Как правильно точить ножи

Точильные камни

Наиболее широко распространено, для заточки ножей, использование точильных камней. Это давно известный метод, позволяющий произвести полную заточку, от установки угла затачивания до шлифовки. Для изготовления используют природные и искусственные материалы, с абразивной поверхностью, имеющей различную зернистость.

Искусственные камни изготавливают с различным напылением: керамическим, алюминиевым или алмазным. Абразивная поверхность точильного камня усыпана мелкими острыми зернами, крепко связанными между собой. В процессе заточки острые углы зерен стирают мелкие частички металла, затачивая острие.Зернистость камня говорит о количестве зерен на определенной площади поверхности, чем меньше этот показатель, тем крупнее зерна точила. Такие камни применяют для начальных работ, в которых требуется стачивание крупных частиц лезвия. Шлифовка и придание необходимой остроты производят мелкозернистыми точильными камнями, с высоким показателем зернистости.Точильные камни различают водяной или масляный, по способу обработки его поверхности. Перед началом работы поверхность точильного камня необходимо смочить водой или нанести специальное масло. Такая процедура не позволит мелким опилкам забивать поверхность абразива, делая его глянцевым и снижая качество. В комплект набора для заточки ножей входит масло, предназначенное специально для обработки поверхности камня. Использовать обычное подсолнечное или машинное масло нельзя, отмыть поверхность ножа и камня после их применения крайне трудно.

Камень, которые необходимо смачивать водой, перед началом работы надо опустить в воду на несколько минут, чтобы он пропитался ею. О необходимости предварительной подготовки камня к работе написано в прилагаемой инструкции, некоторые современные точильные камни не требуют дополнительной подготовки.Для идеальной заточки ножа необходима обработка лезвия несколькими брусками, с различной зернистостью. Начинают с крупнозернистого камня, его надо надежно зафиксировать на столе, чтобы он не двигался во время работы. Лезвие ножа возле рукоятки, располагают на камне, под необходимым углом. Контролируя одной рукой уровень наклона, а другой, прижимая нож к точильному камню, держась за рукоятку, делают плавное движение вдоль камня, со смещением в сторону острия. На загибе клинка надо слегка приподнять рукоятку, это обеспечит равномерную заточку режущей кромки. Такое движение надо повторить несколько раз, водя ножом в одном направлении. Через время нож переворачивают и проводят заточку со второй стороны и в обратном направлении. Для правильной заточки движения должны проходить режущей кромкой вперед.

В процессе работы на острие образуются заусеницы, их нельзя отламывать, для их удаления требуется перейти к более тонкой заточке. Для этого используется камень со среднезернистой поверхностью, который удалит заусеницы, и сделает поверхность клинка гладкой и острой. Чистовую доводку проводят на мелкозернистом камне, это отшлифует клинок, сделает кромку более ровной и увеличит продолжительность срока службы.Такого же эффекта можно добиться, используя для работы наждачную бумагу, с разной степенью зернистости. Бумагу надо прочно закрепить и провести такие же манипуляции, как и при работе с камнем.По окончании работы точильные камни необходимо промыть под струей воды, для удаления металлической стружки, забивающейся в поры абразивного материала.На видео подробно рассказана и показана заточка ножей в домашних условиях, при помощи точильных камней:

Профили заточки

Профиль лезвия ножа увязан со свойствами материала и структурой клинка, а также со свойствами материалов, для обработки которых инструмент предназначен. Заточка на простой тупой клин (поз. 1 на рис.) дает стойкое, но грубое лезвие: сопротивление резанию велико, а достаточно вязкие материалы нож рвет. Острый клин (поз. 2) быстро тупится или выкрашивается, на вязких и/или волокнистых материалах сопротивление резанию может быть и больше, чем тупым клином из-за трения отрезаемого о клинок.

Профили заточки лезвия ножа

Идеальным во всех отношениях является оживальный (плавно сбегающий) профиль, поз. 3. Специалисты до сих пор спорят, какая его образующая лучше – эвольвента, гипербола или экспонента. Но бесспорно одно – сделать оживальное лезвие в производственных условиях сложно и дорого, а направить его самостоятельно невозможно. Поэтому ножи с оживальной заточкой используются только в спецоборудовании, напр. микротомах – биологических приборах для получения тончайших срезов тканей.

Для одноразовых клинков, напр. лезвий безопасных бритв, используется граненая заточка, поз. 4, т.е. оживальная образующая, как говорят математики, аппроксимируется отрезками прямых. Количество граней заточки указывается в сертификате или на сайте производителя. Для толстой грубой щетины лучше подойдет 3-4-гранная; для нежных волос не на лице – 8-гранная. Универсальной считается 6-гранная.

Угол α

Угол заточки дается всегда в половинном значении α, т.к. многие инструменты и, напр., штык-ножи, затачиваются на одну сторону. Для ножей различного назначения угол α выдерживается в след. пределах:

• 10-15 градусов – медицинские скальпели, опасные бритвы, ножи для художественной резьбы.
• 15-20 градусов – кондитерские (для тортов) и овощные ножи.
• 20-25 градусов – ножи хлебные и филейные.
• 25-30 градусов – охотничьи, походные, ножи выживания.
• 30-35 градусов – бытовые ножи общего назначения.
• 35-40 градусов – столярный инструмент, сапожные ножи, топоры.

Полуторная

Заточка ножей, кроме специальных, делается почти исключительно полуторного профиля, слева на рис. Полуторная заточка названа так потому, что пологая грань лезвия (спуск) формируется в процессе изготовления клинка и заточке не подлежит. Фактически, направка ножа с полуторной заточкой не сложнее заточки на простой клин. Полуторная заточка оптимальна для ножа, которым работают с самыми разными материалами, и сделать точилку для ножей с полуторной заточкой гораздо проще, чем на заточку граненую.

Заточка лезвия бытового или походного ножа

В центре и справа на рис. показаны стадии заточки лезвия и номера используемых на них абразивов. Номер абразива соответствует количеству его зерен на 1 кв. мм поверхности. Стадия доводки имеет некоторые особенности:

1. Охотничьи и походные ножи не доводятся. Так ими легче резать твердое (напр., кости) с протяжкой (с подпиливанием). Кроме того, если случайно порезаться, то слегка рваная рана быстрее перестает кровоточить, легче заживает и опасность проникновения инфекции в нее меньше.
2. Лезвия опасных бритв, ножей сапожных и для художественной резьбы после абразива доводятся до зеркальной гладкости на кожаном оселке с пастой ГОИ.
3. Направку и доводку лезвий кухонных ножей можно свести в одну операцию с абразивом №№ 800-1100.

Не только ножи

Оригинальная точилка Apex мало пригодна для заточки столярного инструмента – стамесок, железок рубанков. Угол заточки у Apex’а плавает по тем же причинам, что и у Lansky-Metabo. Между тем, если угол заточки стамески по ширине лезвия «гуляет» более чем на 1-1,5 градуса, то инструмент так и норовит уехать вбок, вылезти наружу или уйти вглубь массива дерева по его волокнам. Ровно и точно выбрать такой стамеской паз под шип/гребень очень трудно.

Роликовая точилка-тележка для ножей и столярного инструмента

Для заточки столярного инструмента существуют особые приспособления, о которых и разговор нужен особый. Самоделки вроде роликовой точилки-тележки, см. рис. справа, скорее курьезы: не говоря уже о сложности, требуют каменного или стального стола, а, главное, не гарантируют от перекоса лезвия на оселке, что приводит к тому же нежелательному результату.

Между тем еще 2-3 года назад в одном из китайских журналов по техническому творчеству мелькнула доработка Apex’а для заточки, не уступающей таковой на фабричном электрическом заточном полуавтомате. Переделка не сложна, см. рис: штангу выставляют горизонтально по уровню и по нему же горизонт штанги держат, ведя заточку. В пределах угла поворота штанги в горизонтальной плоскости 10-12 градусов вправо-влево погрешность угла заточки менее 1 градуса. Если вынос точки касания от 250 мм, точить возможно стамески и железки рубанков шириной до 120 мм.

Доработка точилки для ножей Apex на повышенную точность заточки

В таком режиме работы нулевой (теоретически) погрешности угла заточки можно добиться, если держать штангу неподвижной, а двигать нож, удерживаемый магнитным держателем, см. выше. Таким образом возможно затачивать и железки фасонных рубанков, если в зажимы поставить круглый в поперечном сечении, полукруглый, эллиптический или сегментный оселок. Главное, чтобы пятно касания при этом всегда было точечным.

Доработка точилки для ножей Apex для заточки ножниц

…но и ножницы

Еще одна доработка точилки Apex для заточки ножниц (тоже дело в хозяйстве нужное) показана на рис. справа. Всего работы – пара отрезков уголка или обрезков оцинковки и 4 дополнительных отверстия в столе точилки. Как сделать своими руками приставку для заточки ножниц к точилке Скоморох, см. след. видео.

Видео: заточка ножниц, приставка к точилке Скоморох

Напоследок еще о ножницах

Прежде чем хватать плохо режущие ножницы и совать их в точилку, проверьте, не разболтался ли шарнир. Разведите ножницы и посмотрите на них сбоку. Видите, кончик завернуты винтом навстречу друг другу? Потому ножницы и режут: точка контакта лезвий при резке смещается от корней к концам. И потому трудно резать ножницами левой рукой: заворот концов рассчитан на кинематику правой. А если шарнир ножниц разболтался, лезвия будут уходить в стороны друг от друга и не справятся даже с бумагой. В таком случае нужно просто подтянуть клепаный шарнир молотком, а винтовой – отверткой.

• Кухонный уголок своими руками: как сделать, чертежи, фото

  Без кухонного уголка – углового диванчика в дополнение к кухонному столику и табуретам, стульям или скамье – современный быт уже немыслим. Сделать…

• Гибочный станок для арматуры: чертеж как сделать своими руками, цена новых и б/у

  Сооружение железобетонных конструкций невозможно без стальной арматуры. Для небольших строений криволинейный каркас можно изготовить своими руками с…

• Баня своими руками: как построить, проект, чертежи

  Сколь благотворна баня, долго расписывать не приходится. И не только для здоровья телесного и душевного. Иметь баньку на участке – приобрести престиж и…

Зачем нужна точилка

Живой реликт наших дней – финский охотничий нож. Не бандитская финка порой причудливой формы, а охотничий нож финского типа, слева на рис. Традиционные охотничьи ножи (в центре и слева) по форме на него похожи, но разница между ними очень большая.

Финский нож и классические охотничьи ножи

Клинок финского ножа отковывается из кричного железа, которое можно выплавить прямо у себя во дворе из болотной руды в печке-домнице, не прибегая к доменному процессу, пудлингованию и пр. способам передела чугуна в железо и сталь. Вязкость кричного железа отменная, сломать клинок из него очень трудно. Но и твердость невелика, где-то HRS55, нож довольно быстро тупится. Финских охотников это не волновало: клинок такой твердости можно направить (подточить) отбивкой на многих природных камнях, а оглаженных моренных валунов в Фенноскандии всегда хватало.

Точат нож отбивкой примерно так же, как отбивают косу, только оселок неподвижен, а двигают клинок. Сначала его тянут по оселку обухом от себя, затем переворачивают и тянут обухом к себе. Положение режущей кромки (РК) на оселке всегда волочащееся; движения быстрые: ширк-ширк! На каждом движении нужно держать пятно контакта лезвия с оселком (см. далее), но к выдерживанию угла наклона требования не столь строгие. Научиться точить нож отбивкой не очень сложно, а при некотором навыке можно и наводить на лезвие плавно сбегающий профиль, см. далее. Однако финский нож в общем-то тупик эволюции режущего инструмента, выживший в особых природных условиях.

Хороший нож дешевым никогда не был, а в экстремальной ситуации стойкость лезвия в сочетании с вязкостью клинка становились жизненно важными обстоятельствами. Поэтому еще в древности клинки ножей научились закаливать с поверхности и цементировать: сердцевина оставалась вязкой, не ломкой, а снаружи на ней образовывалась твердая каленая корка, см. след. рис.:

Структура клинка ножа с поверхностной закалкой и цементацией

Направить нож с цементированным клинком отбивкой еще возможно, но навык нужен такой, какой дается не всем. И абразив уже нужен из особой породы камня – литографского сланца грюнштейна. Его в природе мало; грюнштейн и поныне числится стратегическим сырьем. Искусственного грюнштейна нет и не предвидится. Испортить же цементированный нож неумелой отбивкой проще простого – чуть где-то кора цементации сдерется до сырого металла (на глаз этого не видно), нож останется только выбросить, лезвие будет сразу тупиться и пойдет крошиться.

Хозножам не требуется такая стойкость и вязкость, как охотничьим и походным, и стоить они должны много меньше. Как следствие, в производстве хозножей широко используются спецстали и порошковая металлургия. Клинок «вечного» кухонного ножа структурирован наподобие резца грызуна: продольными слоями, твердость которых падает от сердцевины наружу. В любом случае точить нож приходится реже, но отбивка исключается однозначно – лезвие от нее сразу выкрашивается.

Для понимания процесса рассмотрим устройство охотничьего ножа

Сразу оговоримся, что такой клинок требует разрешения на ношение, поскольку он является холодным оружием. Вне зависимости, применяете вы его по назначению, или он висит на ковре в качестве украшения интерьера.

Основные части ножа – рукоятка (1) и собственно лезвие, или клинок (2). Правильный клинок соответствует длине всего инструмента, то есть его плоскость (8) простирается вдоль оси (14) от носика (25) до гайки (3), фиксирующей черенок (5).

На задней части плоскости отформовывается или приваривается втулка (7), которая с помощью затылочного наконечника (15) фиксирует рукоять. У охотничьих ножей в затылке может быть отверстие (16) для кожаного ремня.

Рукоять отделена от лезвия оковкой (6). Это не просто ручка, она имеет довольно сложную конструкцию. Спинка (4) и брюшко (17) удобно лежат в руке. Для фиксации могут быть предусмотрены подпальцевые выемка (18) и вырез (20). Чтобы рука не соскочила при прямом ударе – установлен ограничитель, или клык (19).

Клинок имеет еще больше составных частей. Сверху простирается обух (11), как у топора. К носику он переходит в скос (12), имеющий собственную режущую кромку (13).

Вдоль плоскости выштамповывается кровосток, или дол (10). Далее следует спуск (23), угол заточки которого так же важен, как и острия. Вместе с подъемом (24) он формирует основу геометрии клинка.

Ребро заточки (9) отделяет спуск от плоскости. От рукояти в сторону острия следует пятка (21) – часть лезвия, не требующая заточки. Далее – режущая кромка (22).

ВАЖНО! Угол заточки ножа это не только режущая кромка, в параметрах также указывается угол спуска.

Помимо ножей с двумя плоскостями заточки, существуют клинки без спуска. В такой конструкции либо отсутствует ребро заточки, и режущая кромка формируется непосредственно от обуха, либо плоскости до ребра параллельны друг другу.

1. финский нож – клиновидная форма;
2. плоскости параллельны, после ребра заточки формируется клин;
3. бритвенная заточка, обратная линза;
4. вогнутая с подводом, выраженные ребра;
5. японская заточка, упрощенный вариант;
6. клиновидная заточка без ребра, плавный переход от плоскости к режущей кромке;
7. прямая линза, режущая кромка формируется от обуха.

Для правильной обработки и обслуживания инструмента, существует таблица углов заточки ножей.

Даже такое разнообразие не дает полное представление обо всех формах клинков. Кроме того, профессионалы сами определяют, какой угол заточки необходим для тех или иных видов работ, в соответствие с личными предпочтениями.

Правильно и результативно с точильным станком

В настоящее время существует множество способов заточить ножи путем привлечения всевозможных приспособлений. Решить этот вопрос просто, а главное, результативно можно при помощи точильного станка, тем более что он бывает разных размеров, а значит, доступен к применению в домашних условиях.

Такое приспособление с уверенностью можно назвать электрическим наждаком, который целесообразно иметь у себя в доме. У тех, кто не знаком с этим устройством, возникают сомнения по поводу его необходимости, поэтому представляем преимущественные особенности этого полезного устройства:

1. Способен заточить не только банальные ножи, но и садовые ножницы, массивное лезвие топора, а также другое колюще-режущее оборудование.
2. Сам процесс занимает минимальное количество времени.
3. Даже при отсутствии навыков работы со станком доступен к самостоятельному освоению. Обычно его смысл заключается во включении станка и путем возвратно-поступательных движений подвергнуть лезвие ножа заточке, аккуратно касаясь гранями полотна цилиндрической поверхности абразивного круга.
4. Подразумевает наличие двух основных кругов абразива:

• крупный – для работы с грубыми металлами;
• мелкий – применяется для заточки определенных столовых предметов и придания соответствующего вида.

Стоит учитывать размеры ножей, прежде чем проводить данный процесс. В случае если речь идет о небольших либо средних, то мелкозернистый абразивный круг идеально справится с задачей. Существуют также некоторые нюансы, касающиеся непосредственно заточки, соблюдение которых позитивно влияет на окончательный результат.

Самодельные приспособы для заточки инструмента

Категории:

В общем, заинтересовался я темой правильной заточки инструмента. Все началось с того, что я выяснил, что даже свои кухонные ножи я точил не правильно)))) Статья про принципы заточки ножей пока в работе, но нарытые в процессе изучения материала, самодельные приспособления мне захотелось выложить уже сегодня.

В заточке любого режущего инструмента, будь то нож, стамеска или сверло, самым важным моментом является выдерживание строго заданного угла заточки. В данной статье я приведу ряд приспособлений, которые вы можете сделать в своей мастерской и которые в значительной мере способны облегчить вам жизнь. Ведь работать острым инструментом не только приятнее и быстрее, но и результат работы значительно лучше.

Начнем с заточки обычных ножей. Первое приспособление позволит закрепить брусок под нужным углом, поэтому вам останется лишь контролировать вертикальность клинка (а 90 градусов выдержать значительно проще, чем, скажем, 30).

Второе приспособление является самодельным аналогом одной из профессиональных систем для заточки (справа). В ней задается угол движения абразивного бруска относительно строго зафиксированного лезвия.

Теперь перейдем к заточке различных стамесок, ножей для рубанков и пр. Первые два девайся позволяют задавать строго фиксированный угол (при этом сама заточка осуществляется на шлифовальной бумаге).

Вот еще один, более продвинутый вариант, в котором угол может изменяться (путем вращения регулировочного винта). На нем предусмотрена даже градуированная шкала.

Еще один пример, на этот раз для одновременной заточки двух ножей (электрорубунок/фуганок)

Перейдем теперь к малой механизации, а именно, использовании для заточки электроинструмента.

С помощью небольшой подставки с изменяемым углом можно превратить обычную ленточную шлифмашину в универсальный заточной станок.

Или такая приспособа к шлифовальному кругу.

В принципе, вы можете быстро и без потерь сделать миниатюрный заточной станок из старого компьютерного жесткого диска (вместе с блоком питания).

Ну и, напоследок, еще один совет: быстро поправить заточку затупившегося сверла по металлу прямо во время работы (то есть без доступа к точилу ) можно с помощью простых абразивных шарошек цилиндрической или конической зажатых в патрон дрели). Заточить сверло заново так не получится, но вот поправить затупившуюся грань вполне, да и места они почти не занимают.

Выбор камней и конструкции устройства

В качестве первого элемента часто используют готовые или импровизированные камни.

Разновидности брусков:

• водные вариации, при работе с которыми применяется жидкость, позволяющая экономить рабочую поверхность камня;
• масляная версия по своей конфигурации практически идентична указанной выше модификации, но вместо воды использует более вязкую, а значит, щадящую по отношению к стали жидкость;
• детали из натуральных пород;
• искусственные аналоги;
• резиновые модификации точилки, работать с которыми не очень комфортно: они быстрее изнашиваются и требуют больше времени на обработку изделия.

Изготовление абразивного бруска своими руками потребует наличия стеклянной прямоугольной пластины толщиной 5 миллиметров, гаек, болтов, наждачной бумаги.

1. На поверхность детали клеится основа на наждаке. Сделать это можно при помощи двухстороннего скотча.
2. Затягивать фиксаторы нужно аккуратно, дабы не подвергнуть стекло деформации.
3. Если поверхность абразива не смачивается дополнительно жидкостью, следует избегать резких и быстрых движений при обработке, чтобы не допустить перегрев металла и потери свойств лезвия.

Самодельный станок из деревянных брусков

Для изготовления подобного инструмента необходимо:

1. Взять пару деревянных брусков и отшлифовать их на специальном станке или при помощи наждачной бумаги. Необходимо убрать все заусенцы, произвести на заготовках предварительную разметку. Желательно заранее сделать чертежи будущей конструкции. Это позволит сэкономить время и используемые материалы, не потеряв в качестве.
2. По сделанной разметке на древесных элементах делают пропилы глубиной порядка 15 миллиметров.
3. Затем в эти гнезда монтируют абразивные детали таким образом, чтобы все пазы плотно совпали между собой.
4. Камни фиксируются посредством болтового крепления. Дополнительную устойчивость станку обеспечит прикрепленный на нижнюю часть сооружения кусок полимерного материала.

Точильный станок из уголка

Используемые элементы:

• пластины из металла размером 40*110 мм;
• алюминиевые уголки стандартного образца (200*30 мм);
• железные рейки длиной порядка 150 мм;
• тисы;
• напильник;
• комплект болтов и гаек (М-8, М-6, в количестве 8-12 шт);
• надфиль.

Порядок выполнения работ:

1. С учетом чертежей просверливаются отверстия; после в них нарезается резьба.
2. Напильником обрабатывают все острые края и углы, что позволит безопасно и комфортно эксплуатировать точило.
3. В уголке также проделывают гнезда; места для опорной спицы расширяются при помощи надфиля.
4. Нарезается резьба в отверстии для шпилек; в крайние прорези монтируются стержни, которые крепятся при помощи гаек типа М-6.
5. В увеличенное отверстие помещается болт М-8 (длина 140 мм), на нем фиксируется гайка типа барашек и контргайки. Этот элемент будет служить опорной стойкой будущей конструкции. В остальные гнезда устанавливают болты для зажима ножа.
6. По краям стержневых реек навинчиваются гайки, надевается уголок с фиксаторами. При помощи стержней можно будет корректировать угол заточки.
7. Из Г-образного металлического элемента, стержня с резьбой, пары держателей и гайки собирается приспособление для удержания рабочего камня. Крайний фиксатор делается со сквозным отверстием под спицу.

Подобный точильный станок имеет весьма широкий диапазон обработки ножей и удобен в эксплуатации.