Как установить и подключить кондиционер

Содержание:

О трубопроводах

Покупка трубок

Медную трубку лучше приобретать целой бухтой: лучше потратиться на некоторый запас, который потом пойдет куда-то еще, чем рисковать компрессором: в трубке, от которой отрезалось, могут остаться опилки. Также следите, чтобы концы трубки в бухте были завальцованы заводским способом, а сама трубка не имела вмятин и трещин. Длинные трубопроводы позволят опустить наружный блок пониже, так что некоторый перерасход при покупке потом компенсируется хорошим термосифоном.

Резка, шабровка и развальцовка трубок

Прежде чем браться за монтаж, нужно попрактиковаться в развальцовке трубок: для кондиционера это вопрос жизненно важный. Развальцовка делается специальным инструментом; как он устроен, выглядит, какие возможны дефекты, и каким должен быть конечный результат – видно на рисунке:

Для тренировки нужно сразу с бухтой трубки купить какой-нибудь обрезок такой же; бухту до монтажа не трогаем. Заодно попрактикуемся в обрезке и шабровке: трубку обрезают круговым движением, а при шабровке трубку нужно держать концом вниз, чтобы соскабливаемые заусенцы не попали в ее просвет.

Розетка для кондиционера выбираем расположение и расстояние от потолка

Правила установки розетки для кондиционера обязательно следует соблюдать. Они связаны с расположением розетки и её монтажом, требованиям к сети и заземлением.

Выбор места розетки

Если шнур слишком короткий, следует разместить розетку на одном уровне с внутреннем блоком

При выборе места расположения розетки для кондиционера важно учесть несколько моментов:

  • мощность приобретённого устройства;
  • расположение предметов в комнате;
  • специфику планировки помещения.

Шнуры кондиционеров имеют малую длину. В связи с этим расстояние от потолка до розетки должно быть примерно 30 см. Следует установить её как можно ближе к устройству.

В исключительных случаях приходится ставить у пола. Тогда высота розетки для кондиционера должна быть не менее 15 см. Если установить ниже, во время мытья пола может случайно попасть вода.

Мебель и техника не должны быть препятствием для включения шнура питания.

Расчёт сетевой нагрузки

Максимальная мощность кондиционера указывается в его паспорте. Долговечность прибора зависит от правильного расчёта нагрузки на сеть. Прежде чем покупать кондиционер нужно узнать о мощности сети комнаты, в которую он будет установлен, а также изучить характеристики самого устройства.

Средний объём нагрузки варьируется от 0,8 до 1,8 кВт. Допустимая нагрузка на розетку равняется 16А, а указанный объём, потребляемый кондиционером, примерно 3-10А. Более мощная нагрузка для домашних устройств встречается редко. Модели с большим потреблением кВт используются на предприятиях и в общественных местах.

Несколько важных нюансов:

  • нельзя одновременно включать приборы с общей мощностью выше возможностей электросети – это приведёт к перегрузке;
  • лучше всего использовать для кондиционера отдельную розетку, желательно без подключения тройников и т.п.;
  • в помещении нужно предусмотреть заземление.

Самостоятельное подключение

Сделав всё своими руками, клиент лишает себя права в случае поломки обращаться в техническую поддержку. Некачественный монтаж может стать причиной неисправности. Даже если дело не в этом, гарантию аннулируют.

Решившись делать работу своими руками, перед подключением в сеть нужно соединить внутренний и внешний блок кондиционера. Для этого выполняются действия в указанном порядке:

  1. Снять наружную панель.
  2. Демонтировать кабельный фиксатор.
  3. В отверстие, расположенное на задней поверхности охладителя, установить кабель.
  4. Зачистить и затянуть в клеммах концы кабельного провода.
  5. С помощью фиксатора прикрепить провод.
  6. Установить декоративную крышку.

Блок, находящийся снаружи, получает электроэнергию от блока, установленного внутри помещения и подсоединённого к распределительной коробке.

Когда приходится прокладывать для кондиционера отдельную линию, нужно помнить о нескольких важных рекомендациях:

  • между соседними проводами расстояние не менее 3 мм;
  • укладывать провод можно в вертикальной или горизонтальной плоскости;
  • соединения проводятся с помощью болтов или клемм.

Заземление кондиционера

Заземление – неотъемлемая часть для безопасного проведения электрической сети. Это искусственно созданный контакт между землёй и электроустановкой. Смысл в понижении напряжения, чтобы исключить риск для людей и животных.

Электрический ток выбирает наименьший путь сопротивления, поэтому заземляющая система находится ниже других источников электрической цепи.

Несмотря на это, несоблюдение правил может привести к печальным последствиям. Есть два важных пункта:

  1. Нельзя выдёргивать штепсель во время работы устройства. Сначала кондиционер требуется выключить, а затем, аккуратно держась за штепсель, плавно вытащить шнур из розетки.
  2. Контакт заземляющего провода запрещён с молниеотводом, водопроводом и газопроводом.

Не стоит путать заземление с занулением. Если заземление предназначено для понижения напряжения до безопасного уровня, то зануление отключает систему в момент аварийного случая – например, при пробое корпуса.

Производители в паспорте устройства указывают обязательное наличие заземления, поэтому не стоит пренебрегать рекомендациями профессионалов.

При подозрении на поломку в электросети, заземлении или розетке, следует вызвать мастера.

Правильный монтаж розетки обеспечит надёжную и безопасную работу кондиционера на долгие годы

Важно учесть нюансы и сделать работу качественно

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

L- фаза

N – ноль

значок заземления

 Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

Три основные правила о правильном размещении кондиционера.

Один из важнейших этапов при монтаже кондиционера или сплит-системы – правильный выбор того, места, где он должен быть установлен. Так как такое оборудование невозможно переставить на другое место, потому к подобной проблеме нужно подходить максимально серьезно.

Существует несколько основных правил, позволяющих понять, где для кондиционера будет наилучшее место. Давайте же расскажем о них.

Чего следует избегать, монтируя кондиционер? Конечно же, того, чтобы поток воздуха оттуда попадал прямо на людей, находящихся в помещении. Так как он имеет достаточно низкую температуру (на 10-15 градусов меньше, чем в помещении), то он может вызвать простудные заболевания, особенно если находиться под кондиционером достаточно долгое время. Потому при выборе места для его установки следует выбрать те, где поток воздуха будет проходить на расстоянии от людей, и они в него будут попадать лишь небольшую часть времени. Если речь идет об офисе или ином рабочем помещении – лучше всего установить его в проходах. А когда оборудование монтируют в спальне – сделайте это на как можно большем расстоянии от кровати. В ином случае можно разместить его прямо над головой, в таком случае холодных воздух будет достигать ваших ног, а не шеи или груди. И не стоит опасаться падения кондиционера ночью – при правильном монтаже это невозможно.

Второй вопрос, касающийся установки климатических систем – на каком расстоянии от потолка их нужно размещать. Оптимальный вариант – 8-10 сантиметров. Если же размеры комнаты не позволяют выдержать такие размеры, то помните, что минимально возможное расстояние от потолка – 3 сантиметра, вплотную к нему кондиционер монтировать нежелательно. Также, посмотрите, чтобы на 0.7-1 метра от кондиционера не было никаких препятствий, таких как мебель, стена или иной элемент интерьера. Он, конечно, работать не перестанет от этого, но эффективная циркуляция и распределение холодного воздуха будет нарушена.

Третья проблема – расстояние между наружным и внутренним блоками кондиционера. Оно не должно быть чрезмерно длинным, так как это понизит работу всей системы. Трассу можно как скрыть за потолком или стеной, так и просто проложить через коробку. Но последний вариант при всех своих преимуществах существенно ухудшает внешний вид комнаты.

Немного об установке кондиционера

Также, существуют свои нюансы и при установке внешнего блока и самого процесса монтажа. Ситуации, когда он осложняется либо большой высотой, либо наличием каких-то архитектурных элементов, таких как козырьки или отливы. В этом случае вам не обойтись без услуг промышленных альпинистов, которые смогут провести монтаж кондиционера быстро и профессионально

К тому же, обратите внимание на правильность стыков трассы между блоками и остальных элементов, они должны быть доступны для обслуживания, ремонта или переноса

Структурная схема инверторного кондиционера

Основное отличие инверторного кондиционера — его электронная схема, рассмотрим её структурную схему:

 *для увеличения изображения кликните левой клавишей мыши

Функциональные блоки схемы

Входной фильтр

 Подавляет и существенно уменьшает уровень помех из сети, которые возникают при переходных процессах от других потребителей, атмосферного электричества.

Ещё одна функция — защита самой сети от высокочастотных импульсов силового преобразователя. 

Выпрямитель

Осуществляет преобразование переменного тока в постоянный для питания инверторного модуля

ККМ — корректор коэффициента мощности.

Приводит форму тока к синусоидальной форме, а коэффициент мощности к норме — около 0,97 — 0,98 %

В англоязычной документации обозначается как PSC или PFC — power factor correction

Инверторный модуль

Из постоянного напряжения получает трёхфазное переменное для питания компрессора. Частота, переменного напряжения задаётся  блоком управления в зависимости от тепловой нагрузки. Частота переключения силовых ключей при этом около 20 кГц.

На схемах обозначается — IPM — intelligent power module, то есть интеллектуальный силовой модуль.

Источник вторичного питания 

Обеспечивает выходное напряжение для питания схемы управления, индикаторов, реле, драйверов для инвертора, электродвигателя вентилятора и других исполнительных механизмов.

Типовые значения постоянного напряжения:

+5 В — питание микропроцессора и микросхем

+12 В — питание реле, драйверных микросхем

+15 В — питание двигателей постоянного тока (BLDC)

Блок управления

Управление всеми блоками и механизмами кондиционера, получение информации с датчиков и её анализ, а также обмен данными с внутренним блоком.

Основные функции схемы управления:

    • сбор данных с датчиков (температурных, давления)
    • получение данных с внутреннего блока
    • управление инверторным модулем и компрессором
    • управление двигателем вентилятора
    • управление электронным ТРВ
    • коммутация четырёхходового клапана
    • осуществление самодиагностики
    • индикация ошибок
    • передача данных внутреннему блоку

Двигатель вентилятора

Охлаждение конденсатора и поддержание заданного давления в системе.

Для BLDC-моторов:

Получает питание +310 В с выпрямителя для питания обмоток двигателя

+15 В с источника ВП для питания схемы управления

Передаёт данные с датчика Холла о частоте вращения вентилятора на схему управления, а с неё получает сигналы управления, для обеспечения оптимального давления в системе.

Электронный ТРВ 

Управляет количеством хладагента поступающего в испаритель.

Представляет из себя канал с иглой, положение которой изменяет сечение канала.

Сама игла управляется шаговым двигателем. Это позволяет очень точно регулировать поток хладагента.

 По английски EEV — electronic expansion valve, то есть электронный расширительный клапан.

Четырёхходовой клапан

Обеспечивает реверс хладагента.

Управление стандартное — с помощью реле.

На схемах обозначается  как 4WAY или подписывается Reversing Valve.

Блок датчиков 

Назван так условно, на самом деле они располагаются по всему контуру:

  • датчик температуры воздуха на улице
  • датчик температуры конденсатора
  • датчик температуры нагнетания — устанавливается на нагнетающую трубку компрессора
  • термореле компрессора
  • датчик низкого давления
  • датчик высокого давления
  • датчик уровня масла в компрессоре
  • датчик скорости вращения вентилятора
  • в некоторых сериях инверторов — датчик частоты вращения ротора компрессора

Во внутреннем блоке также установлены датчики информация о состоянии которых передаётся платой управления:

  • датчик комнатной температуры
  • датчик температуры на входе в испаритель, в средней точке, на выходе (обычно установлены 1 или 2 датчика)
  • датчик влажности
  • датчик скорости вращения вентилятора

Некоторые серии инверторных кондиционеров также оснащаются линией перепуска хладагента, системами инжекции (впрыска) в компрессор, системами сбора и возврата масла и прочими, в этой схеме обозначены лишь основные узлы. 

Мы рассмотрели структурную схему инвертора с двойным преобразованием, существуют также инверторы постоянного тока (DC Inverter).

Следующие статьи этой категории:

  • Электронная схема инверторного кондиционера
  • Диагностика и ремонт инверторного кондиционера

Второй способ

Специалисты советуют использовать самый надежный и безопасный вариант подсоединения кондиционера — индивидуальный кабель, который обеспечивает стабильность работы устройства. Если установить отдельную защиту — УЗО (устройство защитного отключения), то она защитит изделие от любого перепада напряжения или перегрузки сети, а индивидуальная линия позволит разместить модули системы на любом месте.

Стандартные требования к составляющим отдельной электрической линии:

  • обязательно наличие УЗО или АЗО (автомат защитного отключения);
  • все жилы должны быть из меди;
  • диаметр провода должен соответствовать размеру, прописанному производителем;
  • оборудовать отдельное заземление для всей линии.

Электрические жгуты пропускаются в защитный шланг, затем укладываются в специальной конструкции короба из пластика, чтобы не нарушать целостность стен. Посмотрите, как делают подключение профессионалы на специальном видео:

Что такое воздушный сплит

Кондиционеры для сплит-систем выполняются с раздельными блоками: испарительным (внутренним) и комрессорно-конденсационным (наружным). Названия, впрочем, условные, т.к. большинство современных кондиционеров могут как охлаждать, так и обогревать помещение; при обогреве хладоагент конденсируется во внутреннем блоке, а и испаряется в наружном. Поэтому чаще говорят просто: наружный и внутренний блок.

В некоторых (довольно дорогих) моделях кондиционеров к одному наружному блоку подключается несколько внутренних, которые могут работать раздельно на охлаждение и обогрев. Такая сплит-система при первоначальной дороговизне в эксплуатации оказывается экономичнее: межкомнатный теплообмен в таком случае не мешает, а помогает кондиционеру. Как монтируется сплит-система в квартире, показано на рисунке:

Монтаж и подключение кондиционера к электросети инструкция

Конструкция собрана, смонтирована в намеченном месте. Заключительные работы – монтаж электрического кабеля.

Первый способ подключения кондиционера к общей сети

Электрическая часть работы начинается с прокладки двух кабелей:

  1. Провод электрический для соединения блоков кондиционера;
  2. Соединения внутреннего блока кондиционера с источником питания электрического тока. Кабель выводится к электрощиту и подсоединяется отдельному  к автомату защиты. Допускается подключение устройства к розетке.

Вариант подключения внутреннего блока прибора к розетке возможен:

  • при небольшой мощности устройства;
  • прибор должен относиться к типу оконного или мобильного устройства;
  • высокая мощность существующей  сети;
  • условие временного монтажа кондиционера;
  • линия подключения прибора не должна использоваться для работы других устройств.

Линия, соединяющая устройство охлаждения с розеткой должна быть снабжена  автоматом защиты.

Важный этап – правильный подбор розетки для подключения кондиционера. Установка усиленных розеток гарантирует безопасность подключения прибора через розетку к источнику питания.

Как правило, производителем в инструкции, прилагаемой к кондиционеру, приводится схема подключения кондиционера к электросети. Информация электрического подключения конкретного прибора выполнена на внутренней поверхности крышек блоков устройства.

Под панелью внутреннего блока размещена коробка с клеммами. Провода подключают к клеммам, оборачивают изолентой свободные концы проводов.

Под крышкой внешнего блока находятся пронумерованные контакты. Провода из внутреннего блока соединяют с контактами внешнего блока в соответствии с их нумерацией. Свободные номера обернуть изоляционной лентой.

Соединение блоков производят электрическим трёхжильным кабелем с сечением проводов, рекомендуемых инструкцией к данному кондиционеру. Необходимо проверить качество изоляции проводов. Плохая изоляция может привести к замыканию соединительных проводов.

При отсутствии заземления необходимо пользоваться специальным прибором, обеспечивающим безопасную работу с электрическим током.

Причины, исключающие подключение кондиционера к существующей домашней сети:

  • электропроводка домашней сети алюминиевая;
  • небольшая площадь сечения электрического провода;
  • аварийное состояние электропровода;
  • отсутствие защиты электросети и заземления.

Второй способ индивидуального подключения кондиционера

Наиболее надёжный вариант подключения кондиционера – индивидуальная линия. В этом случае обеспечивается стабильная  работа прибора. Специальный электрический кабель для кондиционера, реле напряжения способное отключать напряжение при скачках и перегрузках в сети служат защитой приборов от поломок и возгорания. Индивидуальная электролиния позволяет размещение кондиционера в любой точке дома.

Электропроводящая линия для кондиционера должна иметь:

  • автомат защитного отключения;
  • материал проводки, выполненный из меди;
  • провода  с площадью сечения рекомендуемой в инструкции к устройству;
  • оборудование  заземления.

Установка устройства для аварийного отключения прибора дифференциального автомата на линию индивидуального подключения кондиционера не требуется.

Электропровод для кондиционера укладывают в устроенные в стене штробы. Предварительно кабель помещают в гофрированный рукав или декоративные короба для защиты от внешних повреждений. Монтируя электрический провод совместно с дренажем или линией фреона необходимо использовать их укладку в монтажные приспособления: короба и трубки.

Способ укладки  электрического кабеля,  линий дренажа и фреона облегчит аварийную  замену пришедшего в негодность объекта, размещённого в штробах.

Получив необходимые сведения о способах монтажа электропровода  и мерах безопасности подробное подключение кондиционера к электросети можно посмотреть на видео, размещённом ниже.

Третий способ подключения устройства к сети

К рассмотренным двум вариантам подключения кондиционера к источнику питания можно предложить третий способ. Этот способ предполагает раздельное подключение блоков кондиционера к электрической сети.  Оба блока прибора обеспечиваются индивидуальной проводкой с обеспечением связи для обмена данными двужильным кабелем. Прокладка дополнительного трёхфазного кабеля, обустройство индивидуального выключателя в шкафчике-распределителе. Все электрические работы, выполненные  без отступлений от схемы конкретного прибора, предполагают долгую  его эксплуатацию без поломок.

Варианты подключения прибора кондиционирования воздуха

Существует несколько способов, при помощи которых к сети подключается розетка для кондиционера:

  1. Через распределительную коробку. Подключение точки питания производится непосредственно в распределительной коробке того помещения, в котором устанавливается устройство охлаждения воздуха. В этом случае розетка и вилка не используются. Однако подобный вариант возможен только в том случае, если электропроводка, которая идёт от распределительной коробки к электрощитку квартиры, может выдержать нагрузку всех электроприборов, одновременно подключаемых к ней. Кроме того, на электрическом распределительном щитке должен быть установлен прибор автоматического отключения. При подключении кондиционера безрозеточным способом необходимо следить за тем, чтобы было обеспечено надежное контактное соединение. Специалисты рекомендуют использовать для присоединения кабеля к линии надежные и удобные клеммники. Прямой способ подключения используется достаточно редко, гораздо чаще кондиционер подключается посредством шнура и вилки, которые идут в комплекте с ним.
  2. Скрытый способ. Чаще всего этот способ используют, если устанавливают кондиционер на этапе ремонта квартиры. Чтобы проложить кабель скрытым способом, нужно проштробить стену и поместить кабель в получившийся канал, а затем подключить его с одного конца к распределительной коробке, а с другого – к штепсельной розетке. После этого штробу нужно заделать. Рекомендуется прокладывать проводку с менее видимой стороны от устройства охлаждения воздуха и устанавливать электророзетку на уровне одном уровне с ним. В этом случае точка электропитания будет наименее заметной. При подключении данным способом используются розетки скрытой установки, отличающиеся максимальной надежностью и безопасностью в использовании. Скрытый способ подключения считается оптимальным как с эстетической точки зрения, так и из соображений безопасности (проводка надежно защищена от воздействия негативных внешних факторов).
  3. Открытый способ. Данный метод используется, если кондиционер устанавливается после завершения ремонта и жильцам не хочется штробить стены. Один край проводки подключается к распределительной коробке, а другой к розетке, при этом сам кабель прокладывается по поверхности стены. Чтобы он не портил внешний вид помещения, его можно поместить в специальный декоративный кабель-канал. Если же жильцов не беспокоит эстетическая сторона вопроса, то кабель можно закрепить гвоздиками. При данном типе подключения обычно используются накладные розетки. Их преимущество состоит в простоте установки (под них не нужно делать отверстия в стенах).

Мастеру нужно установить электророзетку в том месте, где удобно подключать кондиционер к сети, и протянуть от этой розетки шлейф от другой точке питания. Но подобный вариант допустим только в том случае, если основную розетку питает электропроводка с высокой нагрузочной способностью. В противном случае возникнет риск перегрузки сети.

https://youtube.com/watch?v=YZ—N5Zr0GI

Что нужно и что не нужно кондиционеру

Из принципа работы кондиционера понятно, что для его успешной работы и экономного расходования электроэнергии при монтаже нужно учесть следующее:

  1. Любой тепловой контакт между холодной и горячей зонами резко увеличивает расход электроэнергии: компрессору, кроме перекачки агента, теперь приходится гонять тепло внутри системы – за деньги владельца.
  2. Пыль и мусор в системе недопустимы: вакуумный насос – высокоточное устройство; одна крошка металла может вывести его из строя.
  3. Система должна быть полностью герметичной: легкокипящие жидкости так и норовят испариться даже сквозь микронную щель.
  4. Наружный блок должен быть расположен ниже внутреннего: в этом случае термосифонный эффект (нагретая жидкость стремится подняться) облегчает работу компрессора. В противном случае компрессору, помимо дополнительного расхода электричества на подъем агента, придется еще преодолевать термосифонный эффект.
  5. Наружный блок должен быть расположен в возможно более прохладном месте. Любой дополнительный его нагрев оплачивает владелец.
  6. Дренажная трубка нигде не должна иметь изгиба вверх. Любое «U» быстро становится источником заразы: конденсат – чистая вода, в которой микробам и грибкам привольно и вольготно, а их споры всегда есть в воздухе.

Где бурить отверстие под магистраль

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

Ошибка №1
Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.

 В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Ошибка №2
Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Установка кондиционера без вакуумного насоса

Если длина трассы менее 5 метров, то кондиционер может быть установлен без вакуумного насоса. Для этого потребуется:

  1. Открутить все заглушки на портах.
  2. Далее берется шестигранный ключ, который подбирается по размерам нижнего порта.
  3. Далее ключ вставляется в порт и прокручивается на 90 градусов. В это время выходит фреон, который, вместе с воздухом и фреоном, создает избыточное давление.
  4. На порту имеется золотник, который на некоторое время сжимается. В это время выхолит смесь газов, которая выносит воздух и аргон.
  5. Далее повторяем предыдущие действия. Если трасса в 4 метра, то на этом будет достаточно, если 3 – то следует повторить еще раз.
  6. На выход с золотником накручивается заглушка.
  7. С помощью шестигранника открывается нижний и верхний порт, куда впускается фреон.
  8. Система готова к работе.

Схема подключения бытовых кондиционеров

В зависимости от конструкции и потребляемой мощности бытовые кондиционеры могут быть подключены:

  • к стационарной проложенной сети электрического снабжения, иными словами к розетке, путем вилочного соединения;
  • к входному распределительному щиту через отдельный пакетный прерыватель-автомат.

Потребляемое электрическое питание может быть однофазным или трехфазным.

По конструктивному решению бытовые кондиционеры (по международной классификации относятся к классу RAC) подразделяются:

  • мобильные, однокорпусные, напольные;
  • стационарно устанавливаемые, однокорпусные, оконные;
  • стационарно устанавливаемые, двухкорпусные (сплит-система).

Мобильные напольные кондиционеры имеют наименьше потребляемую мощность, которая не превышает 4 кВт. К электрической сети подключаются при помощи обычного розеточного соединения к стационарно оборудованной общеквартирной проводке. Обязательным условием является наличие в розетке «нулевого» контакта заземления.

На сетевом шнуре мобильного кондиционера должна быть установлена вилка, которая также имеет контакт для заземления, бокового расположения.

Также электрическая сеть запитки розеток должна быть оборудована УЗО (устройство защитного отключения) дифференциальным автоматом на 20 А и выше. При наличии в квартире другого бытового оборудования с повышенным потреблением электроэнергии, для их запитки выделят отдельную группу розеток, как это показано на рис. 1. К этой группе розеток могут быть подключены стиральные или посудомоечные машинки, кухонные вытяжки, холодильники и другие бытовые агрегаты.

Моноблочные кондиционеры оконного размещения (фото 3) потребляют мощность до 6 кВт. Могут подключаться как к стационарно проложенной электрической сети, так и иметь отдельно проложенную кабельную линию.

Бытовые сплит-системы бытового кондиционирования обладают мощностями до 8 кВт, поэтому запитываются по отдельно проложенной электрической линии. Схема подключения таких систем указана на рисунке ниже.

Отдельная линия запитки подводится к внутреннему блоку сплит-системы трехжильным медным проводом с сечением 1,5 мм2, так как данный блок не имеет большого электропотребления. Для внешнего блока применяется также медный трехжильный провод, однако уже с сечением 2,5 мм2 или 4 мм2. Для бытовых кондиционеров оптимальное сечение электрического провода должно составлять 3 мм2.

Для оптимизации схемы подключения на электрическом щитке, для кондиционеров сплит-системы можно применить установку общего УЗО на 32А, но с двумя дифференциальными автоматами, по одному на каждый блок.

Внутриквартирную проводку, от электрического щитка к внутреннему блоку кондиционера лучше прокладывать при помощи специального пластикового короба (кабель-канала). Такие короба быстро крепятся к бетонным стенкам при помощи забивных дюбелей и обеспечивает не только механическую, но и электромагнитную защиту.

От внутреннего блока к внешнему прокладку электрических кабелей необходимо осуществлять в специальной гофрированной трубе (фото 6), которая не только защитит электрические и сигнальные провода от механических повреждений, но благодаря своей герметичности, сохранит их от агрессивных воздействий внешней среды.

Крепится такая гофрированная труба при помощи специальных хомутов, как это показано на рисунке.

Не рекомендуется осуществлять прокладку электрической проводки в непосредственной близости от труб центрального отопления, а также рядом с устройствами высокочастотного излучения.

При подключении внешнего блока сплит-системы целесообразно применить гофро-рукав большого диаметра, который бы объединил в себе не только кабели, подающие питание, нотакже провода управляющих сигналов и технологические коммуникации. В этом случае вся система подключения имела бы законченный вид и эстетически не выделялась бы.

Во внешнем и внутреннем блоках имеются специальные группы контактов с обозначениями силовых линий. Придерживаясь общепринятых стандартов и для удобства возможных в будущем ремонтных или демонтажных работ, целесообразно производить разводку силовых кабелей, придерживаясь цветовой маркировки проводов, например:

  • к клемме с обозначением «N» (ноль) подключить синий провод;
  • к клемме с обозначением «L» (фаза или линия) подключить черный провод;
  • к клемме с обозначением массы или заземления – желтый или желто-зеленый.

При таком принципе подключения любой электрик, если он имеет профессиональную подготовку, сможет разобраться в проводке и оценить уровень знаний установщика.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Adblock
detector