Перемотка статора болгарки ремонт своими руками

Что может потребоваться для ремонта статора

Инструменты, необходимые для работы: круглогубцы, линейка, штангенциркуль, плоскогубцы, электродрель, стальная щетка, мегомметр.

Для проведения работ мастеру потребуется:

• линейка;
• штангенциркуль;
• плоскогубцы;
• круглогубцы;
• кусачки;
• молоток стальной;
• молоток деревянный;
• стальная щетка;
• электродрель;
• мегомметр;
• лак.

После очищения статора от грязи необходимо провести такую последовательность действий:

• проверяются металлические пакеты;
• удаляются заусенцы;
• подтягиваются шпильки, держащие сердечник;
• определяется сопротивление изоляции;
• нажимные шайбы, края сердечника, покрываются лаком;
• делается изоляция пазов.

Симптомы неполадок электродрели

Каждая система электрической дрели может выйти из строя. Определить причины неисправности можно, зная их основные симптомы.

Дефекты механической части

О том, что проблема заключается в одном из механических устройств, свидетельствуют следующие признаки:

• заклинивание патрона, невозможность провернуть его руками;
• металлический стук и скрежет во время работы;
• хруст пластика внутри корпуса;
• гул выработанных подшипников, повышенная вибрация;
• не включается ударный механизм;
• патрон слетает с рабочего вала.

Поломка механики может привести к сбоям в работе, которые проявляются периодически. Не стоит надеяться, что она исправится сама собой. Как только обнаружены первые признаки проблемы, необходимо прекратить работу и устранить дефект. В противном случае стоимость ремонта значительно увеличится.

Признаки неисправности электрики

Электрическая часть также имеет свои характерные признаки неправильной работы:

• дрель не запускается, не вращается мотор;
• мотор гудит, но не работает;
• щётки сильно искрят;
• не работает регулятор скорости, обороты не изменяются;
• не срабатывает реверс, патрон вращается только в одну сторону;
• двигатель работает неустойчиво, иногда срываясь на повышенные обороты;
• имеется характерный запах тлеющей проводки;
• корпус дрели нагревается.

Большим преимуществом двигателя коллекторного типа, применяемого в большинстве электродрелей, является то, что при выходе из строя управляющей электроники мотор продолжает функционировать. Однако запускается он при этом без плавного разгона и сразу на максимальные обороты. В сравнении с асинхронным двигателем УКД имеет более компактные размеры, что позволяет изготавливать дрели карманных размеров.

Устройство дрели

Вне зависимости от производителя и дополнительных опций, электродрель состоит из типового набора компонентов:

1. Сетевой кабель. Несмотря на элементарность этого узла, 50% так называемых неисправностей связаны именно с ним. Питающий провод банально переламывается. Типичные места обрыва – точка входа в рукоятку и пайка контактов пусковой кнопки (особенно если корпус выключателя имеет посадочный люфт и смещается при нажатии клавиши)
2. Конденсатор, подавляющий искровые помехи
3. Пусковая кнопка. Слабое место – после проверки кабеля тестируем этот элемент
4. Внешняя обмотка (статор) двигателя
5. Опорный подшипник ротора двигателя
6. Щеточные узлы – держатели и собственно токосъемные щетки
7. Контактный коллектор ротора двигателя. Чистота его контактов – залог равномерного вращения
8. Корпус дрели
9. Вентилятор охлаждения двигателя
10. Переключатель режимов работы. В зависимости от модели – реверс редуктора или подключение ударного механизма дрели-перфоратора. Привод механический, либо контактный
11. Корпус редуктора. Присутствует на каждой модели, напрямую патрон на ось ротора не крепится
12. Шестерни редуктора. При попадании большого количества пыли, смазка теряет свойства. Редуктор быстро изнвшмвается и требует замены
13. Подшипники патрона. Несут большую нагрузку, нуждаются в обслуживании
14. Ось патрона. В дрелях-перфораторах оснащена возвратной пружиной
15. Патрон дрели. Цанговый механизм может быть быстрозажимной, или выполнен «под ключ».

Ремонт дрели своими руками начинается с проверки работоспособности всех компонентов.

Важно! Принцип любой проверки – от простого к сложному. Сначала проверяются провода, контакты и крепления

Затем тестируем блочные элементы.

До полной разборки инструмента обычно не доходит. Но надо быть готовым и к такому повороту.

Ремонт якоря своими руками

Теоретически возможен, но дело – это хлопотливое, требует усердия, а результат не предсказуем. К тому же такой ремонт неоправдан экономически. Давайте считать:

Придётся покупать как минимум 1 кг проволоки, меньше не продают, 600-1000 руб. Лак для пропитки обмоток типа: МЛ-92, ФЛ-98, эпоксидки, ещё 120-180 рублей. Электрокартон 1 кг 140-190 руб. Итог, 860-1400 рублей. Для ремонта потребуется лишь небольшая часть приобретенных материалов. Другая часть со временем выкинется или застрянет мёртвым грузом в кладовке, а между тем новый якорь для большинства моделей стоит 450-2500 рублей и только для некоторых моделей его цена может зашкаливать за 8000.

Электрическая дверь на аккумуляторах

Схема аккумуляторной дрели.

Такие беспроводные устройства весьма популярны, так как не ограничены никакими шнурами. А это, в свою очередь, позволяет применять их в абсолютно любых условиях.

Более дорогие модели такой разновидности имеют специальный контейнер для хранения, который оснащен зарядным устройством. Таким образом, если электродрель не забывать после использования класть на место, то она всегда будет заряжена. Но если нет возможности покупать такой аналог, то можно остановить свой выбор на моделях, которым просто требуется сменный аккумулятор.

Для того чтобы прошел полный цикл зарядки батареи, необходимо примерно 60 минут. Можно использовать и более усовершенствованное устройство для обновления аккумулятора, которое сократит этот процесс до 15 минут. Среднестатистический блок рассчитан на несколько тысяч зарядов. Этот момент необходимо уточнять к каждой фирме в отдельности. После того как батарея свое отработала, ее следует заменить.

Такой вариант крайне удобен, но его стоимость несколько выше, нежели у проводных.

Фото ремонта электроинструментов своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

• Лучшие станки по дереву для домашнего использования
• Обзор лучших видов сверлильных станков
• Вязальный пистолет для арматуры
• Как выбрать паяльник для полипропиленовых труб
• ТОП лучших торцовочных пил
• Как выбрать хорошую циркулярную пилу
• Обзор лучших электрических рубанков
• Как выбрать электрический заклепочник
• Обзор самых надежных цепных электропил
• Лучшие ручные фрезеры по дереву
• Строительный степлер электрического типа
• Лучшие электрические краскопульты
• Лучшие шлифовальные машины
• Какой сетевой шуруповерт лучше выбрать
• Рейтинг лучших воздуходувок
• Как выбрать реноватор
• Как выбрать электрические ножницы по металлу
• Какой строительный фен лучше выбрать
• Обзор лучших клеевых пистолетов
• Рейтинг лучших ударных дрелей
• Как выбрать мини-дрель
• ТОП-лучших электролобзиков 2018 года
• Обзор лучших дрелей 2018 года
• ТОП лучших граверов
• Лучшие аккумуляторные отвертки
• Лучшие болгарки
• Как выбрать хорошую электроножовку
• Обзор лучших моделей электрических триммеров
• Какой строительный пылесос выбрать
• Обзор лучших паяльников для дома
• Обзор лучших перфораторов по надежности
• Лучшие полировальные машинки
• Лучшие сабельные пилы
• Как выбрать хороший отбойный молоток
• Лучшие шуруповерты 2018 года
• Обзор лучших штроборезов
• Как выбрать хороший гайковерт

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

Неисправности электроинструмента

Поломки бывают разных типов, некоторые кроются в малом к промеру простой обрыв провода или износ щеток, другие наоборот сгоревшая обмотка якоря или полюсов сейчас мы их рассмотрим по типу возникновения неисправности:

• Если наш инструмент работал стабильно и в один прекрасный день просто не включился или начал работать с обрывами питания то смотрим на провод возможно он перебит или переломан в месте подвода к инструменту, проверить можно просто разобрав корпус и подключив другой провод питания (Заработал? Меняем провод!).Если не помогло идем дальше по цепочке подключаем провод питания минуя кнопку включения при наличии регулятора минуя и его (Заработал? Меняем либо ремонтируем кнопку/регулятор в основном при ремонте кнопок зачищаются контакты, регулятор в крайнем случае можно из схемы исключить).Что все еще не работает? Идем дальше, смотрим состояние всех подводящих проводов так же и провода к щеткам нет ли обрывов или переломов бывает что провод отгорает внутри изоляции чтобы развеять сомнения берем в руки мультиметр и проверяем сопротивление проводов и обмоток статора так же подводящих проводов  так можно быстро найти обрыв, или же на ощупь и визуально. Нашли? Устраняем! Берем паяльник и возвращаем инструмент к заводскому состоянию!
• Ели наш инструмент работал не стабильно рычал, искрился, фыркал, дымил и от него разило гарью, значит дело здесь серьезнее, чем было описано выше, итак вскрытие покажет! Если вам повезет то дело может закончится легким испугом для вас и заменой коллекторных щеток для инструмента, так что первым делом смотрим на них и их состояние. Так же нужно оценить состояние полюсов статора, якоря и коллектора в целом ,визуально обмотка якоря должна иметь медный цвет, цвет лаковой изоляции то возможно наш якорь еще жив, если его обмотка не пробита на корпус , если обмотка имеет черный цвет то обмотка была перегрета и просто напросто замкнула, такую обмотку пора в цветмет, а на якорь пора мотать новую,точно так же смотрим и обмотки полюсов. Визуально коллектор не должен иметь калеи выработки от щеток, лишь только темный равномерный след в месте контакта щеток (так выглядит исправный коллектор, и обмотка полюса)Если коллектор черного обгорелого цвета и на нем глубокие риски (калеи) по кругу вращения, либо оторвана / поломана ламель (контактная пластина на коллекторе) то естественно работать это дело не будет, придется либо протачивать на токарном станке коллектор в случае если все ламели целы, если нет то менять коллектор.Вот теперь мы рассмотрели главные ответственные части эл. двигателя инструмента. Ну а теперь смотрим что у нас получается по затратам, в магазинах имеется много запчастей для инструмента но здесь вопрос в их цене, порой один якорь стоит больше половины стоимости нового инструмента, выбор между новым инструментом или новыми деталями предстоит Вам.

По механической части следите за подшипниками, смазывайте редуктора.

Удачи в ремонте!))

Гарантийный ремонт

Для каждого инструмента производителем разрабатывается инструкция для его ремонта, которой нужно четко руководствоваться при выполнении такой работы.

Брендовые производители берут на себя ремонт электроинструмента, и предлагают его выполнять в своих специализированных обслуживаемых центрах.

В случаях, когда неполадки возникают в период гарантийного срока, это услуга выполняется бесплатно. Однако случай должен быть признан гарантийным

Важно знать, что гарантия может потерять свою силу по причинам:

• Сорвана пломба (что будет говорить о попытках самостоятельного ремонта инструмента);
• Механические повреждения;
• Следы посторонней жидкости внутри инструмента;
• Использование инструмента с нарушением инструкции и не по назначению.

Известные марки производителей стараются в любой ситуации пойти навстречу потребителю, чтобы сохранить свой имидж. Репутация для них дороже, чем небольшие расходы на ремонт. Поэтому выбирайте только качественный инструмент и доверяйте проверенным маркам.

Износ и замена щеток

Естественный износ наиболее распространенная неисправность, электроинструментов связанная со щетками, но не единственная. Бывает, что они вроде бы без видимых причин электрощётки вдруг начинают интенсивно выкрашиваться. Причины самые разные: плохое спекание графитовой массы, вибрация ротор, попадание абразивных загрязнений, но какими бы ни были причины износа, детали надо менять.

Иногда от щёток отпадывают целые куски, но даже в таком виде щётка сохраняет работоспособность в течение длительного времени.

Как выбрать электрощётки для электроинструмента

Хорошо если повезёт, удаться найти оригинальные изделия, но так бывает далеко не всегда. Придётся выбирать из того что есть, руководствуясь следующими соображениями:

Для коллекторных электродвигателей подходят только графитовые и угольно-графитовые щётки марок: Г4; Г30; Г31; Г33МИ; Г33И; Г41М; Г42. Распространенная ошибка, установка на замену медно-графитовых электрощёток. Такие изделия применяются в генераторах и рассчитаны на большие токи.

Распознать хотя бы приблизительно, марку материала можно по тактильным ощущениям (на ощупь). Более мягкий графит, напоминает мыло, а твёрдые марки, пемзу.

У поводка щётки коннектор может быть самой разной конфигурации и формы: поводок – флажок, клемма – мама, клемма – папа, пятак – зацеп, пятак – уши или как на фото, пружина – пятак.

Выбор по типу коннектора. Собственно, нужный разъём можно и припаять, а вот с прижимными пружинками не так всё просто. При увеличении прижима уменьшается искрение, но возрастет износ щёток, а если они сделаны из достаточно жесткого материала то велика вероятность пропиливания коллекторных пластин. Определить на глазок степень прижима у неискушенного человека вряд ли получится. Поэтому используйте старые пружины.

В статье описаны далеко не все причины поломок электроинструмента. Писать обо всём сразу, это значит ни о чём конкретно. Надеюсь, что приведенные рекомендации помогут вам сделать ремонт электроинструмента своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Чем отличается каждый из этих инструментов от других

Назначение любого сверлильного приспособления очевидно. Проделывать отверстия в различных материалах. В зависимости от характеристик заготовки, на сверление требуется затратить определенную энергию. Различные типы свёрл облегчают работу оператора, но существуют и более прогрессивные способы повысить эффективность инструмента.

Например – придать поступательные вибрации насадке. Тогда сверло выступает в роли зубила или шлямбура. Тем более что классическим сверлом, даже с алмазным напылением – не просверлить отверстие в железобетоне за короткое время и с одним экземпляром насадки.

Как работает простая дрель

Электродвигатель при помощи редуктора передает крутящий момент на патрон, а затем и на сверло. Оператор создает давление в направлении сверления, сверло своими рабочими кромками послойно срезает материал, углубляясь в отверстие. Это правило работает в случае, когда материал относительно мягкий и податливый.

Так сказать, если есть что «срезать». В противном случае, сил оператора на поступательное движение может не хватить. В этом – главное отличие обычной дрели от ударной. Бесспорное преимущество – удобство в работе и возможность выполнять работы с высокой точностью.

Безударная электродрель с функцией переключения оборотов

Наличие регулятора оборотов добавляет универсальности в плане сверления различных мягких и легкоплавких материалов.

Технические различия дрели

Прежде всего, дрель и перфоратор имеют разные технические предназначения и принципы действия. Дрель — более легкое устройство по весу и, как правило, менее объемное. Целью у всех подобных аппаратов является придание крутящего и ударного момента сверлу по его оси. Дрели бывают:

• ручными (такие редко используются в наше время).
• электрические (подключаются в обычную домашнюю сеть 220В 50Гц).
• пневматические (работающие по принципу разностей давления газов).
• гидравлические( силу вращению придает масло подаваемое под давлением из гидронасоса) .

Устройство перфоратора.

Используют их в основном для сверления отверстий в различных материалах. Многие дрели имеют регулируемую скорость вращения режущего полотна. В частности, ими можно делать отверстия в дереве, металле, пластике, стекле, разных композитных искусственных материалах. Возможно применять различные патроны (устройства для передачи вращательной энергии фиксирования и удержания сверла).

В магазинах присутствует огромный выбор режущих полотен для разных видов материалов. Они различны по диаметру, длине, материалу и форм-фактору.

Устройство и принцип работы инструмента

Главный элемент, приводящий весь инструмент в движение, электромотор. Именно от него возникает вращательная сила для сверлящего элемента, который, в свою очередь, закрепляется в специальном патроне. Двигатель создает очень высокую скорость верчения, которая неприемлема для работ, поэтому при помощи редуктора она регулируется.

Устройство электрической дрели состоит из следующих инструментов:

Виды дрелей.

1. Пылевентиляционной решетки.
2. Регулятора мощности (в процессе закручивания винтов или шурупов).
3. Регулятора скорости, который выступает ограничителем крутящего момента.
4. Переключателя ударного действия.
5. Быстрозажимного патрона.
6. Самоцентрирующейся кулачки.
7. Креплений патрона.
8. Регулятора.
9. Крыльчатки охлаждающего вентилятора.
10. Электромотора.
11. Рычага реверса.
12. Курка.
13. Фиксатора для шнура питания.
14. Клеммы шнура питания.

Элементов, конечно, много, но у каждого есть свое назначение. В некоторых моделях производители предусмотрели функцию, которая помогает регулировать предел крутящего момента. Тогда не возникает необходимости перетягивать закрученные винты и шурупы.

Схема устройства ударного механизма дрели.

Редуктор соединяется с патроном посредством выходного вала. Патрон — устройство, предназначение которого — удерживать сверла и другие аналогичные насадки. Большинство моделей оснащают тремя саморегулирующимися кулачками-зажимами, а также может использоваться ключ с шестеренкой, чтобы была возможность запирать и отпирать канал патрона. Другая часть электродрелей регулирует крепления путем поворота цилиндрического кольца, которое расположено вокруг механизма.

Курок — это тот же самый выключатель, служащий для включения устройства. Более современные модели используют его не только для запуска инструмента в работу, но и чтобы регулировать скорость вращений. Этот момент напрямую зависит от того, с какой силой нажимать на курок.

В отдельных моделях есть функция, которая позволяет выбирать оптимальную скорость за счет круглого поворачиваемого регулятора. Он ограничивает ход курка, что крайне удобно при работе по вкручиванию шурупов. Главное — весь процесс осуществлять на медленных скоростях.

Принцип работы ударной дрели

Помимо обычного крутящего момента, мотор ударной дрели придает патрону и сверлу еще и возвратно-поступательные движения. Благодаря этому, рабочая кромка сверла раскалывает материал в месте контакта, а посредством вращения удаляет разбитые его части и выводит их из рабочей зоны.

Сверление происходит гораздо эффективнее, но для этого требуются специальные сверла с твердосплавными наконечниками. Например – победитовыми. Они не имеют режущих кромок в классическом понимании, а напоминают боек зубила. Только заостренной формы.

Победитовая напайка на сверло

Устройство ударное дрели сложнее, чем обычной. Но не настолько, чтобы радикально увеличить ее стоимость. На оси патрона расположено колесико – храповик. На корпусе – рабочий зуб-упор. При блокировке храповика (режим обычного сверления) на вал передается лишь крутящий момент от редуктора.

Работа в таком режиме не отличается от обычной электродрели. Когда мастер переводит ударную дрель в режим «сверление – долбление», храповик входит в зацепление с упором, и вал совершает вибрационные удары вдоль оси. Зубчатое колесо как бы все время соскальзывает с упора.

При этом сверло буквально вгрызается в материал. Чтобы уменьшить износ, ударный механизм работает только при нажатии на дрель в сторону сверления. При холостом вращении вал работает без вибраций.

Принцип работы ударного механизма электродрели

ВАЖНО! Ударная дрель подходит лишь для твердых обрабатываемых поверхностей – камня, бетона, твердых композитов. Для дерева, металла, пластика, полиэтилена – такой способ противопоказан.

1. За счет постоянного трения храповика об упор, износ механизма происходит очень интенсивно;
2. Недемпфируемые вибрации постепенно разрушают корпус ударной дрели;

Так же паразитные колебания испытывает ротор и статор электромотора, что также пагубно сказывается на ресурсе инструмента.

Резкая тряска негативно влияет на руки оператора, повышая утомляемость;

От постоянной работы в режиме «сверление-долбление» начинают болеть суставы.

Усилие и амплитуда возвратно поступательных движений невелики, поэтому такой дрели не под силу слишком прочные и твердые материалы;
Такой механизм не может обеспечить режим «долбление» без вращения вала;
Требуется регулярное обслуживание и смазка храповика.

Какому электроинструменту отдать предпочтение

Вопрос риторический. Универсального инструмента не бывает. Точнее, такие экземпляры имеются – но не более чем для формального заполнения потребительской ниши. Качество работы оставляет желать лучшего. Поэтому разумный выбор: каждому виду работ – свой инструмент.

Если вы сверлите отверстия в привычных материалах: таких, как металл, дерево или пластик – ваш выбор дрель обычная. Инструмент компактный, недорогой, и работать с ним не утомительно. Мощность (а соответственно и размер) выбрать не трудно.

При необходимости изредка дырявить кирпичные стены – купите ударную дрель. Электроинструмент стоит несколько дороже, но дает определенную универсальность. Режим «долбление-сверление» вы включаете лишь при необходимости, в остальное время вы работаете с точными сверлами и податливым материалом.

При этом компактность и небольшая потребляемая мощность, позволяет использовать аккумуляторный вариант дрели. Аккумуляторная дрель больше похожа на шуруповерт, но об этом мы расскажем в другой статье. Для большого перфоратора (даже в самом маломощном исполнении) вариант с АКБ недоступен.

Если же вы затеяли ремонт в доме, или строительство гаража – без перфоратора вам не обойтись и выбрать его вам поможет эта статья. Особенно, если нужен классический отбойный молоток. При этом не нужно отправлять в чулан обычную или ударную дрель. При чистовой отделке вам не обойтись без компактного и легкого электроинструмента.

Конструкция инструмента

Дрели могут быть разными, но конструкция у всех видов примерно одинаковая, так как механизм работы у инструментов одинаков.

Чтобы понимать, как инструмент следует ремонтировать, нужно знать его устройство. Минимальные знания о конструкции дрели помогут легче определить поломку, которая вызвала перебои в работе.

Кроме того, зная, как инструмент работает, и имея представления о том, какие детали входят в состав дрели, проще произвести замену неисправных частей.

Снаружи дрель визуально делится на две части: сверло, которое вставляется в патрон, и корпус, внутри которого находится механизм, обеспечивающий непосредственную работу дрели, то есть вращение сверла. Механизм инструмента делится на электрическую часть и механическую.

1-вентиляционная решетка; 2-регулятор мощности для закручивания винтов/шурупов; 3-регулятор мощности/ограничитель крутящего момента; 4-переключатель ударного действия; 5-быстрозажимной патрон; 6-самоцентрирующие кулачки; 7-крепление патрона; 8-редуктор; 9-крыльчатка охлаждающего вентилятора; 10-электрический двигатель; 11-рычаг реверса; 12-курок; 13-фиксатор шнура питания; 14-клеммы шнура питания

Электродвигатель является главной частью электрической составляющей механизма инструмента.

Кроме двигателя, к ней относятся сетевой кабель или аккумулятор (наличие того или иного зависит от того, работает ли дрель от сети или от батареек), кнопки запуска, реверса и регулятора числа оборотов, конденсатор, механизм щеткодержателя, включающий в себя контактные щетки.

Двухфазный электрический двигатель инструмента состоит из ротора с коллектором и статора.

Если дрель перфораторная, то устройство механики сложнее. Шестеренки, таран и боек в составе механической части меняют принцип действия дрели и делают ее ударной.

Каждая проблема, возникшая в процессе работы с дрелью, указывает на конкретную неисправность, надо только знать, какая именно поломка механизма проявляется тем или иным образом. По таким своеобразным симптомам можно быстро определить, чем именно «заболел» инструмент.

Ремонт статора болгарки

Ремонт потребовался болгарке из комплекта Komfort SP 883. Подобные наборы только внешне выглядят как настоящий инструмент, но для серьёзной работы они не годится, а их применение порождает массу дополнительных проблем, но иногда приходится работать и таким инструментом.

Провод катушки не соединен, спаян, а именно залужен на небольшом отрезке (2-3 мм). Зачем это было сделано, так и осталось загадкой.

После прозвонки была выявлена неисправность, обрыв одной из катушек статора. Намотка сделана небрежно, не увязана, есть вмятины, но удивило другое, то что небольшой участок одного из проводков оказался залуженным. Трудно сказать с какой целью это было сделано, но я воспользовался китайской подсказкой. Использовал часть катушки с наибольшим сопротивлением в качестве основной.

Как видите, сопротивление “родной” катушки 9,6 Ом, укороченной 8,8. Разница менее Ома (0,8). С точки зрения электромеханики, разброс параметров более 2% недопустим, но если кто-то занимался ремонтом светодиодных ламп то знает что разброс параметров отдельных элементов, собранных в единую цепь для китайских изделий, обычное явление.

Конечно, не стоит надеяться что УШМ после такого ремонта будет долго работать, но для выполнения определенной задачи ресурса работоспособности должно хватить. Так и случилось, болгарка поле ремонта уже проработала несколько десятков часов и не собирается “умирать”.

Ремонт дрели своими руками типовые электрические неисправности

Для получения доступа внутрь, необходимо снять половинку корпуса. Верхней считается та часть, со стороны которой расположены головки крепежных винтов. На нижней части останутся закрепленные механизмы и электропроводка.

Электрическая схема дрели проста, и не требует отдельного рассмотрения.

Исключение составляют варианты с электронным переключателем реверса и регулятором оборотов. Эти узлы выполнены в виде отдельных модулей, и меняются целиком. Поэтому с точки зрения ремонта их можно рассматривать как единую деталь.

Сетевой провод

Если дрель не включается вовсе, или питание пропадает при изменении положения инструмента – это контактная проблема. Возможно, внутри резиновой оболочки оборвался один из проводов. Целостность кабеля проверяется тестером или цепью из лампочки с батарейкой.

Обратите внимание
Проверять провод методом подергивания при включенной дрели недопустимо! Может произойти короткое замыкание. Все операции проводятся при отключенном питании.. А после подсоединения тестера, как раз необходимо подергать и посгибать провод для поиска скрытого обрыва

После локализации повреждения, часть кабеля обрезается, заново разделываются контакты, и производится подключение

А после подсоединения тестера, как раз необходимо подергать и посгибать провод для поиска скрытого обрыва. После локализации повреждения, часть кабеля обрезается, заново разделываются контакты, и производится подключение.

Если обрыв произошел в середине провода – его следует заменить. Можно восстановить место обрыва с помощью пайки, обеспечив надежную изоляцию места ремонта.

Ремонт кнопки дрели

При всей простоте конструкции – неисправная кнопка может механически препятствовать включению. Клавиша перемещается в колодце, и с помощью пальца-толкателя замыкает контактную группу выключателя.

Этот узел забивается пылью при проведении работ. В какой-то момент перемещение клавиши может быть заблокировано, и контакты не будут замыкаться. Блок можно продуть сжатым воздухом, или разобрать и вычистить кистью.

Важно! Не следует смазывать этот узел, поскольку вместе с пылью образуется абразивная паста, которая быстро выведет из строя весь выключатель.

Если это не помогло – производим ремонт выключателя дрели. Для доступа к контактам снимите боковую стенку узла. Это можно сделать с помощью тонкой плоской отвертки.

В первую очередь проверьте целостность контактных групп – возможно один из контактов отломится от клеммы. Осмотрите накладку контакта – она может стереться или обуглиться. При необходимости зачистите ее, намотав на жало отвертки мелкую наждачную бумагу.

Щеточный узел

Питание на ротор электродвигателя подается с помощью токосъемных щеток. Они выполнены из графитовых составов, и устойчивы к истиранию. Тем не менее, у всего есть свой ресурс.

При критическом износе (определяется визуально), щетки перестают выполнять свою задачу и подлежат замене. Это несложная и стандартная процедура под силу даже домохозяйке.

Если износ небольшой, но в дрели искрят щетки электродвигателя – проверьте состояние коллектора ротора.

Для обслуживания ротора двигателя, его необходимо аккуратно извлечь из статора.

Если контакты обуглены или загрязнены окалиной – прочистите их наждачной бумагой по ходу вращения двигателя. Причиной обгорания может быть загрязнение мелкой пылью или длительная работа не предельных нагрузках.

Прозвоните сопротивление между соседними ламелями. Оно должно быть одинаковым.

Затем следует проверить обмотки на предмет электрического замыкания с корпусом магнитопровода.

При наличии проводимости – следует перемотать неисправную обмотку. То же самое относится к обрыву проводки. Перемотку можно заказать в профильном сервисе или осуществить самостоятельно.

Для этого не обязательно иметь схему двигателя (хотя это не проблема). Достаточно посчитать количество витков обмотки и замерять диаметр проволоки.

Ремонт статора

При перегреве может расплавиться лак, изолирующий витки основной обмотки, и произойдет межвитковое замыкание. Обмотка перегорит, и двигатель перестанет работать. Проверка, как в предыдущем описании. Прозваниваем обмотки (их может быть две или три), при необходимости перематываем.