избыточного давления, используют расширительные баки. При нагревании жидкости излишний объём должен заходить в расширительный бак, тем самым стабилизируя давление, а когда вода остывает, она выходит из бака, заполняя систему. Таким образом, давление в отопительной системе во время работы котла сохраняется в допустимых пределах. В двухконтурных котлах расширительные баки уже установлены в самом котле.

Указывать на неправильную работу расширительного бака может то, что при нагревании давление резко возрастает, даже возможен аварийный сброс воды через предохранительный клапан, а при остывании стрелка манометра опускается вниз до такой степени, что приходиться подпитывать систему. В этом случае нужно отрегулировать работу расширительного бака.

В инструкции к котлу указано, какое давление воздуха должно быть в расширительном бачке. Поэтому, для правильной работы бака это давление нужно установить. Для этого:

    1. Перекроем краны подачи воды и обратки.

    2. Найдём на котле сливной штуцер,

  откроем     его и сольём воду.

3. Найдём на расширительном баке ниппель, как на велосипедном колесе и спустим весь воздух.

 4. Подсоединим автомобильный насос к расширительному баку и накачаем его до 1,5 бар, при этом из сливного штуцера может выходить вода.

    5. Опять спустим воздух.

6. Если к бачку подходит шланг от котла, отсоединим его, нужно вылить из бака всю воду.

    7. Присоединяем шланг обратно.

    8. Накачиваем расширительный бак давлением согласно инструкции к котлу

(в нашем случае это 1 бар).

   9. Закрываем сливной штуцер.

   10. Открываем все краны.

  11. Заполняем систему отопления водой под давлением 1-2 бар.

12. Включаем котёл и проверяем. Если при нагреве воды стрелка манометра находится в пределах зелёной зоны, значит, мы всё сделали правильно.

Почему возникает ошибка 6Р1 или 6Р2

Сразу хочу оговорится, что в моём котле применена трубка c конденсатосборником другого типа, не такая как на чертеже (привожу фото ниже) И поэтому, описание я даю относительно опыта использования своего котла.

В моём случае, нижняя часть конденсатосборника, касалась верхней части камеры сгорания расположенной над первичным теплообменником.

Думаю, что так она грелась и этот нагрев поспособствовал постепенному разрушению.

Но возможно, что так в котле реализована некоторая степень защиты (но это не точно)

В общем, если по какой то причине происходит перегрев, то нижняя часть трубки оплавляется.огда это разрушение происходит, трубка теряет герметичность.

В таком случае, на реле давления воздуха перестаёт поступать разряжение, поскольку воздух начинает подсасывать через образовавшуюся в трубке дырку.

Результат — срабатывает защита котла, с кодами ошибок 6Р1 или 6Р2.

Разница кодов в том, что если всё это произойдёт во время работы котла, то он потухнет и высветит код 6Р2.

Если  же попытаться зажечь котёл с уже повреждённой трубкой, то котёл просто не зажжётся и выдаст код ошибки 6Р1.

Таким образом действует ещё одна степень защиты котла

Возможно, такой причиной является камера забитая пылью, а может быть и сама плата управления. Но чаще всего, причина этих ошибок, оплавленная трубка конденсатосборника.

Кстати в моём котле эта трубка, как я уже говорил была другого исполнения.

Она была из какого то материала похожего на силикон, но то ли от времени или по другим причинам она стала какой то хрупкой, ломкой.

У меня стояла такая трубка

На фото видно, что её низ уже потерял свою первозданную прелесть. Попытки реставрировать силиконовым клеем ничего хорошего не дали, так как вся она рассыпалась от малейшей нагрузки.

Как временное решение, я просто соединил пневмореле и камеру вытяжки обычной силиконовой трубочкой подходящего диаметра, типа как от капельницы.

Единственное что, уложил эту трубку от капельницы так  чтобы часть её лежала на верхней крышке камеры сгорания.

На всякий случай. В надежде, что ежели чего, она тоже расплавится, но думаю только при более высокой температуре. Фото ниже.

Трубочка вместо конденсатосборника

Но имейте в виду, что если у вас собирается конденсат, то эта трубка может на долго не помочь.
У меня конденсата нет, по этому всё прекрасно работает.

Ещё один способ ремонта

В сети нашёл ещё вот такой вариант восстановления трубки.

Зелёные кончики это похоже на  применение термоусадочной трубки, низ  просто чем то  заглушен.

На этом пока всё! Если нашли заметку полезной поделитесь ею с друзьями нажав на кнопки соц сетей. И оставляйте Ваши отзывы и вопросы.

Всё это можно сделать немного ниже по ленте.

Полезные советы по ремонту

Устройство водонагревателя.

1. Не следует производить ремонт (разборку) бойлера до истечения срока гарантии — лучше обратиться в сервисный центр Аристон.
2. Не начинайте ремонт без предварительной подготовки: подобрать инструмент, приготовить тазик и тряпку, узнать адрес и режим работы магазина, где планируется покупка запчастей.
3. Все дальнейшие манипуляции должны производиться только при отключенном питании. Рекомендуется физически отсоединить кабель питания от сети, не полагаясь на выключатели и реле.

Необходимый инструмент и материалы:

1. Отвертка крестовидная.
2. Отвертка плоская.
3. Разводной гаечный ключ или набор ключей.
4. Индикатор напряжения.
5. Тестер (он же мультиметр).
6. Пакля, краска.

Еще пара слов

Узнавая о том, что такое накопительный водонагреватель, многие начинают представлять себе огромную бочку с водой с массой труб, шипящую и изрыгающую из себя струи пара. Это совсем не так.

Легко это опровергнуть можно на примере водонагревателя Аристон. Размерами эти бойлеры немногим больше обычных газовых колонок, а в глубину даже меньше многих из них. Современный дизайн, интуитивно понятное управление, безопасность в использовании, благодаря многоступенчатой системе защиты, а также автоматике, которая отключает ТЭН после нагрева, а также, если в баке нет воды. А еще он экономит электроэнергию и очень тихо работает.

Водонагреватель Аристон

Это не реклама бойлеров Аристон, а лишь пример конкретного производителя, чтобы убедить, что не стоит опасаться водонагревателей. Они экономят не только электроэнергию, но и деньги за воду, так как используют для нагрева холодную.

датчик температуры водонагревателя

Коды ошибок водонагревателя Аristonаристон

Коды ошибок водонагревателя Аriston(аристон)

Перегрев воды, определенный отдельным датчиком (более 105°C) — выходящий бак водонагревателя.

Перезапустите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

Очистите нагревательный элемент от известковой накипи и солевых отложений. Проверьте исправность нагревательного элемента и (при необходимости) замените нагревательный элемент. Проверьте исправность датчика температуры NTC1/NTC2 и (при необходимости) замените датчик температуры.

Общий перегрев. Средняя температура датчиков температуры NTC1/NTC2 выше установленной на 12°C — выходящий бак водонагревателя.

Перезапустите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Очистите нагревательный элемент от известковой накипи и солевых отложений. Проверьте исправность датчиков температуры NTC1/NTC2 и (при необходимости) замените датчик температуры.

Отсутствие воды — выходящий бак водонагревателя.

Выключите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Заполните водонагреватель водой. Проверьте исправность предохранительного клапана и (при необходимости) замените предохранительный клапан. Проверьте наличие трубки забора горячей воды в выходящем баке. Очистите нагревательный элемент от известковой накипи и солевых отложений. Включите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

Отсутствие воды — входящий бак водонагревателя.

Выключите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Заполните водонагреватель водой. Проверьте исправность предохранительного клапана и (при необходимости) замените предохранительный клапан. Проверьте наличие трубки забора горячей воды во входящем баке. Очистите нагревательный элемент от известковой накипи и солевых отложений. Включите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ.

Ошибка сенсорного дифференциала. Разница между показаниями датчиков температуры NTC1/NTC2 более 50°C — входящий бак водонагревателя.

Перезапустите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Очистите нагревательный элемент от известковой накипи и солевых отложений. Проверьте датчики температуры NTC1/NTC2 на наличие конденсата. Проверьте датчики температуры NTC1/NTC2 на наличие обрыва/короткого замыкания и (при необходимости) замените датчик температуры. Проверьте исправность нагревательного элемента и (при необходимости) замените нагревательный элемент.

Перегрев воды, определенный отдельным датчиком (более 105°C) — входящий бак водонагревателя.

Перезапустите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Очистите нагревательный элемент от известковой накипи и солевых отложений. Проверьте исправность нагревательного элемента и (при необходимости) замените нагревательный элемент. Проверьте исправность датчика температуры NTC1/NTC2 и (при необходимости) замените датчик температуры.

Ошибка сенсорного дифференциала. Разница между показаниями датчиков температуры NTC1/NTC2 более 50°C — выходящий бак водонагревателя.

Перезапустите водонагреватель нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ. Очистите нагревательный элемент от известковой накипи и солевых отложений. Проверьте датчики температуры NTC1/NTC2 на наличие конденсата. Проверьте датчики температуры NTC1/NTC2 на наличие обрыва/короткого замыкания и (при необходимости) замените датчик температуры. Проверьте исправность нагревательного элемента и (при необходимости) замените нагревательный элемент.

Опубликовано в рубрике в Зеленограде

ссылку

Алгоритм проведения работ

Схема подключения водонагревателя.

Ремонт бойлера начинаем со слива воды. Перекрываем доступ холодной воды. Отсоединяем патрубок подачи холодной воды от системы водоснабжения, предварительно подставив снизу пустую емкость. Для удобства сливания на патрубок можно поставить кран или приготовить шланг соответствующего диаметра с выведенным в канализацию вторым концом. Сразу воды выльется немного: нужно обеспечить доступ воздуха внутрь бака. Для этого просто открываем горячий кран смесителя, а если не помогает — отсоединяем патрубок горячей воды.

Перед разборкой необязательно снимать бойлер с креплений — можно повредить бак. Эта процедура проста и может быть выполнена в ограниченном пространстве.

Снимаем защитный кожух: выкручиваем болтики, поджимаем зажимы.

Придерживая кожух, метим (записываем, фотографируем) порядок подключения проводов, отсоединяем их. Желательно при этом не повредить термоизоляцию.

Откручиваем гайки, снимаем термодатчик, крепления.

Чтобы вынуть ТЭН, следует слегка расшатать фланец, протолкнуть внутрь, немного наклонить и таким образом достать наружу. При этом следует быть готовым к вытеканию из отверстия грязи, образованной из ржавчины и накипи.

https://youtube.com/watch?v=ULE5P_dFXc8

Очистить и осмотреть ТЭН — иногда повреждение видно снаружи. Проверить работоспособность при помощи тестера.

Оценить состояние магниевого анода. Если эксплуатация водонагревателя длилась больше года, его лучше заменить. Его максимальный срок службы составляет 2 года в мягкой и 1 год в жесткой воде.

Если ТЭН исправен, следует проверить работу термореле.

Заменить неисправный элемент. Запасные части или комплектующие лучше всего приобретать у фирмы-производителя Аристон.

Очистить от грязи бак, ополоснуть, подавая воду шлангом.

Сборку водонагревателя произвести в обратном порядке (ТЭН, крепление, термодатчик, провода питания, защитный кожух). При этом проверить целостность прокладок.

Подключить к системе водоснабжения. Заполнить бойлер водой. Убедиться в отсутствии течи.

Только после этого можно подключать электропитание и производить нагрев.

Ремонт водонагревателя самому проводить выгодно и удобно. Даже если придется обращаться к специалистам для проверки термореле и ТЭНа, все равно получается экономия за счет отсутствия транспортировки или вызова специалиста на дом. Да и проводить техобслуживание водонагревателей Аристон следует регулярно.

Почему котел не запускается

Часто неполадки отображаются в виде кода ошибки на дисплее. Все современные модели Vaillant («Валиант»), Baxi («Бакси»), Ferroli («Ферроли»), оснащены системой самодиагностики. У каждой марки есть свои коды и их значения. Если же табло не показывает символов, то нужно искать причину проблемы самостоятельно.

Неполадки настенных и напольных агрегатов могут быть вызваны внешними и внутренними факторами.

К внешним относятся:

• Недостаточное давление газа в магистрали;
• Проблемы с дымоходом;
• Скачки напряжения в сети;
• Сквозняк, низкая температура в помещении/котельной.

Внутренними факторами являются поломки электроники — датчиков, проводки, а также отдельных узлов — насоса, теплообменника.

Блок питания тюнера GLOBO 7010A

• F1 – предохранитель;
• C4, C5 – емкостной делитель напряжения обеспечивает половину напряжения сети на корпусе прибора (реализовано практически во всей AV аппаратуре для возможности безопасного соединения аппаратуры);
• C2, LF1 – предотвращают проникновение ВЧ мусора от ИБП в сеть;
• MOV1 – варистор (210pF 470volts 10%) ограничивает влияние импульсных перенапряжений сети на ИБП (при длительных перенапряжениях замыкаются и сжигают предохранитель, защищая остальную схему);
• D1, D2, D3, D4 – диодный мост, выпрямитель сетевого напряжения;;
• C1 – сглаживает пульсации выпрямленного напряжения сети (напряжение на нём около 310 В);
• C10, R3, D5 – цепочка ограничивает всплески ЭДС первичной обмотки трансформатора в момент закрывания силового транзистора (защищает силовой транзистор микросхемы)
• U1 – микросхема KA5MO365R, включает в себя схему управления и силовой транзистор;
• R5, D6, C8 – питают микросхему после запуска (включения) от дополнительной обмотки трансформатора;
• R4 –
• C9, R6 – фильтр в цепи схемы стабилизации;
• U2 – оптопара;
• TR1 – трансформатор;
• D11 – выпрямительный диод в цепи +30 В;
• C21, R20, C22, C32 – фильтр в цепи в цепи +30 В;
• D12, D13 — ограничивают напряжение в цепи +30 В (могут сгорать при высыхании конденсаторов C13, C15);
• D16 – выпрямительный диод в цепи -12 В;
• C24, R19, C27, – фильтр в цепи в цепи -12 В;
• D17 — ограничивает напряжение в цепи -12 В (может сгорать при высыхании конденсаторов C13, C15);
• D10 – выпрямительный диод в цепи +22 В;
• C19, L4, C20, C30 – фильтр в цепи в цепи +22 В;
• D9 – выпрямительный диод в цепи +12 В;
• C17, L3, C18, C29 – фильтр в цепи +12 В;
• D7 – выпрямительный диод в цепи +5 В;
• C13, L1, C14, C26 – фильтр в цепи +5 В (высыхание C13 вызывает увеличение остальных выходных напряжений БП);
• D8 – выпрямительный диод в цепи +3,3 В;
• C15, L2, C16, C31 – фильтр в цепи +3,3 В (высыхание C15 вызывает увеличение остальных выходных напряжений БП);
• R(D14), R12, R15, R18 – нагрузочные резисторы (обеспечивают стабильность напряжений при существенном уменьшении нагрузки в цепи);
• R17, R9 – делитель напряжения (нормальном режиме обеспечивает деление напряжения 3,3 В / 2,5 В);
• R10, R9 – делитель напряжения (нормальном режиме обеспечивает деление напряжения 5 В / 2,5 В);
• U3 – микросхема TL431. В нормальном состоянии на входе 2 2,5 В. При увеличении напряжения в цепи +3,3 В увеличивается и напряжение на входе 2 микросхемы TL431. В этом случае открывается выходной транзистор и зажигается светодиод оптопары U3 (PC817);
• R7 — Ограничительное сопротивление обеспечивает нормальный режим для светодиода оптопары PC817;
• C23, R8 – цепочка исключает самовозбуждение микросхемы TL431.

Питание микросхемы производится следующим образом:

• — при появлении напряжения питания (310 В) на конденсаторе С1 через резисторы R1, R2 заряжается конденсатор С8, подавая напряжение питания на вывод 3 микросхемы.
• — запускается ШИМ генератор и схема питается уже по цепи: дополнительная обмотка трансформатора, R5, D6, конденсатор C8.

Особенности некоторых моделей на примере Ariston EGIS Plus 24

Газовый котел марки EGIS Plus 24 оснащен двухконтурной системой нагрева, закрытой камерой сгорания и настенным исполнением корпуса. Им можно обогреть площадь до 250 кв. м. Помимо автоматической защиты от основных напастей (перегрева, замерзания или заклинивания насоса) имеются две важные черты. Это способность легко переносить все скачки напряжения и стабильная работа в условиях пониженного давления газа.

Но, несмотря на столь продуманную конструкцию и у этой модели есть слабые места. Так, ошибка sp3 в ней появляется гораздо чаще других. В разных ситуациях не горит пламя, даже при внешне благоприятных условиях вплоть до того, что мастера разводят руками. И регулируют клапаны, проверяют доступ и отвод воздуха/выхлопных газов, чистят окалину и все равно ошибка может повториться в самый неожиданный момент.

Выглядят предположительные причины ошибки sp3 по отзывам владельцев по-разному. То вроде бы подключение к водопроводу через шланг мешает, то выдается ошибка после переключения на систему отопления после пользования горячей водой. В целом EGIS Plus считается надежной моделью, но проявляющиеся дефекты, вроде описанной плавающей ошибки, уменьшают ее популярность.

В случае нарушения нормальной работы газового котла, индикатор выдаёт сообщение об ошибке. Зная значение высветившегося кода ошибки, специалист определяет в каком направлении искать неисправность.

Доброго дня или ночи уважаемые читатели. Уверен, что если ваш газовый котёл «приболел» то вы и ночью его не оставите в покое. Плавали…. знаем! Так вот, в помощь вам градусник, смотря на значения которого можно определить «где болит»

Этот градусник — индикатор на панели управления котлом, и если вы знаете значение кода ошибки который вам выдаёт электроника котла, то это может сильно облегчить задачу поиска неисправности.

Так же не будет лишним знать где и какой датчик находится.

Потому как прежде чем начать с кодами ошибок, вы должны знать, что «Мозги котла» ориентируются на показания различных датчиков и порою неисправность не котла, а самого датчика может приводить к ошибке.

Коды ошибок других узлов котла

Перечень всех возможных ошибок, их цифрового обозначения, расшифровка могут занять продолжительное время. Чтобы более полно представить для себя значимость различных кодов, стоит привести описание наиболее важных, чаще всего возникающих неполадок газовых котлов.

• 501 – ошибка котла Аристон 501 указывает на проблемы с розжигом, котел надо сбросить кнопкой RESET. При отсутствии пламени надо проверить и подачу газа.
• 6p1 – при возникновении ошибки 6р1 котла Аристон надо проверять вытяжную систему, она означает, что контакты реле, ответственного за работу вентилятора не замкнулись штатным образом. Иногда помогает сброс кнопкой Reset.
• 5p3 – при ошибке 5p3 в котле Аристон зафиксирован отрыв пламени от горелки.
• 117 – если возникла ошибка 117, котел Аристон надо сбросить с помощью кнопки Reset, и он должен заработать.
• sp3 – отсутствует возгорание горелки. Встречается в моделях с индексом EGIS Plus и им подобных. Иногда трактуется как отрыв пламени, что позволяет отнести код sp3 к наиболее критическим ошибкам.

Особое внимание стоит уделять таким проблемам, как отрыв пламени. Он происходит из-за слишком мощного потока газа и может привести к загазованности внутри котла

Та же ошибка котла Аристон 501 или 6p1 особых проблем не вызывают, кроме невозможности включить нагрев воды. Ошибка – отрыв пламени в котле Аристон может указывать на серьезные проблемы в системе подачи, их самостоятельно не решить, надо только вызвать мастера, предварительно отключив подачу газа.

При отрыве пламени возникает пожароопасная ситуация, поэтому если он возникает часто или хотя бы систематически, надо озадачиться проверкой магистрали газоснабжения. В котле накопившийся газ может вспыхнуть и нанести ему механические повреждения или даже создать опасность для здоровья людей, проживающих в квартире.

Помимо того значительно уменьшается эффективность нагрева, увеличивается расход газа на один и тот же объем воды. Мощность пламени должна регулироваться плавно, без хлопков внутри котла и других нештатных явлений и звуковых эффектов. Только тогда и можно ожидать от нагревателя экономной работы.

Рис. 3

Часто встречающиеся проблемы блоков питания.

При эксплуатации
спутниковых ресиверов
Globo, Bigsat, Allsat, Yumatu, Lumax,
Digital, Boston и др. им
подобных была замечена присущая всем им
одна неисправность:

тюнер не запускается,
на лицевой панели горит светодиод, а цифровой дисплей не
светится или слабо мерцает. Причиной такого поведения тюнеров была неисправность
блоков питания по цепям +3,3V, значительно реже в цепях +5V.

Более, чем в 90% причиной оказались
некачественные конденсаторы (C15) блока питания в цепях 3,3 вольта .

Важно помнить, что стабилизация группы напряжений
всего блока питания осуществляется именно по цепи +3,3V, и именно
в ней установлен светодиод оптопары (PC817). Неисправные конденсаторы часто вздуваются, а их
торцевая поверхность принимает сферическую форму

Определить вздувшийся конденсатор можно визуально

Неисправные конденсаторы часто вздуваются, а их
торцевая поверхность принимает сферическую форму.
Определить вздувшийся конденсатор можно визуально.

На начальной стадии высыхания конденсатора (C15) напряжение +3,3V
в норме (обратная связь ещё способна компенсировать снижение ёмкости конденсатора)
, (но остальные напряжения будут выше нормы).
Напряжения в цепях +5V, +12V и +22V
(при неисправностях в цепи +3,3V) будут завышены. (Схема стабилизации стремится поддерживать
напряжение в цепи +3,3V в норме, повышая одновременно напряжение во всех цепях вторичного напряжения)

После замены неисправных элементов все напряжения
приходят в норму как на холостом ходу, так и под
нагрузкой.

Устройство и эксплуатация котлов Ariston

Отопительная техника производства «Аристон» широко известна за границей и в России. Свою популярность бренд завоевал благодаря большому ассортименту моделей, разнообразной ценовой политике, надежности и качеству.

Котлы представлены одноконтурными и двухконтурными конструкциями. Первые работают только на отопление, вторые — на отопление и горячее водоснабжения (ГВС). Камеры сгорания открытые и закрытые. По способу установки встречаются навесные и напольные варианты. Поэтому и житель частного дома, и владелец небольшой квартиры смогут подобрать себе подходящий агрегат.

Система самодиагностики позволяет быстро разобраться в причинах остановки работы. Коды ошибок условно разделяют на два вида: устраняются пользователем самостоятельно или требуют обращения в сервисный центр.