Как правильно топить печь углем

Устройство и схема работы пиролизного дровяного котла

• В топочной камере нагнетается температура свыше 550°С. После этого, подача воздуха ограничивается, что приводит к окислению твердого топлива и усиленному выделению CO. Так как, дрова скорее не горят, а тлеют, иногда пиролизные модели называют котлами длительного горения.
• Газ направляется в камеру дожига, обычно облицованную шамотным кирпичом, для поддержания определенной температуры нагрева. Происходит дожигание газа.
• Выделяемое тепло аккумулируется теплообменником особой конструкции. После чего, энергия передается теплоносителю, нагревая его до необходимой температуры.

• Тип теплообменника – наиболее распространенными считаются модели, использующие стальной теплообменник в своей конструкции. Себестоимость котла обходится дешевле, снижается вес конструкции. Теплообменник из чугуна существенно увеличивает вес изделия и его стоимость. Чугунное решение увеличивает срок эксплуатации котла, а также теплотехнические характеристики оборудования.
• Количество контуров – пиролизные котлы работают как на нагрев теплоносителя, так и для ГВС. Одноконтурный агрегат отличается высокой производительностью и большей мощностью. При необходимости, в дальнейшем осуществляется переоборудование системы для подключения бойлера косвенного нагрева и обеспечения здания горячей водой. Двухконтурный котел, одновременно работает на нагрев горячей воды и теплоносителя.
• Тип топочной камеры – по своей конструкции, оборудование делится на модели с верхней или нижней загрузкой. Первые модели удобны в эксплуатации и обычно обеспечивают более длительное горение от одной закладки. Дополнительно происходит подогрев и высушивание дров. По этой причине, топить можно даже дровами, с относительно высокой влажностью, до 45%.
• Дополнительные функции – наличие опций достигается подключением модулей, первоначально не являющихся частью конструкции. Так, некоторые модели с нижней загрузкой, оснащаются специальной лежанкой для просушки дров, другие имеют встроенный теплоаккумулятор, стабилизирующий нагрев теплоносителя. Отдельного внимания заслуживает контроллер, подключенный к комнатным термостатам и делающий работу котла максимально автономной.
• Энергозависимость – большинство пиролизных агрегатов, во время работы используют электричество. Автоматика, контролирующая процесс пиролиза, крайне чувствительна к перепадам напряжения. При установке котла, потребуется подключить его к электросети через ИБП.

Процесс пиролиза может начаться только при определенных условиях: высокой температуре в топочной камере, ограниченном поступлении кислорода. Также предъявляются требования к влажности дров – не более 20%.

Использование каменного угля для растопки

Несмотря на то, что процесс растопки акцентирован на угле, все же дрова тоже будут нужны для того, чтобы быстро набрать температуру необходимую для его горения.

• Для начала необходимо подготовить немного сухих дров и уголь. Уголь лучше разбить на средние куски – мелкие прогорят быстро, а большие могут и не догореть до конца.
• Затем, чтобы обеспечить равномерное горение, в печь необходимо уложить скомканные газеты или бумагу. Далее заполняем ее дровами, укладывая их таким образом, чтобы воздух свободно циркулировал между ними.
• Поджигаем бумагу, закрываем дверцу печи и приоткрываем поддувало, чтобы обеспечить приток воздуха. Температура горения дров достигает 800 – 900 градусов, и прогорают они достаточно быстро.
• Когда растопка дровами достигла необходимой температуры, а от дров остались горящие угли можно начинать засыпать уголь небольшим слоем до 15 см.
• После того, как небольшой слой разгорелся, можно досыпать остальной уголь.

Важно помнить тот факт, что топить печь без перерыва нельзя. Среднее время растопки составляет не более двух часов

Если процесс горения будет происходить непрерывно, то высокая температура в печи может привести к ее перегреву и неблагоприятным последствиям.

В том случае, если планируется производить растопку исключительно углем или торфом, тогда следует просверлить в дымовой заслонке отверстие 10-15 мм., чтобы в процессе горения было газоотводное отверстие.

Лучше и безопасней засыпать уголь будет не через дверку топки, а через верхние конфорки. В таком случае материал меньше рассыпается и равномерней укладывается.

Дрова для топки твёрдотопливного котла

Не все дрова могут использоваться для отопления дома. Нужно знать, как правильно выбрать топливо для твёрдотопливного котла, чтобы избежать возможных неприятностей в процессе эксплуатации.

1. Самыми лучшими считаются дубовые дрова. Они же относятся к ряду элитных материалов. Порода  это ценная, что отражается на стоимости. На дубе часто готовят вкусную выпечку, пиццу, хлеб. Только с целью обогрева такие дрова использовать нецелесообразно.

   Принцип действия котла длительного горения

2. Берёзовые дрова – оптимальный вариант, как по цене, так и по качеству. Пламя горит плавно и ровно, теплоотдача хорошая. К недостаткам берёзы причисляют высокое содержание смолистых веществ.
3. Ольховые дрова не только обеспечат ваш дом теплом, но и являются отличным профилактическим средством против простуды. При сгорании древесины выделяется большое количество тепловой энергии, а испарения дезинфицируют воздух в помещении.
4. Сосновые дрова также могут использоваться в качестве топлива. Они выделяют большое количество тепла за счёт содержания смолистых веществ. Топливо при сгорании издаёт аромат, положительно влияющий на состояние дыхательных путей.

Чтобы твёрдотопливный котёл работал эффективно на протяжении длительного периода, ему нужно обеспечить качественное обслуживание, которое заключается в периодической прочистке отопительного оборудования.

Как выбрать пиролизный котел отопления на дровах

1. Особенности конструкции.
2. Тип загрузки.
3. Зависимость от электроэнергии.
4. Количество контуров.
5. Материал теплообменника.

• Российские – модели, пользующиеся популярностью, благодаря неприхотливости к качеству и типу топлива. Лучшие теплотехнические характеристики у двух котлов «Буржуй-К» и «ZOTA». Первые являются энергозависимыми, вторые работают без использования электричества.
• Немецкие – пиролизное оборудование представлено всемирно известными лидерами, Buderus и Viessmann, а также, ничем не уступающим им по качеству и характеристикам Bosch. Последний производитель предлагает котлы для подключения к системам отопления с естественной циркуляцией теплоносителя.
• Чешские – пиролизное оборудование предлагают несколько компаний: Atmos и Wattek. Максимально эффективной является продукция компании Stropuva, пользующаяся особой любовью отечественного потребителя.
• Польские – продукция польских заводов, пока не получила широкого распространения на территории РФ. Производителей, предлагающих пиролизные агрегаты несколько. Среди них IRLEH, ORLAN (Orlingo).
• Австрийские – популярностью пользуются две компании производителя, HERZ FIRESTAR и Hargassner. Вторые модели отличает практически полная автоматизация процесса горения и возможность удаленного контроля.

Какой расход дров в пиролизном котле

• Высокая влажность топлива – работать на сырых дровах котел будет, но перейти в режим пиролиза попросту не удастся. Без дожига газов, расход топлива будет даже больше, чем в обычной печке.
• Неумение пользоваться котлом – при полностью открытой заслонке, объем дров, сжигаемых в сутки, увеличивается в 2-3 раза. Приток воздуха ограничивают после 15-20 минут обычного горения. Модели с принудительным нагнетанием воздуха, в этом отношении предпочтительней, так как автоматически выставляют требуемый режим.

Что лучше – пиролизный или обычный котел на дровах

• Эксплуатационные ограничения пиролизного котла на дровах – топить можно исключительно топливом, имеющим не выше 20% влажности. Принцип работы пиролизного котла на дровах связан с выделением в процессе работы газа, что невозможно, если поленья влажные.
• Расход дров пиролизного котла, по отношению к простому котлу, меньше, как минимум, в 2-3 раза. Если учесть стоимость одной тонны дров, выгода становится очевидной. При правильной эксплуатации, все переплаты полностью окупаются спустя несколько лет эксплуатации.
• Время автономной работы – обычный дровяной котел, от одной закладки, проработает не более 3-4 часов. Среднее время горения в пиролизных агрегатах, 8-12 часов.

Как правильно топить углем котел с пиролизным сжиганием

• Розжиг пиролизного котла на угле – при полностью открытой заслонке, поджигают уголь. Запрещается использовать керосин, бензин и другие составы, позволяющие быстро разжечь пламя. Для розжига применяют небольшое количество сухих дров.
• Перевод котла в режим пиролиза – после топки в течение 15-20 минут, заслонку прикрывают и переводят в режим пиролиза. От одной закладки, котел продолжает работать до нескольких суток.

Какой уголь лучше для пиролизных котлов

• Антрацит – на угле антраците, работает большинство современных моделей отопительного оборудования. Уголь имеет хорошие теплотворные характеристики и небольшой зольный остаток.
• Каменный уголь – применение каменного угля в пиролизных котлах также оправдано. Данный тип топлива является эталоном расчетов тлетворной способности.
• Бурый уголь – имеет высокую зольность, вследствие чего, нередко наблюдается пережог колосников. Использовать бурый уголь в пиролизном котле можно, только при наличии системы предварительного подогрева воздуха, перед подачей в топку. Применение высокозольных и влажных сортов породы запрещено.
• Длиннопламенный уголь – поставляется в плитах и крупных фракциях. Свое название получил благодаря способности гореть длинным пламенем, подобно древесине. При этом, время горения длиннопламенного угля больше, приблизительно в 2-2,5 раза, по сравнению с дровами.
• Угольные брикеты – изготавливаются из отходов угля, методом прессования и добавления цементирующих составов. Брикеты быстро разгораются и имеют хорошие теплотворные характеристики. В качестве достоинств, также выделяют практически полное отсутствие зольных остатков и шлаков.

Расход угля в пиролизном котле

1. Высчитывают отапливаемую площадь – для этого, длину дома умножают на его ширину.
2. Подсчитывают необходимую мощность котла, используя формулу 1 кВт = 10 м².
3. Выполняют расчет расходов на отапливаемую площадь. Средние затраты на отопительный сезон, составят 550 кг на каждые 10 кВт котла или 100 м².
4. Полученное значение умножают на количество месяцев отопительного сезона.

Производители в технической документации указывают, сколько будет работать котел на одной закладке угля, перечисляют все допустимые для использования виды топлива, приблизительный расход и другие характеристики.

Выбор марки производителя пиролизного угольного оборудования

• Отопительные пиролизные угольные котлы российского производства – выпускаемая продукция адаптирована к отечественным условиям эксплуатации, неприхотлива к качеству топлива. Наиболее популярными моделями являются:
  • Буржуй-К,
  • Траян,
  • Гейзер,
  • Диво.
• Разновидности импортных угольных пиролизных котлов – теплогенераторы, выпускаемые в странах ЕС, изготавливают из стали или чугуна. Допускается комбинированная конструкция, когда вместе со стальным теплообменником, используют чугунные колосниковые решетки.Продукцию отличают высокая надежность, полная автоматизация процесса горения и длительный срок эксплуатации. Популярностью пользуется модельный ряд компаний:
  • Buderus,
  • Defro,
  • Stropuva,
  • Atmos и др.

Как правильно растопить котел

1. откройте дверку топки;2. установите дверцу регулировки подачи воздуха (поддувало) под 45° (рис. 1);3. откройте заслонку (дроссель) в дымоотводящем патрубке полностью, для обеспечения максимальной тяги;4. заложите в котел немного бумаги, сверху на бумагу щепок, подожгите бумагу;5. на образовавшийся огонь доложите немного дров, закройте дверцу топки;6. после того, как дрова займутся огнем, заложите 1/3 топки дровами, закройте дверку топки;7. через 5-10 минут откройте дверку топки и заложите топку дровами полностью, закройте дверку топки (максимальная закладка — это закладка по верхний уровень дверки топки);

8. после этого дверцу регулировки подачи воздуха (поддувало) необходимо прикрыть, на половину (рис. 2), так чтобы через воздушный зазор не выхлапывался дым, если дым будет выхлапываться, то прикройте дверцу регулировки подачи воздуха (поддувало) еще, но не полностью;9. после того как вода в системе прогреется, прикройте дверцу регулировки подачи воздуха (поддувало), оставив воздушный зазор примерно — 2 — 5 мм (рис. 3);10. закройте наполовину заслонку (дроссель) в дымоотводящем патрубке. Таким образом, будет обеспечена правильная работа котла и соответственно, максимально эффективный, экономичный, комфортный режим работы, не требующий дополнительной регулировки, до тех пор, пока в топке не останется топлива менее десятой части от полной загрузки;

11. когда топлива в топке останется меньше 1/10 части от полной загрузки, можно немного приоткрыть дверцу регулировки подачи воздуха (поддувало), дополнительно примерно на 5мм, сохраняя температуру теплоносителя на выходе, до полного сгорания топлива или доложить топлива;12. перед очередной закладкой топлива откройте дроссель в дымоотводящем патрубке полностью для обеспечения максимальной тяги, а поддувало приоткройте, подождите 2-3 минуты (этим вы обеспечите минимальный выхлоп дыма в помещение при открывании дверки топки), после чего откройте дверку топки, доложите топливо, закройте дверку топки;13. если вы доложите больше топлива, чем находится в топке, более чем в три раза, то необходимо приоткрыть дверцу регулировки подачи воздуха (поддувало) под 30-45° градусов относительно вертикали (рис 1), буквально на 5-10 минут, пока не займется дымом, не начнет тлеть вновь заложенное топливо (чем влажнее топливо — тем дольше), после чего необходимо вернуть дверцу регулировки подачи воздуха (поддувало) в положение 2-5мм зазора (рис. 3);14. если вы доложите топлива менее половины полной загрузки топки, то необходимости что-либо регулировать нет;15. по прекращению горения, тления топлива на дне котла не останется, если его не подкладывать, останутся пеплообразные угли, их не требуется вынимать из котла чаще одного раза в 10 дней или когда их накопление станет выше верхней части дверцы регулировки подачи воздуха (поддувало);16. до тех пор пока процесс тления не завершен, в любой момент вы можете доложить топливо;17. Первые 4-6 часов работы котла дым из дымоходной трубы будет темного цвета, в дальнейшем он будет светлый, если вы будете соблюдать вышеуказанные правила топки.Продолжительность и стабильного рабочего цикла газогенераторного котла зависит от плотности топлива, правильности установки дымохода и регулировки подачи воздуха во время основной работы котла.

Как топить правильно

Эффективность и безопасность обогрева отопительных приборов зависит от того, знает ли владелец, как правильно закладывать дрова в твёрдотопливный котёл, а также от того, какие дрова используются.

Как правильно топить котел длительного горения

Решение вопроса, как правильно топить ТТ котёл дровами, напрямую зависит от вида отопительного оборудования. В продаже доступны приборы, в которых топливо подаётся автоматически, но они не слишком популярны. Стоимость их намного выше, чем оборудования, где дрова загружают физически. Последние делятся на три категории:

• классические;
• пиролизные;
• длительного горения.

Котлы классического типа используются крайне редко из-за своей низкой мощности, небезопасности и частого обслуживания.

Растопка пиролизного котла

Для начала нужно определить принцип действия и схему подачи топлива в оборудовании. Это даст правильное понятие о том, как правильно топить пиролизный котёл дровами. Прибор оснащён двумя дверцами. В одну, шнуровочную, нужно положить кусок бумаги и мелкую щепу. В загрузочную дверь кладутся дрова, сверху немного угля. Поджигаем сначала бумагу. От неё загорается щепа и всё, дверцу можно закрыть.

В процессе горения уголь может коксоваться, поэтому следует его немного шевелить. Предупредить это можно, разложив дрова и топливо по слоям. Эффективная работа пиролизного котла на протяжении длительного периода возможна только при условии, что дымоход прогрет и прочищен. Если же дымоход только построен или же долго не был в эксплуатации, его нужно предварительно прогреть.

Обратите внимание! Для отопления частного дома в поселениях, где большое население, древесина является лучшим топливом для твёрдотопливного котла. Дрова при сгорании не выбрасывают в окружающую среду вредных веществ

А вот торф, например, выделяет кислый запах, что не весьма благоприятно влияет на состояние окружения.

Как топить котёл длительного горения

Котлы длительного горения считаются наиболее продуктивными приборами для отопления частного дома. Основным преимуществом такого оборудования является то, что загружать его нужно раз в 7-8 часов. В том, как правильно топить котёл длительного горения дровами, нет ничего сложного.

Отопление дома котлом длительного горения

1. Камеру, предназначенную для топлива, следует полностью загрузить дровами.
2. Бумага и щепа нужны для более быстрого возгорания, они кладутся в загрузочную дверцу.
3. Сначала поджигаем бумагу, ждём до того момента, пока загорится щепа, потом дверь можно закрывать.
4. Блок управления включается после того, как закрыта дверь.

Сверху топлива накладывается пресс, который давит на дрова, не позволяя им сильно разгореться. Дрова медленно тлеют, обеспечивая тепло в доме.

Нет ничего сложного в том, как топить пиролизный котёл или прибор длительного горения. Правильное обслуживание и соблюдение правил эксплуатации позволит использовать оборудование на протяжении длительного периода, обеспечивая тепло и уют в вашем доме.

Как правильно растапливать котел

• Внизу топочной камеры укладывается слой тонких лучинок и щепок. Сверху располагают небольшие дрова, в виде колодца или шалаша.
• Лучинки поджигают. Закрывают дверку топки, открывают поддувало. Чем сильнее открыта шиберная заслонка, тем быстрее будут прогорать дрова.
• После того как дрова прогорят, их засыпают углем мелкой фракции, толщина слоя 10-15 см.
• Через 20-30 минут, засыпают топливо крупной фракции, высотой слоя приблизительно 60 см. Перед закладкой стоит поворошить мелкий уголь, для предотвращения спекания массы.

Чтобы избежать усиленного возникновения сажи, топливо рекомендуют укладывать послойно, вперемешку с дровами.

Как очистить угольный котел от сажи

• Необходимо убрать золу из зольника, камеры, расположенной сразу под топкой и представляющей собой вместительный ящик, закрытый герметичной дверкой. Зольник вынимают, золу высыпают.
• Чистка от шлака выполняется специальным инструментом, внешний вид которого напоминает изогнутое шило. Наплывы удаляются по периметру теплообменника и с колосников.

На интенсивность образования сажи влияет температура, количество зольного остатка и примесей, а также влажность топлива. По этой причине, не рекомендуется применение бурого угля.

Как почистить дымоходную трубу котла на угле

Метод механической очистки – правильная чистка дымовых труб осуществляется посредством специальной щетки. На стержень насажены гибкие пластиковые прутья. При необходимости, щетка удлиняется посредством подсоединяемых гибких планок. Чистка выполняется с крыши.Сажа удаляется через специальные ревизионные колодцы. Самые большие слои сажи, скапливаются на поворотах и переходниках дымохода

Во время чистки, им уделяют наибольшее внимание.
Химические препараты для чистки – выпускаются в виде добавок к топливу. Достаточно поместить пакет в горящий уголь, чтобы эффективно прочистить дымоход

Химические средства используются в качестве профилактических мер и не способны полностью заменить необходимость в механической прочистке.
Уменьшение выбросов сажи при сжигании угля. Предотвращение появления сажи, является лучшей мерой борьбы с отложениями на стенках дымохода. В качестве профилактики, используют несколько способов. Устанавливают уловитель сажи, обеспечивают необходимую температуру сжигания угля, изменяют конструкцию дымохода и устанавливают дефлектор для улучшения характеристик тяги.

С учетом появления кислотного конденсата, используются следующие марки нержавеющей стали для дымохода котла на угле: AISI 409, 310 и 316.

Чтобы колья не уходили

Чтобы колья, столбы не проседали в земле, предварительно их нужно выдержать день-два в растворе медного купороса (ту часть, которая будет в земле). Ямки делать удобнее рыбацким шнеком.

А я делал ямобуром с дрелью. К хвостовику негодного сверла приваривал трубку длиной 0,4-0,5 м, а на конце приваривал усики из стали, эти лопасти делал под углом 25-30°. Общий диаметр лопастей соответствует будущему столбику. Если дрель с патроном, то на сверле делают запил на наждаке, чтобы не переворачивался, усики располагаются, как пропеллер, у винта. Если кто-то ставит столбы или трубы на сыром месте, чтобы их не выталкивало после зимы, обычно заливают керосином, а для уменьшения емкости внутрь ставят вставку.

Жуков – на клей!

Жуков я собираю, но по грядкам не хожу. Беру штапик или прутик длиной 1,5 м, конец (20 см) обмазываю клеем для мышей и иду по борозде, прикасаясь к жукам, личинкам. Когда заполнится конец с клеем, опускаю штапик в ведро с водой, через час вся нечисть отпала, и снова можно идти собирать. Повторно мазать клеем не надо.

Ссылка по теме: Инструмент для сада дачи и огорода своими руками: фото и чертежи

Окучник за бутылку

Хочу рассказать про окучник, пользуюсь им более 35 лет , и я обрабатываю огород один без всяких усилий. С магазинными окучниками, как в басне «Лебедь, рак и щука», очень много мороки. Колесо 200-300 мм диаметром и расположено недалеко от окучника.

Ведущий окучник, опираясь на ручки, нажимает на плужок: чем сильнее, тем больше усилие на колесо, которое вдавливается в землю. Поэтому требуется поводырь, который вытягивает колесо из земли: один – в землю, другой – из земли. Расположены колеса от плуга почти рядом.

Я же взял велосипедное или мопедное колесо и расположил на расстоянии от окучника более 1 м, и мое усилие на колесо идет по прямой, по мере твердости и захвата двигает параллельно земле без усилий: земля мягкая захватит больше, твердая – меньше.

Сосед как-то увидел, как я окучиваю, попросил на денек, ему жена наказала: «Окучишь пашню – ставлю пару бутылок». Приходит жена с работы, он ей докладывает: «Ставь». Не поверила, пошла проверять. Пришла на пашню и спрашивает: «А чем ты это сделал?»

Да, соседи просят что-то сделать, а где что взять, если я не работаю, да и возраст такой? Живу один, из бывших детдомовцев нас осталось в живых трое, а было 60.

Реклама

Полезные советы и идеи – выпуск 20 Полезные народные советы для дома…

Как правильно топить печь дровами
Топим печь ПРАВИЛЬНО!Кому-то кажется, что…

Полезные советы и идеи для дома и дачи – выпуск 32
Полезные народные советы для дома…

Полезные советы и идеи для мастера – выпуск 38 Полезные народные советы для дома…

Как украсить дачу – идеи и фото ДАЧНЫЕ ФАНТАЗИИ НА ШЕСТИ СОТКАХ
БОЛЬШОЙ…

Полезные советы и идеи для мастера – выпуск 7 Полезные народные советы для мастеров…

Полезные советы и идеи для мастера – выпуск 21 Домохозяйство: советы, улучшения и усовершенствования
Если…

Тяга котла

Все знают, что от тяги в дымоходе зависит эффективность работы отопительного агрегата, а, тем более, работающего на дровах. Как же чисто визуально определить, правильно ли горят дрова, и как влияет тяга на их сгорание? Давайте рассмотрим три варианта:

1. Если в дымоходе слышен шум, а цвет пламени белый, то это говорит о том, что тяга слишком большая. И это не очень хорошо.
2. Если цвет пламени оказался красным, то здесь, наоборот, тяга низкая. Тоже плохо.
3. Оптимальный вариант, если цвет пламени будет желтым.

Вот и ориентируйтесь по цвету, выставляя правильный режим работы котла. Это не только показатель эффективность сгорания топлива, но и его экономическое потребление.

Вообще, отопление на дровах – дело одно из самых трудоемких и серьезных. Представляете, сколько всего необходимо учесть, чтобы котлы хотя бы нормально работали. Но многие потребители сталкиваются с трудностями именно в процессе розжига установки. Современные конструкции обеспечиваются всеми узлами, которые позволяют уменьшить количество проблем с обслуживанием.

К примеру, в твердотопливных котлах на лицевой части есть три дверцы, которые прикрывают три секции. Не все понимают, для чего они. Так вот средняя секция – это место, куда укладываются бумага и лучины для розжига. А в верхнюю секцию закладываются сами дрова. Вот такое разделения для удобства.

Устройство твердотопливного агрегата

Кстати, если ваш котел снабжен системой автоматики, тогда она подключается к процессу нагрева теплоносителя не сразу. Сначала прогревается топка и дымоход, затем подключаются основная закладка. Вот в это время автоматика и включается

Обратите внимание, если вы решили проверить, как горят дрова в камере сгорания, то автоматический блок лучше отключить, проверить топку, затем закрыть дверцу и после этого повторно его включить

И еще один момент. Пока котел не наберет необходимую температуру, на стенках теплообменника обязательно начнет собираться конденсат. Его вы увидите вытекающим из лючка. Этот процесс обязательно прекратиться, как только топка прогреется до необходимой температуры.

Как правильно топить печку углем

В молодые годы я работал в кузнице, где было восемь горнов, и каждое утро каждый кузнец разжигал свой очаг. Я одновременно учился в ШРМ: домой придешь около полуночи, а в шесть вставать надо, иногда и опаздывал – и по горящему очагу судили, здесь хозяин или нет.

И вот я решил под конец смены горячий уголь не выбрасывать из горна, а, наоборот, заваливать его мокрым углем. Воздуходувку утром только включат, а у меня уже горит, хотя меня еще и на работе нет. Потом и другие кузнецы приноровились по моему методу работать.

Впоследствии я стал делать отопление в частных домах.

В каждом доме есть русская печь, а сбоку камин, чтобы готовить пищу. И вот мы делали котел по размеру камина, а сверху на котел ложится плита. Хозяин топит только камин для отопления, и топлива идет в разы меньше. Одному хозяину сделал отопление, а он потом мне жалуется: «Натоплю, а к утру опять прохладно». И я научил его так топить.

По окончании топки сверху сгоревший уголь закинуть мокрым углем. Ночью он потихоньку тлеет и одновременно греет – утром температура такая же, как и вечером. Мужик обрадовался – красота! Только дверку с вечера закрывать надо наглухо.

Виды угля

Качество угля напрямую зависит от его возраста и соотношения углерода к негорючим примесям. Эти два компонента влияют на растительный камень, обеспечивая время горения и образования золы после сжигания. Содержание этих двух примесей в разных видах угля будет отличаться.

Например, молодая порода лингит имеет рыхлую поверхность и невысокую теплоотдачу, поэтому он используется только для электростанций.

Все виды камня имеют различный показатель содержания влаги, например, у бурового угля 50% влажности и удельная теплота 3 ккал/кг. У антрацита влажность не более 7%, он имеет самую высокую теплоотдачу до 9 тыс. ккал/кг. Топка  каменным углём будет иметь теплоотдачу немного ниже от 5,5 ккал/кг до 7 ккал/кг.

Последнее время завоевал популярность твердотопливный уголь в брикетах, по своим ценовым качествам не уступая каменному углю, он имеет некоторые преимущества. После сгорания брикетного материала практически не остаётся шлаков что, несомненно, является плюсом.

Некачественное топливо, хранясь, будет коксоваться. Топить таким углём можно будет печь вперемешку с дровами, так как сами камни будут иметь повышенную влажность.

Влажный твердотопливный материал при горении начинает выделять пар. От этого образуется конденсат, оседающий внутри дымоходов. Образовавшаяся сажа от топления оседает на стенках дымохода, смешиваясь с конденсатом, образуется новое вещество кокс. Он забивает и сужает отверстие для дыма, это приводит к плохому горению и отдаче тепла.

Розжиг топлива

Для розжига нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости, хозяйственные отходы и другие не предназначенные предметы горения.

Нельзя закладывать полную камеру углем в этом отличие его от деревянного топлива. При горении надо добавлять небольшое количество до одной трети от всей топки. Три часа стабильного тепла твердотопливный материал может обеспечить. Одной порции закладки должно хватать на 12 часов. Топить печку, рекомендовано, несколько раз в день, но не более 3 раз. Предварительно её тщательно проверяют и если необходимо, очищают.

Подачу дополнительной порции топлива, можно осуществлять ручным способом. Обязательно перед этим надо закрывать поддувало. Ориентироваться при подкладке необходимо на температуру воды. Обычно рекомендуемая температура составляет 80°C. Для более длительного горения можно заполнить топку углем до половины, не более. Закладка топлива больше положенного может привести к порче решётки. Весь уголь не прогорает, а спекается, застывая на колоснике, после чего очистка довольно затруднительна.

Для того, чтобы правильно растопить котел следует топливо закладывать поочередно – дрова, потом уголь, затем опять дрова

Для растопки углем необходимо приготовить небольшие дровяные щепки. Укладываем их на слой бумаги желательно шалашиком и разжигаем. Как только, щепки разгорятся можно насыпать тоненький слой до 15 см мелких камешек или крошки. Только после того, как всё разгорится, добавляют крупный уголь и продолжают топить котёл. Поворошив угольки от спекания и для лучшего притока свежего воздуха, можно подкладывать очередную порцию. Рекомендуемая  высота закладки до 60 см.  Для лучшего горения необходим постоянный приток воздуха, это можно обеспечить, открыв дверцу внизу.

Как только уголь не будет гореть синими огнями, вьюшку можно закрыть. Для безопасности от угарного газа, надо убедиться, что всё прогорело, затем очистить скопившейся шлак и золу. Только после этого можно прикрыть дымовую трубу. Если вовремя её не закрыть ‑ то холодный воздух, быстро охладит систему и всё помещение. Оставшимся углем и крупным шлаком можно печь топить ещё раз.

Конструкция устройства автоматического розжига котла

Очистка печи от шлака и золы немного отличается от очистки после дров. Прогоревшие дрова сами осыпаются в камеру снизу. Время топки углём намного дольше, поэтому убрать вовремя шлак довольно проблематично. Можно решить проблему начав топить материал пластами, один ряд дрова, следующий уголь. Или ещё один способ при помощи увеличенной температуры. Когда получится регулировать тягу воздуха, потребность в дровах отпадёт.

Соблюдая все рекомендации, котёл прослужит долгие года, а топить его правильно углём, научившись, не составит труда.

Алгоритм действий

На самом деле все предельно просто:

• Изначально топка печи устилается небольшим количеством бумаги.
• Поверх нее необходимо положить щепки, мелкую деревянную стружку или кору, она обязательно должна быть сухой.
• Для следующего слоя берут поленья, но их толщина должна быть меньше, чем у тех, которые используют уже в горящей печи. Такого количества материалов будет достаточно, чтобы отопительный прибор прогрелся.
• Когда пламя будет достаточным, топку заполняют дровами, при этом их уровень должен быть на 20 см ниже, чем находится топливник. При таком подходе топливо будет успевать перегорать еще до того момента, как попадет в дымоход.
• Когда необходимое количество теплого воздуха будет накоплено, можно начинать добавлять уголь, начиная с маленьких кусков и кидая все больше и больше.

Фасовка в мешки самая удобная