Как положить плитку на пол в туалете как правильно залить основание и как класть плитку, особенности укладки своими руками

Расчет потребности в керамике и клее

Теперь нужно подсчитать предстоящий расход облицовочного материала. Для этого сначала нужно замерить показатели высоты и ширины, а также размер дверного проема.

Умножив показатели длины и ширины комнаты, получают квадратуру всей площади. К полученной квадратуре пола добавляется 10%, чтобы получить потребность в плитке, которая будет укладываться прямоугольным способом. Отходов при диагональной кладке кафельной плиты обычно намного больше, поэтому следует добавлять еще 15%.

Для уменьшения погрешности при расчетах потребность материала для туалета с небольшой площадью рассчитать также можно и поштучным методом.

Обычно на упаковке указывается расход клеевой основы на 1 кв. м. При умножении данного значения на полную квадратуру напольной поверхности туалета получится потребность клеевой смеси.

Демонтаж сантехнических приборов и старой отделки

Демонтаж сантехники производят, перекрыв поступление воды в помещение, отключив потребители от системы водопровода и опорожнив сливной бачок унитаза. Затем со стен своими руками удаляют старую отделку. Объём работ зависит от материала отделки стен и выбранного способа выравнивания поверхностей.

Начинать следует с демонтажа старого унитаза и ванной, а только потом снимать плитку со стен и полов

Старую плитку удаляют перфоратором с плоской насадкой-зубилом, начиная сверху, чтобы обезопасить себя от падения сверху больших пластов кафеля при съёме нижних рядов.

При производстве демонтажа старой отделки стен появляется также возможность ревизии и замены старой электропроводки.

Демонтаж напольного покрытия

После уборки строительного мусора приступают к съёму отделки пола. Перфоратором демонтируют старую керамику вместе с крепящим раствором. Если теплоизоляция на старом полу не выполнялась, то для предстоящего её устройства следует освободить основание до поверхности плиты перекрытия, чтобы уровень нового пола не поднялся выше допустимой отметки.

Работа перфоратором производится в спецодежде, респираторе, защитных очках и обуви, так как острые осколки керамики и пыль опасны. Во избежание поражения электрическим током при случайном повреждении электропроводки следует обесточить помещение, и проводить работы при свете переносного осветителя.

Тепло — и звукоизоляция пола

После демонтажа старого пола и черновой затирки раствором крупных раковин выполняют тепло- и звукоизоляцию основания. Для теплоизоляции пола туалета используют экструдированный пенопласт (сплошная мелкопористая структура, без шариков) толщиной 3-4 см. Черновое основание пола покрывают двумя слоями битумной мастики с промежутком в сутки и после высыхания покрывают листами пенопласта, плотно уложенными встык. Стыки и поверхность также покрывают слоем битумной мастики.

Для разных видов гидроизоляционных составов нужно обязательно придерживаться технологии

Гидроизоляция пола

Для устройства гидроизоляции поверх пенопласта стелют плотный целлофан с напуском на стены 15-20 см. Если площадь туалета небольшая, то есть вероятность, что покрытие будет цельным, без стыков. В противном случае полосы целлофана стелются с напуском друг на друга в 10 см, внутренние поверхности напусков промазываются битумной мастикой, а затем склеиваются между собой и со стенами.

Выравнивающая стяжка

Поверх гидроизоляции своими руками устраивается стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 5 см. Правильно использовать для приготовления раствора крупный песок – это экономит цемент, и повышает прочность стяжки. Пропорции цемента и песка при приготовлении раствора – 1:4.

Стяжку армируют сеткой из капроновой арматуры диаметром 6-8 мм с размером ячейки 10х10 или 12х12 см. Капроновую арматуру вяжут специальными пластмассовыми хомутами, лишнюю длину которых обрезают после затягивания. При отсутствии капроновой арматуры можно использовать и обычную стальную диаметром 8-10 мм, которую вяжут вязальной проволокой. Арматурная сетка в слое бетона должна располагаться ближе к нижней поверхности стяжки, испытывающей нагрузку от растяжения.

Самым распространенным методом выравнивания поверхностей считается цементно-песчаная стяжка

Стяжка производится по выставленным предварительно маякам. Через сутки стяжку накрывают целлофановой плёнкой для предотвращения преждевременного испарения влаги, что влечёт частичную потерю прочности основания. Через неделю плёнку снимают и ждут полного высыхания поверхности до приобретения им светло-серого цвета.

Монтаж каркаса для отделки труб

Если в туалете расположен канализационный стояк и имеются открытые участки системы канализации, их тоже можно своими руками отделать плиткой.

Стояк и трубы для теплоизоляции оборачиваются листовой стекловатой, чтобы предотвратить образование на трубе конденсата и его скопление под отделкой.

Затем вдоль стояка и труб монтируют жёсткий каркас из стального профиля прямоугольного сечения размером 40х40 или 30х50 мм. К каркасу саморезами по металлу крепят в натяг плоскую стальную мелкоячеистую сетку с размером ячейки приблизительно 2х2 мм. На сетку шпателем наносят тонкий слой плиточного клея, не протирая его сквозь ячейки. Через сутки основание под плитку готово.

Для декоративного сокрытия труб достаточно создать вокруг них легкий каркас

Как класть плитку в туалете

Итак, как класть плитку в туалете. Как уже говорилось ранее, укладка керамической плитки в помещении туалета отличается от производства аналогичных работ в другом помещении, например, в ванной комнате, только сложностью исполнения.

Причем сложность эта обусловлена в основном малой площадью помещения, а также наличием деталей и элементов, которые затрудняют доступ к полу и стенам. Также специфичным фактором является необходимость декорировать заднюю стенку и стояки, из-за чего иногда требуется монтировать короба или даже специальные съемные панели, и затем обкладывать их кафелем.

Также существуют особенности облицовки пола в помещении туалета. Такие особенности возникают главным образом по причинам, перечисленным выше.

В остальном технология практически ни в чем не изменяется, и какой-то определенной тайны из себя она не представляет. В общем-то, вот даже вполне приличного качество видео, которое я заснял в этот раз. По нему вполне можно ориентироваться в общих принципах:

а) Наносим клей на стену:

б) Устанавливаем плитку:

в) Проверяем плоскость:

После того, как мы обмерили помещение, произвели необходимый расчет кафеля, купили этот кафель и все сопутствующие материалы к нему, можно приступать к работам по облицовке. Если требуется ремонт сантехники, нужно сделать его до работ по кафелю.

Облицовка плиткой туалета происходит в следующей последовательности:

Если же снимать его вы не собираетесь, тогда придется прибегнуть к фигурной резке плитки на камнерезном станке .

2. Далее нам нужно произвести разметку пола, а затем уложить и сам пол. Облицовка пола в туалете производится стандартно, обычно никаких особых сложностей не происходит. Подробности вы можете узнать в разделе «Как класть напольную плитку» .

Вы можете также начать делать стены, но я рекомендую все же уложить пол, так как все грязные работы (по извлечению унитаза и т. п.) лучше сделать сразу.

3. Итак, укладываете пол, затираете его, устанавливаете толчок и закрываете все полиэтиленовой пленкой, дабы не запачкать. Теперь начнем работать со стенами.

4. Так же, как и в случае укладки кафеля в ванной. устанавливаете направляющие. Начинаете от них первый ряд, потом все последующие, и далее по технологии облицовки. Укладывать керамическую плитку в туалете лучше от двери, от которой (если она уставлена ровно), можно отойти цельной плиткой.

Тогда от входа туалета будет более эстетичный вид, чем если бы вы начали облицовку от задней стенки. Более того, если начать от задней стенки, то вам будем намного сложнее сформировать вертикальный ряд, так как она наверняка неровная, и доступ к углу ограничен из-за труб и коробов.

5. После того, как все стены уложены (не забудьте протянуть проводку в плитке под потолочные или настенные светильники), затрите швы и очистите поверхность от грязи, пыли и остатков затирочной смеси.

6. Загерметизируйте все щели, уберите дефекты, если они имеются. Теперь можно продолжать работать над помещением, например, установить плинтуса, или повесить реечный потолок.

Следует помнить, что класть плитку в туалете намного более неудобно, чем в ванной, поэтому подобная облицовка может занимать не намного меньше по времени.

copy Отделочные и общестроительные работы

Технология укладки

Чтобы правильно положить плитку в туалете своими руками, необходимо придерживаться определённой технологии. Для начала готовится клеевой состав в количестве, чтобы хватило на укладку хотя бы одного ряда. Как только смесь готова, приступают к укладке. Технологию её выполнения можно описать с помощью следующих этапов:

1. С помощью зубчатого шпателя на стенку наносится клеевой состав. Сделать это проще, накидав сразу разведённую смесь по всему ряду, а затем чёткими движениями пройтись по ней зубчатым шпателем, держа его перпендикулярно основанию. В результате должны образоваться борозды одинаковой высоты. Их направление никакой роли не играет.
2. Кафельная плитка берётся за бока и аккуратно приставляется к нанесённому раствору.
3. Слегка придавливая её к основанию, контролируют, чтобы клеевой раствор ровно распределился по всей поверхности.
4. Берут вторую плитку и устанавливают рядом с первой.
5. Для их отделения друг от друга между ними просовывают крестик.
6. Эту операцию повторяют пока весь ряд не будет закончен.
7. Второй ряд отделяют от первого также с помощью крестиков.
8. Как только будет уложен квадрат из четырёх плит, в месте соединения их углов (в образованный ими пересекающий шов) для контроля, вставляют крестик плоской стороной вниз.

Таким образом укладывают всю поверхность. При этом время от времени необходимо прикладывать уровень как на каждую отдельную плитку, так и на несколько сразу, чтобы контролировать её вертикальность и горизонтальность.

Некоторые мастера рекомендуют укладывать плитку в туалете путём нанесения клеящего состава на кафель. Этот метод отличается низкой производительностью, но при этом новичок меньше может допустить ошибок при выравнивании и фиксации плитки. При этом также считается, что адгезия будет хуже.

Приклеивание на стену

Наиболее часто используется вариант укладки кафеля на стену снизу вверх. Первый ряд укладывают над полом, а после поднимаются. Если на стене умещается целое число облицовочного материала, то работы начинают с угла, постепенно продвигаясь по поверхности. Когда же целое число не вмещается, вначале укладывают две центральные плитки, по обе стороны от вертикальной линии, разделяющей стену пополам, а затем приклеивают весь остальной ряд. Такой подход позволяет расположить кафель гармонично, не создавая резкого перепада по ширине в углах.

От качества укладки первого ряда во многом будет зависеть общий вид выполненной работы. Чтобы он получился ровным, снизу на стену под уровень набивается прямая рейка. Она используется как основание, которое препятствует сползанию кафеля со стены. Существует два способа укладки:

1. Последовательный — укладка нового ряда начинается только после окончания предыдущего.
2. Ступенчатый — выкладывается нижний ряд, а после верхний без последней одной или двух плиток, и так до самого верха. Затем в каждом ряду докладывается недостающая плитка.

Существенной разницы в этих способах нет.

Напольный монтаж

После того как стеновая облицовка закончена, можно начать класть напольный кафель. Работы начинаются с дальнего по отношению к двери угла. Главная трудность заключается в выдерживании горизонтального уровня. Для удобства контроля натягивают нить параллельно направлению монтажа. Это позволяет не допускать смещения плиток относительно друг друга.

Зазор между плитками выполняется с помощью крестиков. Если в процессе работы одна плитка оказывается ниже по уровню, то она легонько поддевается шпателем снизу, а под неё добавляется раствор. Если раствора положено много, плитку можно попробовать сильнее надавить, но тут следует быть аккуратным, так как излишки клея могут запросто поднять рядом лежащую плитку. Проверку осуществляют с помощью уровня.

Наступать на уложенную плитку можно будет только по прошествии 12 часов. Затем плитку можно вытереть от остатков клея. При этом если планируется заполнение швов специальным составом, то все швы должны очищаться от клея сразу же в момент укладки.

Таким образом, научившись правильно класть плитку в туалете, не составит труда уложить её и в любом другом месте. Но следует понимать, что это довольно сложный процесс, требующий аккуратности и навыков в работе. И если сразу что-то не получилось, не нужно расстраиваться — опыт обязательно придёт со временем.

Укладка плитки на стены

Откуда лучше начинать укладывать плитку

Однозначного правила по этому вопросу нет. Всё зависит от ситуации. Если уже есть правильно подготовленный выровненный пол, то можно начинать от пола. Плюс в том, что уже точно известен уровень пола и можно точно рассчитать разбивку стены по вертикали.

Начинать укладку плитки со стен тоже правильно. Иногда такой порядок действий диктуют имеющиеся обстоятельства – например, в скорости предстоит замена унитаза и логично это совместить с укладкой плитки на полу

Здесь стоит обратить внимание на высоту установки унитаза. Дело в том, что канализационный выпуск в современных унитазах расположен так, что при его установке появляется необходимость или поднимать уровень пола или делать так называемый «пьедестал»

Если эти вопросы еще не продуманы, то возможно раскладку плитки на стене будет лучше начинать сверху вниз.

Плитку можно начать укладывать снизу вверх и сверху вниз. Точно так же можно начинать укладывать как от края стены так и начиная от центра. Современные клеи для плитки создают хорошие условия для кладки вв всех направлениях. Клей нужно покупать хороший и, если раствор приготовлен правильно и соблюдены условия по толщине клеевого слоя, то плитка не съезжает по стене и направление укладки можно выбрать любое какое удобно. У разных мастеров свои предпочтения. Основной принцип – это укладка по маяковому ряду или маяковым линиям.

Если уже есть выровненная стяжка на полу, то разметку можно делать снизу от пола. В этом случае нужно учесть толщину напольной плитки плюс толщину слоя клея плюс толщину нижнего стенового шва (шов между поверхностью напольной плитки и нижней стеновой). Его можно сделать шире чем остальные. Иногда советуют сделать его толщиной до 1 см.

Если пол еще не сделан, то расчет рядов можно начать сверху, а нижний ряд сделать обрезным. Тут нужно самим решить какой ряд предпочтительней сделать необрезным – нижний или верхний.

Один из очень удобных и правильных способов, это набить горизонтальную планку (можно на уровне 2-го или 3-го ряда) и по ней начать укладывать маяковый ряд. Новичкам очень рекомендуется начать именно таким образом. Учитывая то, что в туалете очень ограниченное пространство, возможно лучше начать выкладывать первый (маяковый) ряд на уровне глаз. Так будет удобней.

Технология укладки плитки

Напоминаем, что перед укладкой плитки стену необходимо прогрунтовать. Сохнуть грунтовка должна 1-2 дня или как указано на упаковке. Грунтовка должна быть качественная, глубокого проникновения.

Клей нужно разводить чистой водой и замешивать миксером (дрелью со специальной насадкой). Пропорции и рекомендации указаны на упаковке. Клей разводится небольшими порциями, так как его пригодность для укладки имеет ограничение по времени, так называемое «время жизни» клея (оно указывается на упаковке).

В зависимости от размеров плитки (её площади) подбирается размер зуба на гребенке. Для стеновых плиток обычно 3-4мм и 6 мм. Правильный подбор гребенки помогает получить оптимальную толщину клевого слоя. Рекомендуемый производителем слой должен быть 5-7мм (внимательно читаем на упаковке рекомендации). Оптимальная толщина клея после приклейки плитки должна составлять 2-3 мм. Это достигается: 1) выравниванием гребенкой 6мм под углом 45° слоя нанесенного на стену клея,и  затем 2)легким прижатием плитки к стене. Соблюдение рекомендаций по толщине клеевого слоя облегчает укладку и выравнивание плитки по плоскости.

Последовательность действий.

Клей равномерно наносят на стену шпателем. Затем гребенкой делают выравнивание: гребенку прижимают к стене под углом в 45° и проводят по слою нанесенного клея, снимая излишки. Плитку накладывают на стену, слегка прижимают, можно делать легкие «вибрирующие» движения, и выравнивают по маяковым линиям. Плитка хорошо прикрепляется к стене, но её еще в течении нескольких минут можно корректировать, добиваясь правильного размещения. Таким же образом устанавливается следующая плитка. Для равномерной толщины шва между плитками устанавливаются вспомогательные крестики. Если нет крестиков, то можно воспользоваться любыми другими закладками нужной толщины из неразбухающих материалов.

Точность укладки плитки проверяют строительным уровнем: проверяют горизонт, вертикальность и ровность плоскости. Корректируют правильность установки слегка постукивая по плитке киянкой. Затем укладывают остальную плитку

Самое важное — правильно выложить первый ряд. Дальше, при корректном нанесении клея гребенкой, плитки будут уже автоматически устанавливаться в правильное положение и их нужно будет только слегка подравнивать

Но это правило действует только для ровных стен. С неровной стеной придется дольше повозиться.

Как правильно резать плитку

Уложить даже прямым рисунком плитку в туалете без необходимости в небольших кусочках кафеля или вырезах в материале практически невозможно. Потому перед тем, как приступать к непосредственному монтажу напольного покрытия, ознакомьтесь с краткой инструкцией. Из нее вы узнаете, как правильно и безопасно порезать плитку.

Первый способ разделки плитки – при помощи стеклореза. Это довольно простой, доступный и дешевый инструмент, поиск которого в строительном магазине не станет для вас проблемой. Но при этом с его помощью можно быстро и достаточно качественно резать плитку на нужные вам части.

Стеклорез

Шаг 1. Уложите плитку на ровную поверхность с небольшим свесом над краем стола или иной поверхности, на которой она располагается.

Плитка укладывается на ровную поверхность

Шаг 2. Используя линейку или другую плитку в качестве упора, нанесите карандашом или маркером линию отреза.

Шаг 3. Приложите к началу этой линии стеклорез. Держите инструмент как шариковую ручку и прижимайте его к плитке с некоторым усилием.

Резка плитки стеклорезом

Шаг 4. Одним движением проведите лезвие стеклореза по линии отреза. По итогу должна получиться неглубокая тонкая канавка.

Процесс резки

Шаг 5. Подложите под плитку по линии отреза гвоздь, саморез или любое другое тонкое металлическое изделие. Надавите на плитку так, чтобы она разломалась по линии отреза на две части. Если все было сделано правильно, у вас получится кусок кафеля нужной ширины. В случае, когда рез не идеально ровный, обработайте его наждачной шкуркой.

Плитка разламывается по линии отреза

Второй способ резки кафеля – при помощи специального инструмента, называемого плиткорезом.

Плиткорез

Шаг 1. Установите плиткорез на пол или на стол.

Шаг 2. Возьмите плитку, отметьте на ней линию отреза.

Шаг 3. Уложите плитку в плиткорез. Проследите за тем, чтобы она лежала ровно, без перекосов, в противном случае вы не сможете получить полосу кафеля нужного вам размера.

Плитка укладывается в плиткорез

Шаг 4. Возьмитесь за ручку лезвия инструмента и резким движением проведите ее от начала и до конца линии отреза, а затем обратно. При правильном совершении действий плитка уже будет разрезана – можно приступить к разделке следующих либо к укладке напольного покрытия в туалете.

Резка плитки с помощью плиткореза

Помимо двух указанных выше способов, существует еще один – резка плитки при помощи болгарки. Однако в этом случае разрез получается далеко не идеальным и требует долгой доводки шлифованием.

Как выбрать плитку

Говорить о преимуществах и недостатках кафеля мы не будем, поскольку вы про это уже и так много знаете. Лучше обсудить вопрос выбора и нюансы работ с кафелем. Ведь существует плитка на стену, на пол, для укладки в туалете, на кухне и пр. Их стоимость несколько отличается друг от друга, но это не главное. Необходимо правильно самому выбрать кафель, чтобы укладка плитки на пол или стену принесла действительно ожидаемый результат.

Выбирать плитку на стену или пол можно по ее характеристикам и в зависимости от помещения, где планируется проведение работ. Потому рассмотрим эти два вопроса отдельно.

Выбор кафеля по характеристикам

• Показатель прочность кафеля. Он определяется в классах, которых существует пять. Пятый класс прочности — самый высокий, надежный, устойчивый к нагрузкам. Такую плитку следует укладывать в местах, где происходит активное движение — общественные холлы, заведения, торговые центры. В собственном туалете укладывать данный кафель бессмысленно. Для квартир и частных домов подходит 1 и 2 класс прочности;
• Влагопоглощение плитки. Плитка обязательно должна быть устойчивой к влаге, если речь идет об укладке в ванной или туалете. Чем выше степень водопоглощения, тем лучше материал будет чувствовать себя во влажной среде;
• Размер кафельной плитки. Современные производители предлагают обширный ассортимент кафеля по размеру, потому укладка плитки на пол может быть осуществлена по самым необычным дизайнерским замыслам. Экспериментируйте, пробуйте что-то необычное. Но помните одно правило — для маленьких помещений подходит небольшой кафель, иначе крупная плитка в ванной или туалете будет смотреться неуместно;
• Форма кафеля. Классика — это квадраты и прямоугольники. Но дизайнеры шагнули дальше и предлагают обширный ассортимент кафеля для изысканных работ. Ее укладывать сложнее, зато результат оправдывает самые смелые ожидания. Лучше поинтересуйтесь у специалистов, сколько стоит положить плитку в ванной, если планируете использовать кафель сложной формы. А классические варианты можно укладывать своими руками на пол и стену;
• Цвет плитки. Вопрос сугубо индивидуальный, основан на ваших личных предпочтениях и особенностях планируемого дизайна интерьера. Главное, чтобы все получилось красиво и гармонично;
• Рельеф кафеля. Если плитка укладывается на стену, она может иметь любой рельеф — гладкий или шероховатый. Напольную плитку правильно выбирать с антискользящей поверхностью. Вряд ли вам захочется превратить пол в ледовый каток.

Выбор плитки на основе места укладки

Теперь поговорим о том, где планируется проведение работ. От этого зависит стоимость мероприятия, а также самое главное — тип используемой плитки.

Ванная. Чем ниже показатель водопоглощения у плитки, тем лучше. Поверхность должна быть не гладкой, а рельефной или шероховатой. Но не стоит выбирать кафель со всевозможными выемками, очищать скопившуюся грязь между которых станет для вас настоящей пыткой.
Кухня. Многое зависит от того, куда укладывается кафель — на пол или стену. Износостойкость настенной не важна, а напольной — около 3 класса, желательно не меньше. Также предусмотрите, чтобы кафель быть устойчив к моющим химическим средствам, поскольку мыть их предстоит часто.
Прихожая. Здесь тоже важен класс износостойкости, поскольку внутри этого помещения ходят в обуви. Выбирайте минимум 3 класс. Хоть его стоимость выше, прослужит кафель очень долго. Цвет предпочтительнее не маркий, поскольку избежать загрязнений от обуви вам не получится.
Балконы, террасы, веранды, ступени. Тут правильно укладывать плитку из керамогранита. Ее вполне можно уложить самому, своими руками

Обратите особое внимание на степень износостойкости — не меньше 5 класса.