Советы по настройке на практике

Оборудование фотостудии

Попав в студию, начинающий фотограф найдет там стандартный набор студийного оборудования. Как правило, это рефлекторы, софтбоксы, фоны, вспышки с несколькими видами насадок и другое оборудование. Для фотосъемки в студии нет каких-то абсолютных правил. Главное чувствовать, как поставить свет и больше экспериментировать с оборудованием.

Как правило, в каждой студии начинающему фотографу предоставляют инфракрасный синхронизатор. Он способен работать с несколькими вспышками одновременно на расстоянии. И он может работать практически на любой камере.

Параметры камеры

Для работы в студии камерой следует управлять в ручном режиме. Поставив ее на мануальный режим, устанавливают выдержку и диафрагму. Благодаря постоянному свету, цифры в этих опциях можно не менять и они будут постоянными на протяжении всей съемки.

Для того чтобы не волноваться о резкости диафрагму лучше прикрыть и поставить значение f/7-9. Таким образом, глубина резкости на кадре будет достаточной, и фотограф может спокойно фотографировать, не боясь замыленных фотографий. Но не надо впадать в крайности и совсем закрывать диафрагму, потому что может появиться эффект дифракции. Для выдержки идеально подойдет цифра 1/160 сек. Большее число выдержки может смазать кадр, т. е. будет шевеленка.

ISO выставляется минимальное, это намного снизит шумы. А формат для фотографии надо устанавливать RAW. Для дальнейший обработки такой формат позволит исправить экспозицию, изменить свет или цвет без потери качества фотографии.

Как ставить свет

Для знакомства со светом можно начинать с одного источника. Его можно поставить перед моделью по диагонали. Такая схема сгладит все резкие тени, сделает освещение мягким даже при ошибочной установке бокса.

Затем с противоположной стороны можно поставить отражатель. Отражённый свет хорошо проработает тени на лице модели, не требуя дополнительного освещения. Можно поэкспериментировать и поставить софтбокс с отражателем в разных вариантах. Различные вариации освещения могут помочь реализовать творческие замыслы или найти необычные схемы, ярко передающие настроение фотоснимка. Но следует помнить, что освещение может выявить все недостатки на лице модели, в ее костюме и т. д. Поэтому следует приготовиться к дополнительной обработке либо уделить больше внимания макияжу и костюму модели.

В студии может быть и большой прямоугольный софтбокс. В отличие от квадратного, он способен осветить модель с ног до головы.

Надо помнить и о фоне. Для того чтобы отделить модель от фона между ней и фоном устанавливают другой источник света. Он служит для освещения фона. Если же фон получается пересвеченным, то мощность вспышки следует уменьшить. Для этого можно подкорректировать работу вспышки вручную или, если оборудование студии позволяет сделать это, дистанционно. Для начинающих лучший вариант, это ручная настройка вспышки.

Далее можно убрать отражатель и на его место поставить еще один софтбокс. В этом случае лицо модели будет равномерно освещаться, тени на лице будут практически незаметны. Подобный вариант схемы может использоваться при съемке в стиле высокий ключ. Этот стиль подразумевает лирическое, нежное настроение.

Контровой свет освещает модель сзади и дает красивый контур. Можно использовать только контровой свет или в сочетании с несколькими источниками. Но надо помнить, что он один только очертит контур модели и его следует использовать, если у автора есть свой творческий замысел.

Рефлекторы

Стандартный рефлектор – это узкий поток направленного света. Его можно использовать для освещения фона, как контровой свет, либо решить творческие задачи, так как при освещении модели она дает резкие тени.

Портретная тарелка – для этого вида рефлектора устанавливается дополнительный отражатель и намного больше площадь отражения.

Каждый день растет популярность зонтов в виде параболы. Благодаря своей специфической форме и большого количества отраженного света такой зонт превращается в световую пушку. Это самый популярный рефлектор в рекламной съемке.

Искусство портрета

Портретная съемка так же интересна, как и сложна. Не могу не выделить здесь пару важных моментов до того, как приступлю к заявленной теме статьи. В фотографии выделяют множество ее видов и три основных жанра:

1. натюрморт;
2. портрет;
3. пейзаж.

Отличительные черты есть и у съемки предметов, и людей, и природных и городских объектов. Но сейчас нас интересует портрет. Итак, его специфика заключается в:

Главный объект съемки – одушевленный персонаж, то есть человек, но, скорей всего, художественные фото животных также можно сюда отнести. Изображение модели может быть, как в полный рост, так и в более крупном масштабе. Варианты позы также разнообразны, и здесь есть свои принципы грамотного размещения человека перед камерой в соответствии с особенностями его фигуры и основной концепцией фотомероприятия.
Работа с моделью – умение ее расслабить, расположить к себе и настроить на фотосессию.
Передача уникальной индивидуальности, а также эмоций человека как обязательное условие эффектного портрета
Для этого используют имеющиеся выразительные средства, конечно, не все за раз, а например, один-два.
Внимание к освещению

Не только внешний вид, положение человека важно, но и свет
Он может быть ярким дневным или мягким вечерним, уличным или в помещении, рисующим, контровым и т.д. Если вы не умеете им управлять, то высока вероятность загубить даже самый удачный кадр.
Масса возможностей для творчества – от подбора одежды, аксессуаров до особого, авторского, стиля съемки

Всегда желательно, чтобы образ был завершен и нес какую-то смысловую нагрузку, что, несомненно, привлечет заинтересованные взгляды.

Формат сохраняемого изображения

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, однако, можно перенастроить аппарат на RAW или TIFF. Что же следует выбрать нам? Для большего понимания, следует рассмотреть каждый формат отдельно.

Начнём с JPEG. Это наиболее удачная для хранения и передачи вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет во время пост-обработки. У вас будет меньше возможностей для исправления недочётов, нежели с RAW или TIFF. В студии использовать его однозначно не стоит, так как будет утеряно слишком много нужных нам деталей.

Формат TIFF – аналог JPEG, однако, он позволяет сохранить гораздо больше информации, чем JPEG. У него тоже есть недостатки, главный из которых – занимаемое место. Как правило, его размер может быть больше JPEG в несколько раз, что сильно загружает процессор во время сохранения.

RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По своей сущности, это цифровой негатив кадра, который содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается только разрешением матрицы. Такой формат позволяет более точно корректировать исходное изображение и добиваться максимально качественный снимок.

Очевидно, наш выбор падёт на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки позволяют добиваться отличных результатов. Однако, если предстоит работать дистанционно (да, такое тоже бывает), то можно использовать связки RAW + JPEG. Благодаря такому режиму мы сможет отправить заказчику JPEG-файлы для предпросмотра. Хорошо, что таким режимом могут похвастаться почти все камеры Canon и Nikon.

Особенности объектива

Не хочу напрямую вам говорить и раскладывать по пунктам, в чем же назначения портретника. В итоге прочитанного я очень надеюсь сформировать у читателя четкое понимание данного вида оптики и ее функций.

Начну с описания значимых критериев, по которым выбираются любые объективы. Указанные ниже характеристики ценны в том числе и для портретного оптического устройства, и я по ходу буду объяснять, почему.

Помимо предпочтения конкретной марки оптики для соответствующего фотоаппарата, например, для Canon, для Nikon – у всех на слуху эти фирмы, есть три аспекта, которые я отмечаю лично для себя. Полагаю, большинство со мной согласится. А именно это:

1. Фокусное расстояние F, разделяющее оптику на широкоугольные (ширики), нормальные и с длинным фокусом.

Считается, что середину занимают потретники, или штатные. Причем чаще всего F для них вполне определенное и равно 50. Действительно, одно из требований к такой оптике – передача реальных пропорций лица и формы тела человека.

С данным показателем это реально осуществить, если же фокусное расстояние будет меньше, то начнут возникать неприятные искажения. Модель они точно не обрадуют, а вам придется потом засиживать в фоторедакторах, чтобы исправить. Поэтому и говорят, что 50 мм – необходимый минимум для портрета.

Как думаете, сможете ли вы комфортно себя чувствовать на такой дистанции и будет ли уютно клиенту? Также нужно подумать о помещении, ведь оно должно быть большим по площади.

Альтернатива 50 мм-вому расстояние в 35 мм. Объясню: видите ли, не все пользуются полнокадровыми камерами, а остальные имеют матрицу меньшего размера. В связи с последним каждый обладатель фотоаппарата с усеченной матрицей вынужден считаться кроп-фактором (коэффициент 1,5 или 1,6), меняющий фокусное расстояние объектива. Умножая на него величину 35 мм, мы и получим стандартное F для портретов.

2. Диафрагменная величина f, в мире фотографов – светосила объектива.

Из совершенно понятного: чем шире открывается диафрагма, тем больше светосильность объектива. Безусловный плюс. Апертура в 1,8 или 1,4 и аналогичные значения также дают красивое размытие фона, выделяя таким образом модель съемки. Многие портретисты любят баловаться боке.

3. Дополнительные опции типа стабилизации, сверхтихого мотора и т.д.

Хочу привести в пример несколько прекрасных объективов, подходящих как раз для индивидуальных фотосессий. Это может быть фикс от Кэнон EF 85mm f/1.8 USM или классический EF 50mm f/1.4 USM, никоновцам могу предложить AF-S 50mm f/1.4G, недорогой 35mm f/1.8G или AF-S 85mm f/1.8G

Советую присмотреться к зумам на любой вкус: Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM, Nikon AF-S 28-85mm f/3.5–4.5G VR.

В принципе, рассмотрите модели Сигма и Тамрон.

Некоторую информацию об этих объективах вы найдете в моих предыдущих статьях, посвященных выбору портреника для разных фирм фотоаппаратов.

Если вы хотите больше узнать о возможностях своего зеркально фотоаппарата, то вам в этом поможет видео курс приведенный ниже. В чем преимущества курса? Вы научитесь разбираться со своей фототехникой и узнаете много полезных фишек в ее работе. Самое главное вы узнаете, на что способен зеркальный фотоаппарат.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — если у вас фотоаппарат CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — если у вас фотоаппарат NIKON.

Прощаюсь на сегодня! Я приготовил для вас еще много всего интересного и полезного, поэтому заходите чаще на мой блог, и вы точно ничего не пропустите!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Настройки фотокамеры

Конкретные настройки посоветовать нельзя, так как свет в клубах разный, но все же основные попробую назвать.

Отключите предварительно TTL режим и выберите мощность ¼ или 1/8, все это делается в ручном режиме фотовспышки.

Далее, переходим к фотокамере. Устанавливаем ручной режим (M). Именно это тот режим, в котором все параметры мы можем контролировать.

Вы должны понимать, что съемку мы будем вести на достаточно длинной выдержке в пределе 1/6 секунды. В зависимости от яркости света в клубе, можно увеличивать или уменьшать выдержку. Желательно не выходить из границ 1/3-1/8 секунды.

Светочувствительность (ISO). Если у вас зеркальный фотоаппарат с полнокадровой матрицей, то ИСО можно устанавливать от 100 доя 1600. Если у вас зеркалка с кропнутой матрицей, лучше не превышать 400.

Добрались мы с вами и до диафрагмы. В данном случае, диафрагма должна варьироваться в пределах f/4.5 – 5.6. Для чего это нужно? При данных значениях, мы достигаем нужную для нас глубину резкости, а также вы должны понимать, что автофокус работает в сложных условиях, и вы снимаете движущие объекты.

Борьба со светом

Освещение в клубе является неотъемлемой частью «праздника», поэтому его «перенос» в кадр обязателен для передачи общей атмосферы, однако постоянные излучения стробоскопа и светомузыки могут создать некие неудобства во время фотосъемки.

Съемка со вспышкой — верный способ сделать кадр резким и четким при плохом освещении, но здесь никак не обойтись без внешней вспышки, потому что встроенный источник света «съедает» объем и образует нежелательные тени, да и мощность очень мала.

Подсвечивать объекты нужно не напрямую «в лоб», а в связке с с софтбоксом для вспышки или применять при этом рассеиватель, либо в виде пластикового колпачка, либо по форме «лопатки», который сделает свет мягким и без резких бликов. Все же лучший результат получится от софтбокса для накамерной вспышки.

Для того чтобы получить креативное фото, стоит поэкспериментировать с настройками синхронизации.

Так, например, используя камеру со вспышкой по первой шторке, в результате прорисуется четкий контур объекта, освещенного источниками постоянного света, а вот задний фон, останется черным. Нас это не устраивает.

Снимая со вспышкой по второй шторке и длинной выдержкой, при этом прорисуется задний фон и когда сработает вспышка, прорисуется сам объект.

Настройка при разных ситуациях

Общие советы по настройкам цифрового фотоаппарата в конкретных ситуациях. Советы общие и не являются единственно правильными, многое зависит от условий съемки.

Пейзаж

Для съемки пейзажей желательно уменьшать диафрагму, что бы получить резкость по всей фотографии (большая глубина резкости ГРИП). Максимально уменьшить ISO для уменьшения шумов. При таких настройках придется регулировать выдержку для сохранения экспозиции, а это приведет к увеличению времени срабатывания затвора. Поэтому нужно будет использовать штатив.

Числовые значения:

ISO 80 или 100 (малая светочувствительность)
Малая диафрагма f/8 или f/16
Выдержка выбирается для правильной экспозиции

Портрет

Для работы над портретом ситуаций может быть много, но общие советы помогут начинающим. При желании выделить объект из фона и при этом как-то размыть фон нужно максимально открыть диафрагму. Тогда глубина резкости уменьшается. Что бы уменьшить ГРИП (глубину резкости) можно увеличить фокусное расстояние от объекта. Для этого надо найти оптимальное расстояние. А светочувствительность регулируется в зависимости от обстановки. Например, в помещении ISO можно увеличить до 400.

Числовые значения:

Для уменьшения глубины резкости ставим большую диафрагму (открываем)
Светочувствительность делаем как можно меньше (ISO 100-400)
Увеличиваем фокусное расстояние для лучшего угла зрения и глубины резкости

Съемка движения

При съемке быстроменяющейся сцены, спортивных соревнований и др. большое значение имеет время срабатывания затвора (компакты проигрывают зеркалкам) и время автофокусировки.

При съемке движения можно ставить разные цели: размыть фон и сделать четким объект, сделать четким фон, а объект в движении, заморозить (сделать стоп-кадр) движение, где и фон и объект четкий.

Для фиксации движения можно использовать два приема. При первом сам объект размыт, а фон в фокусе. Ставим небольшую выдержку (около 1/15). Тогда вы сможете зафиксировать само движение. При втором способе ставим длиннее выдержку (зависит от скорости объекта и от желания получить смазанный фон) и тогда можно подчеркнуть процесс движения. Особенно если применить проводку, то есть движение камерой за объектом. В первом случае получится размытие объекта по траектории движения, а во втором размытие фона при резком снимке самого объекта.

Для создания эффекта неподвижности (стоп-кадр):

Большая диафрагма (открываем для обеспечения глубины резкости)
Небольшая выдержка (1/1000)
Длительная фокусировка

Резкость и объекта и фона

Для создания эффекта динамичности (съемка с проводкой):

Большая выдержка, примерно 1/25, зависит от скорости объекта (используйте режим приоритета выдержки)
Маленькая диафрагма
Пользуйтесь следящим автофокусом
Проводка объекта, которая начинается до нажатия на кнопку и продолжается после нажатия какое-то время

Фото с проводкой

Фото движения (видна только траектория):

Большая выдержка
Маленькая диафрагма

Фото с движущимися размытыми объектами

Если нужно заморозить движущийся объект на фоне, то нужно взять выдержку 1/250 секунды или меньше. Например, при съемке падающих капель воды.

Ночная съемка

Съемка в условиях плохого освещения, ночью. Для получения нужной экспозиции придется ставить большую выдержку, а это приведет к применению штатива. Диафрагму выбирают в зависимости от ситуации, например, что бы увеличить свечение точек (получить эффект звездочек) нужно уменьшать диафрагму.

Значения настроек при ночной съемке:

Большое значение выдержки (несколько секунд — несколько минут)
Средняя или малая диафрагма для резкости
Обязательное использование штатива
Чувствительность ISO ставят маленьким для уменьшения шума
Если есть возможность, то снимайте в RAW
Отключайте стабилизатор изображения
Для устранения вибраций фотокамеры можно использовать автоспуск

Общие настройки фотоаппарата
Порядок основных настроек фотокамеры.

Экспонометр и способы экспозамера
Чем отличаются методы экспозамера.

Экспозиция
Что такое экспозиция и как регулируется.

С чего начинать

Итак, по порядку.

Во-первых, прежде чем, соглашаться на «должность» фотографа, вы должны быть морально готовы к тому, что на первых порах к вам будут относиться, как к обслуживающему персоналу: кто-то вежливо, кто-то, нарываясь на грубости, потому как выпивших людей зачастую тянет на геройство.

Представьте себе ситуацию: к вам подходит компания молодых людей, просит их сфотографировать, затем еще и показать снимок, возможно даже переснять. Этого ни в коем случае не стоит делать — запечатлейте их и покажите жестом большого пальца, что все отлично, таким образом вы сохраните время, заряд батареи и в конце-концов свои нервы

Желательно не смотрите фотографии после съемки, это привлечет внимание людей, а это вам не надо!

Съемка в плотной компании — это всегда не просто, как в моральном плане, так и в физическом, держите камеру, высоко подняв над собой, так вас заметят и освободят проход.

Подведем итоги

Я не буду называть конкретные модели фотокамер, так как они меняютя каждые полгода, я лишь перечислю критерии, по которым нужно подбирать фотоаппарат, который может более-менее успешно использоваться для репортажной съемки. Во-первых — то, что касается самой камеры:

Рабочая чувствительность ISO. Не обольщайтесь, если максимальная чувствительность ISO заявлена, например, ISO 25600. У большинства кропнутых камер рабочая чувствительность ISO редко превышает ISO1600. На полном кадре рабочее ISO выше примерно в 2 раза, то есть, около ISO3200, в редких случаях — ISO6400 (речь идет об аппаратах стоимостью до 100 тысяч рублей за тушку)

Скорость серийной съемки Чем она выше, тем больше вероятность запечатлеть самый яркий момент какого-то действия, например — встреча молодоженов их родителями, сопровождающееся запуском серпантинов, посыпания лепестками роз. Длится такой «фейрверк» всего пару-тройку секунд, момент сам по себе очень эмоциональный и лучше, если у вас будет возможность выбрать 1 лучший кадр из 15-20, чем 1 из 5. Приемлемой для съемки подобных событий можно считать скорость 6 кадров в секунду.

Удобство в работе — это определяется только опытным путем. Из всех предложений лучше выбирать камеру, которой удобно снимать именно вам. Камера должна удобно лежать в руке, обеспечивать быстрый доступ к базовым функциям — чувствительность ISO, экспокоррекция, выбор точки фокусировки (через меню — плохой вариант, лучше если это будут кнопки на корпусе). Камера не должна вас напрягать своей «тормознутостью» — абсолютно все ваши команды должны выполняться ей мгновенно и, желательно, без ошибок.

Автономность камеры. С одной стороны, чем мощнее аккумулятор, тем спокойнее вы себя будете чувствовать при активных съемках. По своему опыту скажу, что на одном аккумуляторе любительской зеркалки полностью отснять свадьбу практически невозможно — под конец торжества придется регулярно навещать электрическую розетку, чтобы хоть чуть-чуть оживить батарею, пока гости едят и пьют. С другой стороны, проблема недостаточной емкости батареи легко решается покупкой дополнительного аккумулятора либо батарейного блока.

Если найдете камеру, которая сочетает эти качества — считайте вам повезло 🙂

Для простоты выбора репортажной камеры можете воспользоваться этим запросом Яндекса. В случае чего, критерии подбора фотоаппарата можно скорректировать на странице Яндекс.Маркета.

К фотоаппарату также следует приобрести внешнюю вспышку (лучше оргинальную) и, желательно, дополнительный источник питания — просто аккумулятор или внешний батарейный отсек.

По выбору объектива — все проще. Если денег немного, на первом этапе можно обойтись китовым объективом 18-55мм или «продвинутым» китовым (18-105мм, 18-135мм). При желании поменять объектив, перепрыгиваем через «продвинуто-любительскую оптику» и сразу приценяемся к объективам с постоянной светосилой — это уже долгосрочное вложение, лучше сразу предусмотреть возможность перехода на полный кадр. Подробнее об объективах можно почитать в разделе Тесты объективов.