Столешница из ламината своими руками

Производство ламинированной плиты

Покрытые ламинатом плиты используются в мебельном производстве. Первые заводы в странах Европы, где производились ламинированные древесно-стружечные плиты на основе HPL, возникли в Швейцарии. После производственная технология ламинированной плиты распрастранилась по иным государствам Европы. В настоящий момент несколько российских фирм тоже выпускают хорошие покрытые ламинатом листы. Их продукция применяется на мебельных фирмах.

В продаже присутствуют не только готовые плиты, реализуется и ламинат HPL. Его реализуют в виде рулонов. Их используют для оклейки торцов плит после разрезания. Есть в продаже и листовой ламинат. Они используется для самостоятельного наклеивания на щиты из фанеры или Дсп.

Технологический производственный процесс покрытого ламинатом материала интересный. Тут применяются специализированные термопрессы, обеспечивающие крепкое прижатие покрытия и материала основы между собой.

Плиты грядущего покрытого ламинатом Дсп на форматно-раскроечных станках по рольгангам перемещаются в территорию работы клеевых машин. Тут на поверхность плиты наносится клей. Сейчас используют полиуретановые однокомпонентные клеи, которые затвердевают на чистом воздухе в наличии воды. Данный материал владеет высокими адгезионными характеристиками, после полимеризации плита приобретает добавочную ударную надёжность.

Производство ЛДСП

Благодаря этому на поверхность приклеивания наносят и в виде мелкого распыла и воду. После кладут ламинат. Материал сверху немножко прикатывают роликами.

На опрокидывающей машине приготовленный материал переворачивают. На второй клеящей машине наносят клеевой слой на другую сторону плиты. После ложится второй лист ламината.

Такой сэндвич направляют в термопресс. В структуре происходит полимеризация клея. Высокая температура около 80 °С содействует ускорению полимеризации. Чтобы увеличить продуктивность производства плит после прогрева нижней плиты кладут вторую, их делят тонкими листами бумаги. После кладут третью плиту и т.д. Доводят общую высоту до 12…20 плит материала.

Из термопресса материал который готов (ЛДСП или ЛМДФ) ложится в паллету. Там и происходит медлительное остывание материалов. В последующем в составе паллет плиты отправляется в сеть торговли.

Что сделать с ламинатом. Полки, экран на батарею и всякое такое

Обещал кому-то показать применение ламината не по прямому назначению — выполняю. Предыстория простая — после ремонта осталось немного ламината, который было жалко выбрасывать (да и не выбросил бы, люблю что-то иногда руками делать). Первая и самая давняя хотелка — массивные полки из цельной доски на кухню. В принципе, я бы сгондобил бы их даже из дубового бревна, но тут на глаза попался тот самый ламинат…

Результат на фото. Плюсы таких полок — малый вес и нормальное покрытие. Дубовую доску, если бы это была она, я бы не решился покрывать чем-то кроме масла, но такое покрытие гораздо менее стойкое. Богатый выбор рисунка и фактуры — плюс номер три. Если кого интересует цена — это еще один плюс. Даже не беря в расчет цену покупной доски такого размера, ламинат будет все равно выгодней. Потому что он часто продается некондиционным — как правило с проблемами углов и замков. А углы и замки нам тут не нужны. И запросто можно взять пакетик со скидкой в 70% — 80%. Есть фабричные полки похожей конструкции, но они, во-первых, меньше в несколько раз, а, во-вторых, облицованы простой ламинированной бумагой ДВП со всеми вытекающими.

Конструкция простая, на все про все уйдет один-два вечера в мастерской. Сперва делается рама из обычной сосновой рейки 20х40, которая продается в любом строительном магазине. В раму добавляется несколько поперечных ребер жесткости. Затем по размеру вырезается ламинат с прибавкой на его толщину и выводятся стыки в 45 градусов. Все сажается на клей или на омедненные (какие хотите по цвету) гвозди-невидимки. Стык, кстати, можно делать не точно 45 градусов, а чуть больше —  тут главное не нарушить его прямую, которая будет образовывать грань полки.

Какой клей выбирать, зависит от обратной стороны ламината. Если хотите быть уверенными — берите хороший, а то и вовсе эпоксидку. Но в любом случае по паре гвоздей-невидимок не помешает для фиксации ламинатин на раме.

К этому моменту вошел во вкус и из купленного бракованного пакета ламината сделал экран на кухонную батарею. Экран учитывает анатомические особенности стены и труб, прилегает ко всему вплотную и держится на честном слове самой батарее. Конструкция такая же — рама из рейки, сверху ламинат. Только вместо клея шурупы, которые закрыты декоративным уголком. Широкий вентиляционный паз выбрал фрезером, отверстия перьевым сверлом. Сверло, кстати, даже бошевское, «сажается» на ура.  Но так же быстро правится алмазным надфилем или бормашинкой — последней просто удобнее и быстрее.

И пошло-поехало. Стену в проходе между прихожей и кухней тоже обтделал ламинатом — напротив такой же текстуры двери. Обои оставлены специально — на противоположной стене так же, плюс такие же обои в прихожей. Выкинул антресоль, вместо нее теперь ламинатная полка на проходом.

Это уже со стороны кухни. В полку сделал подсветку.

Как-то так со светом в туалете, ванной и на кухне. Клеил на дешевые жидкие гвозди — нагрузки никакой, особая прочность не нужна.

Пилить ламинат лучше дисковой пилой или электролобзиком — ножовки, даже качественные, он быстро убивает. А затачиваются они сейчас далеко не все. Либо просто купить дешевую, попользовать да выбросить.

И любимая многими тема — сокрытие труб в туалете. Сделал вот так, из того же ламината. За год ничего не набухло и не разбухло. Плюс — разборность конструкции. Если, не дай бог, где чего потечет — отрывается декоративный уголок, откручиваются шурупы и вся эта байда спокойно разбирается по дощечкам. и так же быстро собирается. В угловые профили, само собой, ламинат вставлен просто так — без клея. Внутри деревянная рама.

Изготовление рёбер жёсткости столешницы нюансы производства работ

В качестве рёбер жёсткости я также использовал полосы ламината, отрезанные в виде трапеции. При этом основание её было спилено под прямым углом, а все остальные стороны под 45˚. Особенность этих элементов заключалась в том, что по скошенным сторонам я проделал 2 паза при помощи фрезера. Впоследствии в них будут вставлены небольшие кусочки тонкой фанеры, которые послужат не только направляющими при установке ножек, но и придадут конструкции дополнительную жёсткость и прочность.

Размечая отверстия, необходимо идеально точно соблюдать размеры, чтобы пазы были на равном удалении от основания и верха трапеции. Это же касается и собранных ранее частей ножек. Иначе впоследствии детали не совпадут, и собрать столик аккуратно не получится.

Пропиливаем пазы в торцах трапеции при помощи фрезера

Когда рёбра жёсткости были приклеены на обычный ПВА, я вставил направляющие и примерил части ножек, проверяя, чтобы всё совпадало идеально. Удовлетворившись полученным результатом, я продолжил работу по усилению щита и облагораживанию внешнего вида будущего журнального столика.

Примеряем ножки, проверяя их совпадения с внешним ребром жёсткости

Внутренние стороны рёбер жёсткости, их сборка и особенности крепежа

Эти детали должны были придать щиту максимальную прочность. Изготовлены они были следующим образом. Были нарезаны полосы, которые планировалось соединить в квадрат при помощи пропилов до половины ширины ламината. Получается, что такую конструкцию можно сравнить с одним венцом сруба. Выпирающие наружу части должны были получиться длиной ровно в высоту трапеции, как и усиленной рамки. Верхние её стороны также были сняты фрезером под углом 45º по внешней грани. Все соединения были проклеены при помощи ПВА. Для того, чтобы было проще понять, каким образом выглядит усиливающая рамка, ниже представлено её фото.

Рамка была собрана и склеена, внешние грани сняты под углом 45º

Оставалось лишь поместить усиливающую рамку внутрь внешних рёбер жёсткости и приклеить её. Однако по причине того, что эта конструкция будет несущей, обычный ПВА здесь уже не подойдёт. Лучше всего использовать для фиксации «жидкие гвозди». Не стоит здесь жалеть клея. Выдавленные излишки можно впоследствии легко убрать обычным канцелярским ножом.

Приклеиваем несущую рамку на «жидкие гвозди»

Обратите внимание, что выступающие после соединения части рамки сняты под углом 90º на уровне основания скоса. Это необходимо для того, чтобы внутренняя часть ножки также играла роль несущей опоры

Материалы

Для постройки гардеробной сгодятся любые мебельные материалы. Нужно только сказать, что самодельная гардеробная из гипсокартона – на любителя помастерить всласть. Гипсокартон, вообще говоря, не предназначен для меблировки; это отделочный материал для стен, потолков или сухой стяжки ровного слабо нагруженного пола. Для мебели гипсокартон слишком тяжел и хрупок; гипсокартонная полка провисает под собственной тяжестью.

Гипсокартонная мебель делается на пространственном каркасе достаточно сложной конструкции, а после сборки все изделие требует тщательной отделки. С одной стороны, для помещения фактически подсобного, трудоемкость и стоимость обустройства слишком велики, а вместимость уменьшается, т.к. прочную гипсокартонную полку не удается сделать менее 5 см толщиной.

Но с другой – именно для гардеробной наличие множества глухих полостей, обшитых паропроницаемым материалом, оказывается полезным. Они играют роль теплового и влажностного буфера, исключающего резкие колебания микроклимата в помещении. Чего, как известно, не любят ни одежда, ни обувь, ни головные уборы.

Столешницы из ламината для кухни

Ламинат является одним из самых популярных вариантов для кухонных столешниц. Он имеет демократичную цену, а также широкий выбор различных фактур и расцветок. Материал может быть глянцевым или матовым, может имитировать дерево или натуральный камень. Изготавливают его из стружки, которую прессуют, а затем наносят декоративный слой. После чего изделие пропитывается смолой или меламином. Получаемое в итоге изделие довольно прочное, а ухаживать за ним очень легко.

Преимущества и недостатки решения

Как и любой другой материал, ламинат для кухонной столешницы имеет свои преимущества и недостатки.

К плюсам относятся:

• Материал достаточно надёжен. По сравнению с натуральным деревом, он гораздо лучше сохраняет изначальный внешний вид при практически постоянном воздействии жидкости, температуры и различных острых предметов.
• Уход. Благодаря тому, что материал пропитан смолами, он не требует какого-либо специального ухода.
• Стоимость. Цена на покрытие из ламината существенно ниже по сравнению с другими материалами. При этом срок эксплуатации у него достаточной большой и составляет порядка десяти лет.
• Внешний вид. По сравнению с другими покрытиями, ламинат имеет гораздо более широкий выбор цветов, фактур и рисунков.
• Материал позволяет придать будущей столешнице абсолютно любую форму.

Недостатками столешницы из ламината являются:

• На покрытии остаются следы от жира.
• Если на кухне стоит стиральная машина, то создаваемая ею вибрация, может привести к деформации всей конструкции.
• При использовании грубых моющих средств, очень быстро портится внешний вид столешницы.
• В местах, где возможны частые перепады температуры, со временем могут образоваться трещины.
• Если поверхность имеет сколы или царапины, попадающая через них влага приводит к набуханию покрытия.

Ламинат для столешницы

Основой становится смола меламина. Она владеет высокой адгезией к разнообразным материалам. Под воздействием большой температуры эта смола расплавляется, диффузирует и попадает вовнутрь пористого материала, образовывая с ним одно целое. Наличие в смоле оксидов алюминия повышает жесткость и надёжность изделия.

В структуре ламината есть и бумага большой плотности, на которую наносят рисунок. Данный рисунок просматривается сквозь слой меламина. Изготовители при формовании ламината применяют текстурированные формы или ролики, которые в согласии с рисунком формируют заметный микрорельеф поверхности с наружной стороны.

Ниже есть подоснова, придающая добавочную надёжность без повышения толщины. В большинстве случаев это крафт-бумага. При прессовании с температурой 199 °С крафт-бумага пропитывается меламиновой смолой.

Во время изготовления подобного ламината применяют прокатывающие и прессующие станки. В них в процессе прокатывания рулонов меламина и двух вариантов бумаги под воздействием большой температуры и давления создается ламинат. Его применяют, чтобы обустроить материалы, не имеющие привлекательную поверхность. Его называют еще ламинат HPL, тут применена аббревиатура (High Pressure Laminate), что означает ламинат большого давления.

Структура ламината

Ламинат выпускают листами большого формата. Их можно приклеить на МДФ либо ДСП. Получают покрытые ламинатом древесно-стружечной плиты или МДФ. Наклеенный ламинат на Двп выполняет материал новый ХДФ, получающий сейчас любопытное использование при изготовлении модульной мебели.

Подготовка деталей

Сделать корпусную мебель можно с применением ДСП, толщина которой равна 18 мм.

Для того чтобы получить более эстетичный предмет интерьера, нужно использовать меламиновую самоклеящуюся кромку с толщиной, равной 0,5 мм. При изготовлении фасадов можно использовать раздвижную систему и уплотнители.

Чтобы изготовить такую корпусную мебель своими руками, нужно использовать ЛДСП разных цветов.

Перед сборкой потребуется подготовить:

Рисунок 1. Сверление отверстий под конфирматы.

• боковины шкафа в количестве 2 шт. каждая из которых должна иметь размер в 2400х650 мм;
• перегородку с размерами в 2284х550 мм, на которой сразу рекомендуется отметить левую и правую стороны;
• верхнюю крышку с габаритами, равными 1200х750 мм, ее предстоит закруглить и сделать с выступом вперед на 100 мм по отношению к боковинам, это позволит добавить эстетики;
• дно конструкции с размерами в 1164х650 мм;
• цоколи (передний и задний) в количестве 2 шт. с размерами в 1164х100 мм;
• левые полки в количестве 3 шт. с габаритами, равными 500х550 мм;
• правые полки (3 шт.) — 646х550 мм;
• фасады ящиков (2 шт.) — 495х200 мм;
• боковые элементы ящиков (4 шт.) — 500х150 мм;
• передние и задние элементы ящиков (4 шт.) — 438х150 мм.

Потребуется подготовить следующие элементы, используя оргалит:

• дно ящиков (2 шт.) — 472х500 мм;
• задняя стенка шкафа — 2315х1195 мм.

Чтобы установить корпусную мебель вплотную к стене, нужно сделать выборку под плинтус. Изготовить штангу можно из соответствующего элемента круглого сечения, диаметр которого равен 22 мм. Для ее фиксации будут необходимы торцевые крепежи. Длина заготовок штанг должна оказаться на 1 мм меньше ширины полов, т.е. 645 и 499 мм. Это позволит получить зазор для комфортного проведения монтажа.

Схема сборки дверей шкафа.

Если такого инструмента нет в наличии, то предпочтительнее доверить распил профессионалам, а вот креплением кромки лучше заняться самостоятельно. Наклеивание кромки своими силами позволит значительно сэкономить. При этом можно использовать утюг, мощность которого нужно установить на ¾ от максимальной мощности.

Для фиксации кромки ее нужно приложить клеевой стороной к торцу и провести несколько раз утюгом. Обработанную кромку следует прогладить сухой ветошью, что позволит плотнее прижать края, а от излишков нужно избавиться с помощью тупого ножа, это исключит вероятность повреждения ламината. Если получатся шероховатости, то от них предпочтительнее избавиться с помощью мелкозернистой наждачной бумаги, ее следует обмотать вокруг портсигара или предмета, который похож на него по форме.

Корпусная мебель своими руками может быть собрана посредством конфирматов, которые позволят получить довольно прочную конструкцию. Размер названного крепежа должен быть равен 5х70 мм. На рис. 1 можно увидеть, в каких элементах нужно обустраивать отверстия в торцевых частях, а в каких следует сделать отверстия в плоскости. Стоит отметить, что в плоскости нужно просверлить сквозные отверстия, диаметр которых равен 8 мм, тогда как в торцах отверстия должны иметь диаметр в 5 мм и глубину, равную 60 мм.

Шаг 8 Установка

Поскольку мы уже примеряли столешницы на месте, установка оказалось простой — я установил их в нужное положение и прикрутил к шкафам снизу столешниц. Для установки раковины положил столешницу вверх ногами поверх перевернутой раковины на мягкую поверхность и вставил раковину.

Уплотнил края, прилегающие к стенам силиконовым герметиком и все готово. Эта работа удивительно проста, если у вас есть опыт мастерить что-либо своими руками, и вы все делаете аккуратно и неспешно. Если у вас возникнут вопросы, я буду рад ответить на них.

Делаем простой стол.

Самая сложная часть работы, это распиливание ламината без сколов.
Если у вас нет под рукой форматно-раскроечного станка, или хотя бы циркулярки со специальной пилой, то лучше за это дело самому и не браться.
Самый простой выход из положения, распилить листы по размеру там, где вы их покупаете. Сейчас многие магазины и строительные рынки предоставляют такую услугу. Как самому обрабатывать ламинат и фанеру, в статье .

Еще один технический вопрос, обклеивание деталей кромочной лентой.
Это как раз можно сделать дома, с помощью обычного утюга.
Все что вам останется, разметить и просверлить детали под кофирматы, мебельные уголки или мебельные стяжки. Для установки мебельных петель на дверцах, понадобится приобрести сверло «форстнера» 35 мм. , специальное для ламината, с укороченным центром. Но для сборки простого стола дверцы не понадобятся. Можно сделать кухонный .

Размеры деталей.

Самый простой стол состоит из четырех деталей:
Столешница размером 1100 мм. на 600 мм. , одна штука.
Боковины высотой 740 мм. и шириной (глубиной) 500 мм. , две штуки.
Продольная перемычка длиной 850 мм. и шириной 400 мм. , одна штука.
Ещё понадобятся четыре подпятника, четыре мебельных уголка
и 4-6 конфирматов (евриков).

Как я уже сказал, детали лучше заказать и купить уже напиленными по размеру.
Пилить их на циркулярке, с последующим дострагиванием на фуганке, не лучший выход.

Стол собирается без ящиков и полок, хотя в принципе ничего не мешает добавить к изделию полки, выдвижные ящики, тумбу с дверцей.

Для сверления отверстий под «еврики» лучше пользоваться специализированным сверлом. Это сверло делает сразу три операции, сверлит основное отверстие диаметром 5 мм. , входное разбивает под шейку диаметром 7 мм. и одновременно зенкует вход под шляпку. В противном случае придется использовать три сверла, что делает работу медленнее и более трудоемкой.

Размечаем отверстия по середине боковин, на расстоянии от верхней кромки 50 мм. и 350 мм. . Конфирматов можно ставить по два или три с каждой стороны.
Если вы пользуетесь ручной дрелью, то разметку делайте с внутренней стороны боковин, а при сверлении с обратной стороны подложите кусок дерева или фанеры, чтобы сверло не давало больших сколов. Диаметр первого сверления 5 мм. .

Далее размечаем и сверлим отверстия в торцах перемычки, так же на расстоянии 50 мм. и 350 мм. от углов, сверлом 5 мм. .
С внешней стороны боковин разбиваем вход сверлом 7 мм. , на глубину 8-10 мм. и зенкуем отверстие под шляпку.

Затем на столе или полу стыкуем детали боковин и продольной перемычки, а в отверстия вкручиваем конфирматы. Шляпки евриков закрываем пластиковыми заглушками, подобранными под основной цвет изделия.

Так же в перевернутом положении устанавливаем подстолье на перевернутую столешницу, выравниваем так, чтобы свесы по кромкам и торцам были одинаковы.
Размечаем и ставим мебельные уголки для крепления столешницы к боковинам. Отверстия под саморезы лучше не сверлить, а просто наколоть шилом. Более солидная конструкция в статье .

Стягиваем детали уголками, на саморезах длиной 15 мм. и стол готов.
Но перед тем как его перевернуть, надо поставить на нижние торцы боковин подпятники. Подпятники подойдут простые пластиковые, а закрепить их можно тонкими гвоздями.

(Visited 485 times, 1 visits today)

Для изготовления мебели сегодня используются самые разнообразные материалы от традиционной древесины до стекла и пластика. Одним из популярных вариантов является мебель из ламината. Материалом в этом случае выступает ламинированная древесноволокнистая плита. Как можно увидеть на фото, выглядит такая мебель вполне достойно. При желании, ее можно изготовить своими руками.

Планируя изготовление мебели своими руками, многие выбирают в качестве основного материала ЛДВП (ламинат). Этот материал прекрасно подходит для изготовления самых разных предметов, из него можно сделать и кухонный гарнитур, и обстановку для детской комнаты или гостиной. Разглядывая фото готовых гарнитуров, изготовленной из ламината, можно увидеть, что они привлекательно выглядят и достойно дополняют интерьер.

Выбираем пластик для изготовления столешницы

В продаже есть и оргстекло с его заманчивой прозрачностью (не советуем, быстро поцарапается) и ПВХ-листы (жестче, чем ПВХ-линолеум). Есть и декоративный бумажно-слоистый материал HPL (high pressure laminates — ламинат высокого давления весьма популярен у мебельщиков), и декоративная облицовка из ударопрочного полистирола, и пластики на основе поликарбоната… Выбор, как всегда, основывается на изучении свойств, а определяется доступностью и обстоятельствами применения. Теоретически, можно использовать даже напольное гомогенное ПВХ-покрытие, но в нашем случае облицовка выполняется из HPL.

Технология изготовления

Если вы решили изготовить мебель своими руками, но не знаете, чем еще дополнить комнату, можно обратить внимание на комод. Для его изготовления можно применить ДСП толщиной в 16 мм, понадобится и кромка меламиновая в 0,5 мм

Перед монтажом нужно подготовить следующие элементы:

Разметка боковины.

• верхняя часть — 800х500 мм;
• боковины в количестве 2 шт. 816х475 мм;
• днище — 800х475 мм;
• фасады — 797х205 мм;
• верхние стяжные планки — 768х80 мм;
• боковые элементы ящиков (8 шт.) — 160х450;
• стенки ящиков (передние и задние) в количестве 8 шт. 160х709 мм;
• стяжные планки ящиков (4 шт.) — 418х80 мм.

Задняя стенка конструкции и дно ящиков должны быть изготовлены из ДВП, им нужно придать следующие размеры:

• задняя стенка — 828х795 мм;
• дно ящиков (4 шт.) — 738х447 мм.

Начиная изготавливать мебель своими руками, нужно оклеить элементы, для чего принято использовать кромку. С ламинатом рекомендуется работать как можно аккуратнее, чтобы его не поцарапать. Отверстия, предназначенные для конфирматов, должны быть засверлены в плоскость, в процессе чего следует использовать сверло в 8 мм, делать это нужно насквозь. Кроме того, отверстия предстоит засверлить и в торец, используя сверло в 5 мм, заглубляя его на 60 мм.

Сборка комода.

Перед монтажом тумбы следует произвести разметку и крепление направляющих под ящики. Если фасады обладают разной высотой, предстоит складывать габариты, прибавляя припуск на каждый фасад. Снизу расположенные направляющие должны быть размечены от нижней поверхности.

При верхнюю крышку нужно фиксировать снизу на саморезы 4х30, преодолевая отверстия в стяжных планках. В получившейся коробке нужно отмерить угол, равный 90°, и прикрутить заднюю стенку из ДВП.

Монтаж ящиков должен производиться с учетом того, что оргалит дна не должен быть виден на лицевой стороне — туда будут зафиксированы фасады с использованием саморезов. Установку нужно производить изнутри через переднюю стенку ящика.

Крепление ножек можно производить в том положении, которое было выбрано самостоятельно, это не столь принципиально. Фиксация ручек должна быть произведена с учетом симметрии.

Роликовые направляющие могут быть заменены на направляющие, которые предполагают полный выкат ящиков. Использование такой фурнитуры делает монтаж конструкции более простым. Ограничений по высоте фиксации у них нет, однако если комод — первая корпусная мебель, которую предстоит изготовить, то, возможно, придется потрудиться. Крепление полозьев нужно производить по точной разметке, в противном случае ящики не будут выдвигаться и закрываться, как того хотелось бы.

Перед наклеиванием кромки предпочтительнее потренироваться на обрезках, что касается и высверливания отверстий. Это позволит не только сэкономить средства, но и сделать конструкцию более эстетичной и долговечной.

Мебель на основе корпуса может быть изготовлена самостоятельно. Если работать в этой области предстоит в первый раз, то заготовку элементов предпочтительнее не производить в домашних условиях даже при наличии соответствующего инструмента.

Элементы конструкции

Полки для гардеробной

Чтобы правильно оборудовать гардеробную, нужно соблюдать определенные требования к некоторым ее составляющим. Таких, впрочем, всего две: двери и полки. Двери, как уже сказано, должны обеспечивать воздухообмен и пропускать внутрь немного света, но не впускать пыль. Идеальный вариант – двери в виде жалюзи; такие будут вполне смотреться в интерьере колониального стиля, кантри или подобном им. В противном случае нужны либо щели не менее 2 см вверху и внизу, либо там же и там же по ряду отверстий диаметром не менее 30 мм.

Полки должны обеспечивать вентиляцию, т.е. быть перфорированными или сетчатыми. Исключений два: во-первых, гардеробные открытого типа, вписанные по дизайну в интерьер. Во-вторых, гардеробная-пенал, там конструкция выдвижной части должна обеспечивать прочность. Вентиляция в обоих случаях обеспечивается и при глухих полках.

Металлическая сварная сетка

Специальные полки для гардеробных есть в продаже, см. рис. выше слева. Но и на них тратиться не обязательно. Дешевле и удобнее будет выгнуть в свой размер из металлической сетки. Нужна, конечно, не рабица, а сварная мелкоячеистая, см. рис. справа. Такая выпускается оцинкованная, хромированнная (самая дорогая) и с ПВХ напылением – любого цвета и совершенно не ржавеющая. Обрезки, как раз пригодные для полок, с радостью продадут в любом строительном магазине по дешевке.

Шаг 6 Ламинирование поверхности

Верх сложнее было делать только потому, что он довольно громоздкий, плюс у меня было две огромные поверхности для склеивания. Способ справиться с этим — использовать небольшие полоски фанеры, чтобы разделить поверхностей до тех пор, пока вы не будете готовы их сжать.

Если у вас есть сомнения по поводу процесса клейки, есть простой способ попрактиковаться — попробуйте приклеить ламинированную или глянцевую бумагу к фанере. Лично я так поэкспериметировал заранее и убедился, что создание столешницы не будет очень сложной задачей.

Нанес клей на обе поверхности, затем разместил по полоске каждые 15 см на древесностружечную плиту. Поместил лист ламината на эти полоски, затем выровнял все. Вытащил полоску фанеры и выровнял ламинат — поверхности моментально склеились.

Я продолжил процесс, поочередно убирая полоски и сжимая поверхности. Мне удалось избежать пузырьков воздуха, что, по-моему, больше связано с тем, что этот метод склейки для начинающих, а не с наличием у меня опыта в таких работах (я делал это в первый раз, в конце концов).

Как сделать гардеробную

Прежде всего – а что такое вообще гардеробная? Олигархам проще – они могут выделить под свой гардероб хоть ангар из-под ТУ-95 в капонире. А нам чем считать гардеробную? Шкафом, помещением, стеллажом (это, кстати, очень полезный по вентиляции и свету вариант, лишь бы по дизайну прошло; о гардеробных-стеллажах мы еще поговорим)?

Решаем просто – если можно передвинуть, на разбирая, то это шкаф. Предпочтительнее – купе, т.к. щели между створками и, особенно, вверху и внизу, где рельсы с роликами, решают проблему вентиляции автоматически, и место экономится. Если смонтировано прямо на полу на постоянном месте – это уже гардеробное помещение, хоть бы и 1х1,5 м. Тут опять же, оптимальна гардеробная-купе, но в угловых гардеробных придется делать распашные дверцы и позаботиться о вентиляции. И, наконец, если прикреплено к стене – у нас гардеробная-стеллаж. Особый случай – гардеробная-пенал с выдвижной вешалкой, далее разберем и ее.

Условия хранения

Костюмы, как известно, не стирают никогда. Их периодически отдают в химчистку, а в промежутках чистят щеткой, пылесосом или бытовым парогенератором. Во всех трех случаях частички жиропота и пыль, запутавшиеся в волокнах ткани во время носки, большей частью там и остаются.

Ничего страшного в этом нет. Ткани из натуральных волокон, особенно шерстяные, обладают свойством самоочищения. В сути этого процесса (весьма тонкой, между прочим) наука разобралась только в наши дни, и нанотехнологи обещают в ближайшем будущем носильные вещи, которые вообще никогда не нужно будет чистить, стирать и гладить. Экспериментальный костюм-тройка из нановолокон, вымоченный в жидком свином навозе и туго смятый в ком, сам собой очистился и отвиселся за час; на его создание ушло несколько тысяч человеко-часов высококвалифицированного труда.

Вероятно, костюмами-самочистами дело не ограничится, но это когда еще будет. А пока гардеробная комната должна, во-первых, обеспечивать слабую естественную вентиляцию. Один обмен воздуха в ней должен происходить в течение трех-четырех часов. При более интенсивном обмене не исключен занос с пылью яиц и спор вредителей.

Следующий момент – свет. К сведению, личинки самой обыкновенной платяной моли не развиваются из яиц уже на самом слабом заметном глазом солнечном свете. Поэтому хранилище одежды, в отличие от шкафов-шифоньеров, должно обеспечивать и некоторое естественное освещение внутри.

Наконец, сушка промокшей одежды. Интенсивно сушить ее до «пороха», прежде чем повесить или положить на хранение, не нужно, от этого волокна ткани или кожи пересыхают и становятся хрупкими. В целом вещь скоро теряет вид новизны и служит недолго.

Вымокшие носильные вещи сначала должны «протряхнуть» – подсохнуть просто в комнате, не ближе 1,5 м от отопительных приборов, пока их влажность не перестанет проявляться на ощупь при выжиме. После этого их помещают в гардеробный шкаф или комнату, устроенные по всем правилам, но об этом ниже.

Далее происходит следующее: частицы загрязнений в ткани, взаимодействуя в тончайшей пленке с остаточной влагой, полностью разлагаются химическим путем. При этом выделяется слабое тепло, обеспечивающее усиленный обмен воздуха. Когда вещи таким образом очистились, гардеробная автоматически возвращается в режим длительного хранения с совсем вялым воздухообменом.

Если же возможностей для вентиляции нет, дело доходит до бактериального разложения – гниения – уже не только грязи, но и самой ткани/кожи. Как говорят, вещи задохнулись. Всем известный «запах бабушкиного сундука» – признак их затхлости. Периодическое проветривание дела не поправляет, вещи сами по себе все-таки слеживаются, а затем истлевают.

Еще об одежде. Гардероб не должен быть совсем уж скудным. Процесс восстановления после носки занимает несколько суток, поэтому наряды нужно регулярно менять не только элегантности ради. М. В. Ломоносов, прошедший все стадии от нищеты до огромного богатства, в свое время определил: 1 грубошерстный кафтан изнашивается в тряпку с прорехами за год при самой бережной носке. 5 кафтанов из такого же сукна хватает на 10 лет, чтобы соблюдать известное приличие в одежде. А 20 кафтанов из тонкого двойного сукна, изысканного, но менее прочного, ему хватило до конца жизни, и они оставались как новые. Во всяком случае, появляясь при дворе весьма требовательной к внешнему виду свиты Екатерины II, он ни разу не поймал косого взгляда на свою одежду.

Что можно сделать из остатков ламината своими руками

Существует определенная тенденция «безотходного производства». Каждый профессионал строительного дела стремится приобретать и использовать равное количество материала, чтобы отходов не оставалось, но существуют такие виды работ, при которых обязательно материал нужно брать с запасом, и часто бывает, что небольшое количество материала все-таки останется.

В таких ситуациях, многие люди задают вопрос: что можно сделать из остатков ламината

При решении стоит отойти от стереотипов, что ламинат только напольный материал, и обратить внимание на другие области применения

Применение ламината не по назначению

Обрезки ламината пригодятся для оформления откосов, стен и многого другого

Каждый хозяин должен знать, что ламинированная панель для пола всегда приобретается с запасом, чтобы была возможность в любое время осуществить замену сломавшейся или вышедшей из строя ламели.

Если же случайно получилось, что после монтажа настила из ламината осталось большое количество данного строительного материала, не стоит расстраиваться. Ваши деньги не напрасно потрачены.

Так как оставшийся настил можно использовать не по назначению, создавая из ламината своими руками:

• откосы;
• дверные проемы,
• стеновые панели,
• потолочный покров;
• журнальные столики;
• тумбочки;
• поделки;
• декоративные полки.

Действительно, из ламината можно сделать множество предметов для ремонта помещений.

Более подробную структуру строения ламината вы можете посмотреть на таблице-схеме.

Стеновые панели из ламината

Стены обшиваются ламинатом очень быстро

Стеновые панели из ламината – это функциональное применение остатков и создание отличного декоративного предмета в общем ансамбле комнаты.

Стоит сказать, что применение ламината для панелей постепенно переходит во 2 предназначение самого материала, поскольку такой метод обрамления и выравнивания стен является очень удобным, быстрым и отличается хорошим сочетанием с тем же ламинированным полом.

Установку панелей можно производить как на деревянную обрешетку, так и на ровную стену (даже на старое покрытие, например, обои).

При монтаже ламината на стену следует убедиться в ее ровности. Она не должна отсыревать, иначе ламинат быстро вздуется.

В случае установки панелей на обрешетку или стену монтаж производится либо на клеевой состав «жидкие гвозди» или панели фиксируются сверху и низу. Снизу фиксатором служит напольный плинтус, а сверху следует применять специальную рейку, которая будет связывать ламинат с гипсокартоном или другим настенным материалом.

Потолочный покров из ламината

Если вы решились отделать потолок ламинатом, то продумайте оригинальный дизайн помещения

Использовать ламинат в качестве потолочного покрова стали не так давно, и делают это не часто, так как расход ламината приравнивается затратам его на пол.

Изготовить из ламината потолок можно, и это будет смотреться привлекательно, но стоит знать, что вариант крепежа панелей будет существенно отличаться от напольного исполнения. Данный факт обусловлен тем, что к потолочному перекрытию ламинат крепят на клеевые смеси, нанося их на обратную сторону.

Применение ламината для откосов

Откосы из ламината изготавливают достаточно давно. Как и в случае с панелями, ламинат может крепиться напрямую к стене и на обрешетку. Если профиль стены необходимо выровнять, используют обрешетку.

Крепление панелей также производится на клей. По краям ламинат фиксируется молдингом и уголком. Подробнее об использовании ламината смотрите в этом видео:

На основании изложенного, можно сделать вывод, что не стоит расстраиваться, если остался ламинат. Вы обязательно примените его для декорирования комнат, зная, как правильно произвести монтаж панелей самостоятельно без привлечения строительных бригад.